Есть вопросы по велосипеду Украина

FANTOM88 · **Добавлено:** 04.06.2010 22:04

Я начинающий крокодиловод, сделал велосипед Украина (довёл его вроде до нормального состояния) и теперь появились вопросы после первых дней обкатки, такие как:
1)как отрегулировать срабатывание тормоза ножного на заднем колесе?
2)сколько может служить цепь на нем (новая)?
3)Может убрать задний тормоз , поставить просто колесо с шестерней, и ручные тормоза??

П.С. Прошу прощения если где то не по техническому языку написал просто не всё ещё изучил и знаю.

Zamuka · **Добавлено:** 04.06.2010 22:08

1) я крутил-крутил, но так и не вдуплил... просто интуитивно как-то настроилось
2) насколько зеленая моя краска из набора акварели, которую я купил в канцтоварах?
3) тут каждый решает сам .. я на СШ ставил украинскую втулку и получал море удовольствия..

Igor V.S. · **Добавлено:** 05.06.2010 01:54

FANTOM88 писал(а):

1)как отрегулировать срабатывание тормоза ножного на заднем колесе?

А что вы там собрались регулировать? Это довольно сложно. В том смысле, что штатной регулировки не предусмотрено, и механизм придется полностью разбирать. Если нет опыта, то велика вероятность сделать только хуже.

FANTOM88 писал(а):

2)сколько может служить цепь на нем (новая)?

Теоретически - долго.

FANTOM88 писал(а):

3)Может убрать задний тормоз , поставить просто колесо с шестерней, и ручные тормоза??

Сделать можно все что угодно. Вопрос - зачем?

Д.Вель · **Добавлено:** 05.06.2010 09:59

FANTOM88 писал(а):

1)как отрегулировать срабатывание тормоза ножного на заднем колесе?

принципиально регулировки он не имеет (хотя регулировать всё же возможность есть), в вашем случае вероятно самая распространенная причина плохого торможения не соблюдение правильности смазки тормозного барабана. Не смазывайте снаружи бочонок состоящий из двух половинок скрепленных пружинным кольцом, не смазывайте внутри втулку на самом колесе. Будет хорошее торможение

FANTOM88 писал(а):

2)сколько может служить цепь на нем (новая)?

Много лет при условии соблюдения режима её смазки, первое это необходимо избавиться от консервационного масла в которое опускают цепь на заводе чтобы она не ржавела до момента продажи. Это масло не годится для смазки цепи в работе. Чем смазывать цепь после промывки можно без проблем найти здесь на форуме.
второе это содержание цепи в чистоте, нет не пылинки с неё сдувать, но песок, грязь убирать надо как только заметили.

FANTOM88 писал(а):

3)Может убрать задний тормоз , поставить просто колесо с шестерней, и ручные тормоза??

если вы хотите поставить сзади много звездочек(касету) со спортивным колесом - то вам лучше найти другую раму ...
+ ручные тормоза на обод более капризны чем тормоз внутри задней втулки.

supervisor · **Добавлено:** 05.06.2010 12:24

Д.Вель писал(а):

Не смазывайте снаружи бочонок состоящий из двух половинок скрепленных пружинным кольцом, не смазывайте внутри втулку на самом колесе.

Не согласен!
Пыжевать там всё солидолом по полной! Предварительно всё тщательно вымыв в керосине.
А перед сборкой плеснуть веретёночки в саму втулку. Маслице там по любому должно быть! На то на барабане прорези, и канал на оси для отвода излишек масла при торможении.
(а барабаны щас - галимейшие

)

Д.Вель · **Добавлено:** 05.06.2010 12:48

Смазываемые в последствии детали лучше мыть бензином (керосин оставляет маслянистую пленку), заместо солидола рекомендую смазывать из доступного - Литол-24, "пыжевать там всё солидолом по полной" так же не рекомендую, все необходимые узлы должны быть смазаны в меру ровным слоем.
Мешать солидол и веретенку совсем противопоказано + в совковой втулке абсолютно нечего смазывать каким либо маслом. Прорези на барабане имеют аналогичную функцию прорезям на колодке ободных тормозов - отвод грязи.
!Тормозные колодки противопоказано в принципе смазывать, а барабан это и есть тормозная колодка...

supervisor
Меня удивляет ваша некомпетентность, скажите у вас есть образование механика или вы опираетесь на личный опыт?

Igor V.S. · **Добавлено:** 05.06.2010 13:47

Д.Вель писал(а):

первое это необходимо избавиться от консервационного масла в которое опускают цепь на заводе чтобы она не ржавела до момента продажи. Это масло не годится для смазки цепи в работе.

Откуда такие сведения?

Д.Вель · **Добавлено:** 05.06.2010 14:29

Igor V.S. писал(а):

Откуда такие сведения?

Здесь я недостаточно полно выразился, прошу прощения.
Зачастую люди для своих недорогих или старых синглспидов покупают именно дешевые цепи не зарубежных именитых производителей у которых заводская смазка довольно на высоком уровне (однако её излишки снаружи всё же придется стереть фланелевой тряпочкой) а цепи низкого ценового диапазона (китайский нонейм или цепь нашего(Россия/Украина) производства) заводская смазка таких цепей оставляет желать лучшего и служит на мой взгляд исключительно для консервации - предпочитаю её сменить при установке.
Источник? жизнь, профессия механика, огромное кол-во отремонтированной техники - личный опыт скажем так.

Igor V.S. · **Добавлено:** 05.06.2010 15:14

Д.Вель писал(а):

чник? жизнь, профессия механика, огромное кол-во отремонтированной техники - личный опыт скажем так.

Спасибо. Примем к сведению.

Д.Вель · **Добавлено:** 05.06.2010 16:33

Igor V.S. писал(а):

Спасибо. Примем к сведению.

Надеюсь мне только показалось что это был сарказм?
Я очень далеко не профессионал, да за время обучения, в армии, на работе - мне приходилось сталкиваться с разными случаями, ремонтировать велосипеды, мопеды, мотоциклы, машины и т.д. но это не значит что я не могу иметь ошибочного мнения и заблуждаться - учись как говорится всю жизнь, поэтому если я не прав или меня можно дополнить я буду очень благодарен за это.

ВладМур · **Добавлено:** 05.06.2010 20:18

Цитата:

Стоит помнить, что все механизмы ролики, колодки, внешняя часть эксцентрика и внутренняя часть тормозного диска обильны покрыты густой специальной смазкой

Это выдержка из статьи по роллерным тормозам с "Велобиг"а.
http://www.velobig.ru/Brake.shtml
Так что думаю,что какая-то смазка в тормозном барабане"Украины" нужна.Вопрос -какая и сколько? Мну кажется-немного жидкой смазки(для лучшего охлаждения и отвода продуктов работы тормозов)
Тем более на старых втулках делали специальные порты (меж фланцев и закрываемые) для осуществления смазки без разбора оной.

Вложение:

simplex_11.jpg [ 40.06 КБ | Просмотров: 8333 ]

SNiЖ0k · **Добавлено:** 05.06.2010 20:31

Существует специальная смазка Shimano white grease, выглядит как белый маргарин в тюбике. Применяется для роллерных тормозов и планетарок.

FANTOM88 · **Добавлено:** 05.06.2010 22:07

а кто мне скажет как отрегулировать скорость срабатывания тормоза, а то когда назад педали нажимаешь ещё есть холостой ход гдето на 4-5см а только потом начинает тормозить или это нормально??

Zamuka · **Добавлено:** 05.06.2010 22:18

все ок! .. иначе холостым ходом начнешь тормозить...

Igor V.S. · **Добавлено:** 05.06.2010 23:09

Д.Вель писал(а):

Igor V.S. писал(а):

Спасибо. Примем к сведению.

Надеюсь мне только показалось что это был сарказм?

В данном случае - ни малейшего сарказма. Вы ответили на мой вопрос, выдали информацию, которая представляется вполне правдоподобной.

Д.Вель писал(а):

Я очень далеко не профессионал, да за время обучения, в армии, на работе - мне приходилось сталкиваться с разными случаями, ремонтировать велосипеды, мопеды, мотоциклы, машины и т.д. но это не значит что я не могу иметь ошибочного мнения и заблуждаться - учись как говорится всю жизнь, поэтому если я не прав или меня можно дополнить я буду очень благодарен за это.

Если бы у меня было что дополнить, я бы дополнил. Но по данной теме я знаю только общеизвестный факт, что заводская смазка цепи помимо консервации еще неплохо смазывает цепь первое и довольно продолжительное время, а с китайским нонеймом и продуктом постсоветского пространства дела водить не приходилось. (Хотя, сказать честно, я бы для данной категории цепей вообще бы не заморачивался с ее мытьем. Просто вытереть сверху, и прокапать пины веретенкой было бы вполне достаточно)

kennek · **Добавлено:** 06.06.2010 01:13

Может кто подскажет по поводу резины на Украине. Уже третья покрышка которая ни в какую не хочет становиться ровно по ободу. Езжу как на яйце )). Как ни накачивал, и с водой и с мылом пробовал, все равно не становится как надо, правда после мыла чуток получше стало. Украина старая 84г, обода теже. Резина с барабашова - 30грн. покрышка.

Zamuka · **Добавлено:** 06.06.2010 07:26

купи у меня пару кенды квест за те же 30гр.. забудешь про покрышки на несколько лет.. а усадить ровно - это на некоторых ободах и покрышках не так то и просто .. качай не на полную и ровняй руками... потом подкачивай .. прокатись метров 50 .. еще ровняй и так минут 10 .. будет ровно ..

на приличные обода, новые приличные покрышки в 99% садятся ровно

supervisor · **Добавлено:** 14.06.2010 23:17

Д.Вель писал(а):

supervisor
Меня удивляет ваша некомпетентность, скажите у вас есть образование механика или вы опираетесь на личный опыт?

А меня удивляет ваша безапелляционность!!!
:mad:

Просто в детстве умные книжки читал...
Вот берём одну такую:

И открываем на нужной странице:
(2й абзац)

lulis · **Добавлено:** 16.06.2010 18:38

supervisor писал(а):

Просто в детстве умные книжки читал...
Вот берём одну такую:

+1 Вах маладэц. А не слабо всю книжку отсканить и выложить? ПЛИИИИИИИЗ!!!

supervisor · **Добавлено:** 16.06.2010 19:10

Слабо...

Сканера нет.
viewtopic.php?f=25&t=4916&start=0
Но, прецедент, вроде, был
viewtopic.php?f=31&t=8081&start=1

lulis · **Добавлено:** 17.06.2010 08:32

supervisor писал(а):

Слабо...

Сканера нет.
viewtopic.php?f=25&t=4916&start=0
Но, прецедент, вроде, был
viewtopic.php?f=31&t=8081&start=1

О! То что нужно! СПАСИБИЩЕ!!!

supervisor · **Добавлено:** 17.06.2010 09:26

lulis писал(а):

О! То что нужно! СПАСИБИЩЕ!!!

Так крутеевский не работает сайт...

ADKXX! · **Добавлено:** 15.07.2010 07:54

ВладМур втулка Торпедо, не совсем роллерная :-)

, но ваша ссылка на смазку роллерных тормозов сильно бьет по фразе о недопустимости смазки рабочих поверхностей тормозных механизмов.

Но вернемся к баранам :-)

. Достаточно посмотреть мануалы именно по Торпедо, чтобы увидеть, что в ней подшипниковые узлы нужно смазывать пластическими смазками (солидол во времена царя Гороха, Литол-24 во времена развитого социализма и любая другая современная сейчас). А вот внутренности и поверхность тормозного барабана густыми пластическими смазками покрывать не рекомендуют. Хотя, мой многолетний опыт использования в этом узле смазки ЦИАТИМ-201 говорит о том, что все хорошо в меру.

Относительно смазки цепи на заводе и в быту... Заводская смазка явно лучше, чем никакая :-)

А вот заменить ее на специализированную смазку для цепи, видимо, имеет смысл.

FANTOM88
Пошукайте на этом сайте книжку по ремонту советских велосипедов. Она точно есть в разделе технической документации, вот только в автора ее я запамятовал. В ней достаточно подробно описано устройство и приемы ухода за втулкой типа Торпедо. Да и в принципе полезная книжка для владельца олдскульной техники. Удачи в технике и в поездках!

ADKXX! · **Добавлено:** 15.07.2010 08:03

supervisor
Замечательный пример старинных приемов :-)

Только, стоит посмотреть в сторону большого количества новых стандартов и материалов. Иначе утомитесь разыскивать Универсальный Солидол и моторное масло по старым ГОСТам :-)

Литол, кстати, не самое лучшее средство. Впрочем, и не худшее :-)

Д.Вель · **Добавлено:** 15.07.2010 12:18

supervisor писал(а):

А меня удивляет ваша безапелляционность!!!

Извините если был резок, никак не хотел обидеть, возмутило что вы мешаете солидол с веретёнкой и используете солидол на тормозном барабане при трении которого возникает повышенная температура и например солидол будет просто разрушаться.
Более того солидол предназначен для сильно нагруженных узлов не имеющих высокого вращательного момента! Он совершенно не годится для смазки втулки!

Книжка может быть и хорошая, но писали её явно не конструкторы данной втулки, прорези для отвода масла? забавно

повторюсь, прорези имеют функцию отвода грязи от трущихся при торможении поверхностей, так как втулка не герметичная!
+ если вы внимательно посмотрите на устройство втулки то поймете что маслу негде задерживаться и оно просто напросто стечет, а стекать ему предстоит на несущие подшипники и ведущие ролики которые маслом ну никак не должны смазываться. Далее стекающее масло оставит на поверхностях тормозного барабана и внутренней поверхности втулки тонкий слой который так же быстро сгонит высокая температура при торможении и вращательный момент втулки + выдавленная из других узлов консистентная смазка будет смешиваться с маслом теряя свои свойства.

Повторюсь, для смазки задней втулки хорошо подходит Литол-24

Цитата:

Литол-24 - Многоцелевая водостойкая консистентная смазка на литиевой основе для нагруженных узлов трения.
Высококоллоидная, химически- и механически- стабильная смазка. Содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Область применения
Применяется для смазки узлов трения в транспортных средствах и промышленном оборудовании.
Пригодна для смазывания подшипников качения и скольжения всех типов, шарниров зубчатых передач, поверхностей трения колёсных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин.

Смазывать тормозной барабан снаружи при сборке по прежнему не рекомендую, его смазка будет производится излишками выдавленными из возникающих при торможении щелей тормозного барабана, излишками смазки находящегося рядом подшипника и ведущих роликов - в достаточном количестве для предохранения металла от быстрого износа.

Вот подробное устройство и описание работы задней втулки типа "Торпедо" для ознакомления и более подробного понимания работы механизма.

Цитата:

Тормозные втулки снабжены механизмом свободного хода и тормозом, приводимым в действие обратным ходом педалей. Эти втулки устанавливают на дорожных велосипедах. Механизм свободного хода таких втулок, как правило, представляет собой обгонную муфту фрикционного типа.
Тормозной механизм является разновидностью барабанного тормоза с внутренним расположением колодок.
Втулка типа "Торпедо" на дорожных велосипедах отечественного производства наиболее распространена (рис. 32, 33), конструкция ее вполне отвечает требованиям и существует без принципиальных изменений с начала века.

Внутри корпуса 3 втулки размещены шариковые подшипники, механизм свободного хода и тормозной механизм.
Механизм свободного хода или ведущий механизм расположен в правой части втулки.
На оси 17 помещен ведущий конус 14, имеющий шариковую дорожку и пять фасонных гнезд, донные части которых выполнены по спирали. В пределах гнезд могут свободно перекатываться пять ведущих роликов 19, оси которых параллельны оси втулки. Поверх ведущего конуса с роликами надета чашка 10 с пятью прорезями, из которых ведущие ролики слегка выступают над ее цилиндрической поверхностью. С левой стороны чашки имеются два торцовых выступа (кулачка) с винтовой поверхностью, соприкасающихся с аналогичными выступами тормозного конуса 9. На шариковой дорожке ведущего конуса размещены одиннадцать шариков в сепараторе, образующих вместе с ведущим конусом и корпусом, на внутренней поверхности которого есть шариковая дорожка, правый подшипник свободного хода.
На внутренней шариковой дорожке ведущего конуса расположены семь шариков в сепараторе, правым конусом 16, навернутым на ось до отказа, подшипник рабочего хода, защищенный пылепредохранителем 15.
На ведущем конусе 14 с правой его стороны снаружи втулки на шлицах установлена ведомая звездочка 12 цепной передачи, закрепленная упорным кольцом 13. Левый конец оси 17 ввернут в левый конус 2, имеющий шариковую дорожку, на которой также расположены одиннадцать шариков в сепараторе. Они вместе с конусом и корпусом втулки образуют левый подшипник. На левый конус напрессован пылепредохранитель подшипника. Шарики всех подшипников задней втулки имеют диаметр 6 мм.
Тормозной механизм втулки состоит из тормозного барабана 4 и тормозного конуса 9, размещенного вместе с расположенными на нем деталями в правой части тормозного барабана 4. Левой стороной тормозной барабан надет на коническую часть левого конуса и предохранен от проворачивания имеющимися на его торце усиками, входящими в специальные пазы на левом конусе.
Левый конус всегда остается неподвижным относительно рамы велосипеда, так как тормозным рычагом 21 и хомутиком 22, расположенными с левой стороны втулки, он жестко связан с цепной вилкой рамы.
Тормозной барабан состоит из двух отдельных продольных половин, скрепленных кольцевой ленточной пружиной 5. На цилиндрической части тормозного конуса 9 имеются две лыски, на которых размещены два тормозных ролика 8, удерживаемых латунным сепаратором 20. Два слегка отогнутых наружу латунных язычка сепаратора скользят с некоторым трением по внутренней рифленой поверхности тормозного барабана. Шайба 7 и упорное кольцо 6 служат для удерживания сепаратора на тормозном конусе. Работают механизмы втулки следующим образом.
При повороте ведомой звездочки относительно корпуса втулки по часовой стрелке в начале рабочего хода педалей связанный со звездочкой ведущий конус начнет поворачиваться относительно чашки 10. Чашка в начале поворота конуса несколько запаздывает, так как ее торцовые выступы встречают сопротивление со стороны выступов тормозного конуса 9, вращающегося внутри тормозного барабана с некоторым трением. При повороте конуса относительно чашки примерно на 20" ведущие ролики 19, удерживаемые прорезями чашки, под воздействием спиральных поверхностей гнезд ведущего конуса выдвинутся наружу и заклинятся между внутренней цилиндрической поверхностью корпуса и гнездами ведущего конуса. В местах контакта роликов с внутренней поверхностью корпуса возникают значительные силы трения, прочно сцепляющие корпус с ведущим конусом. Теперь корпус втулки вращается со звездочкой как одно целое и через спицы вращающий момент передается на обод колеса. Во время рабочего хода вращение колеса осуществляется на двух подшипниках: левом подшипнике и малом подшипнике рабочего хода. Чашка при вращении увлекает за собой тормозной конус, который проворачивается внутри тормозного барабана во время всего периода рабочего хода. Момент трения, создаваемый язычками сепаратора тормозного конуса, невелик и при езде практически не ощущается. Так осуществляется рабочий ход велосипеда.
При прекращении вращения педалей велосипед продолжает движение но инерции. В этот момент корпус втулки при своем вращении обгоняет остановившийся ведущий конус 14 с сидящими в его гнездах роликами 19. Ролики, слегка поворачиваясь вокруг собственных осей, расклиниваются и свободно скатываются в более глубокие места спиральных гнезд конуса. Конус и корпус втулки разобщаются. Колесо вращается теперь на двух шарикоподшипниках в корпусе втулки: левом и правом подшипниках свободного хода.
Подшипник рабочего хода не работает. Осуществляется свободный ход велосипеда.
Если велосипед необходимо остановить, педали поворачивают в об ратную сторону, против хода велосипеда. При этом осуществляется торможение. Ведущий конус 14 поворачивается против хода колеса и посредством находящихся в его гнездах роликов 19 увлекает за собой чашку 1О. Чашка, упираясь своими торцовыми винтовыми выступами в тормозной конус 9, начнет поворачивать его внутри тормозного барабана 4. Поскольку сепаратор 20 поворачивается с некоторым трением о внутреннюю поверхность тормозного барабана, два тормозных ролика в, скользя полыскам тормозного конуса, выступают из окон сепаратора и, попав в продольные канавки рифленой внутренней поверхности тормозного барабана, не позволяют тормозному конусу проворачиваться дальше. С этого момента винтовые выступы чашки 10, взаимодействуя с тормозным конусом, начнут вдвигать его внутрь тормозного барабана 4. Под действием тормозного конуса барабан немного сдвигается влево и левой стороной надвигается на коническую' часть неподвижного левого конуса 2. При дальнейшем вдавливании тормозного конуса внутрь тормозного барабана последний раздвигается. Его половины, соединенные упругой ленточной пружиной 5, расходятся и, прижимаясь к внутренней поверхности корпуса втулки, создают силы трения, тормозящие колесо. Поворот барабана вместе с корпусом втулки исключается, так как отогнутые внутрь усики на левой стороне барабана, входящие в пазы неподвижного левого конуса 2, препятствуют повороту. Тормозной момент воспринимается левым конусом через тормозной рычаг, связанный с рамой велосипеда.

ADKXX! · **Добавлено:** 15.07.2010 13:53

Д.Вель
Рассказывая о своем опыте, Вы забываете, что подобные втулки появились задолго до изобретения пластических смазок на основе литиевых мыл. То есть, Литол-24, появился на свете много позже, чем такая втулка. И в послевоенные годы именно солидолом и любым жидким маслом такие втулки и смазывали. Если вы внимательнее посмотрите даже эту ветку, то сможете заметить, что на более ранних версиях втулки в средней части корпуса, там где он взаимодействует с тормозным барабаном, имелось специальное отверстие для закапывания жидкой смазки. То есть именно тормозной барабан смазывался жидким, действительно, постепенно вытекающим оттуда маслом. А шариковые подшипники, смазанные пластической смазкой (ранее называвшейся консистентной) в известной степени служили преградой для быстрого ухода жидкой внутренней смазки.

Ничего страшного при взаимодействии этих двух видов смазочных веществ не происходит, особенно если вспомнить, что пластическая смазка, это то же самое жидкое масло, загущенное несущим мылом обычно изготовленном на основе солей щелочных металлов. Лишнее масло в смазке не задержится, но и необходимое потеряется.

Д.Вель · **Добавлено:** 15.07.2010 14:49

.. но уже довольно давно данное отверстие исчезло из задней втулки, необходимость заливать масло - исчезла так как появились унифицированные смазки гораздо более лучше подходящие для данного узла.
+ мы с вами не историю восстанавливаем, а даем совет о смазке в современных условиях современными смазками.

Iari · **Добавлено:** 15.07.2010 15:49

я недавно перебирал такую втулку, тоже думал как смазывать, потому что никогда дело с ними не имел (до этого у меня были исключительно трещеточные втулки)

в итоге подшипники и конусы обмазаны Литолом (хотя говорят лучше вазелином техническим), а барабан, все что внутри него и втулка внутри обильно облита жидким машинным маслом для швейных машин.
Не знаю как долго оно проработает, но пока крутится и тормозит нормально.

lulis · **Добавлено:** 15.07.2010 16:58

Уже пару раз задавал вопрос, так никто толком и не ответил - ну не тормозит у меня задняя втулка так прям аж чтоб заклинить колесо - 10 раз пересобирал, смазывал разными способами, поменял втулку на другую, получше - результат один. Тормоз есть , но колесо полностью не клинит.

Д.Вель · **Добавлено:** 15.07.2010 17:30

1. Убрать обилие смазки
2. Осмотреть как установлена кольцевая пружина на тормозном барабане, 2 варианта установки, стык пружины напротив стыка двух половинок барабана - торможение чуть более резкое, стык пружины приходится на середину половинки барабана - торможение чуть более плавное.
3. Чуть чуть развести усики на латунном сепараторе и осмотреть износ игольчатых подшипников данного сепаратора и износ тормозного конуса в котором находятся эти игольчатые подшипники. осмотреть сам тормозной барабан его внутреннюю насечку и внешний износ.

Все чересчур изношенные компоненты заменить.

перед полной сборкой втулки взять в руку собранный тормозной барабан и попробовать прокрутить (запамятовал в какую сторону уже, но помню что это требует определенных усилий) вставленный внутрь его тормозной конус, легкость того как половинки тормозного барабана начнут расходиться и будет показателем эффективности торможения.

lulis · **Добавлено:** 15.07.2010 17:52

Д.Вель писал(а):

2. Осмотреть как установлена кольцевая пружина на тормозном барабане, 2 варианта установки, стык пружины напротив стыка двух половинок барабана - торможение чуть более резкое, стык пружины приходится на середину половинки барабана - торможение чуть более плавное.

Спасибо за ответ, именно это еще не пробовал, обязательно попробую на выходных на даче!

ADKXX! · **Добавлено:** 16.07.2010 14:06

lulis писал(а):

Тормоз есть , но колесо полностью не клинит.

Извините, а сколько в Вас веса? Тяжелому райдеру сложнее колесо в юз пустить.

И второе, Вы меняли втулку в сборе, или ее внутренности?.

ADKXX! · **Добавлено:** 16.07.2010 14:14

Д.Вель писал(а):

.. но уже довольно давно данное отверстие исчезло из задней втулки, необходимость заливать масло - исчезла так как появились унифицированные смазки гораздо более лучше подходящие для данного узла.
+ мы с вами не историю восстанавливаем, а даем совет о смазке в современных условиях современными смазками.

Вы утверждаете, что жидкое масло на тормозном механизме, это плохо. А на самом деле, как раньше это было хорошо, так и сейчас осталось. Но можно полениться и все замазать литолом.

Кстати, Вы в курсе, что современный литол имеет дурную привычку становиться плотнее со временем, вплоть до превращения в довольно плотную субстанцию. Этому способствует нагрев, который постоянно возникает при использовании тормозных возможностей втулки, особенно в условиях пересеченной местности. На нормальных тормозных механизмах, в которых применяется смазка рабочих поверхностей пластической смазкой, обычно предусматривается система охлаждения тормозов.

Д.Вель · **Добавлено:** 16.07.2010 15:39

ADKXX!
я утверждаю что не стал бы использовать жидкое масло в данном узле, раньше оси карет жиром мазали - может сейчас тоже лучше жиром? зачем нам новые технологии? старые хорошо проверены! - извините не согласен.

Мажу литол-24 уже много лет (затрудняюсь сказать сколько) втулки и прочее, перебираю каждый сезон - никаких проблем, ничего не загустевает.
А вот из-за плохой герметичности втулки вымываю оттуда приличное кол-во грязи и песка - это да - это может быть причиной тому что раз в пять лет перебрав втулку вы обнаружите там черные комки смазки которые и смазкой то уже назвать трудно и температура тут совершенно не при чем, у литола температурный порог разрушения гораздо выше чем у солидола.
+ сколько раз за сезон вы будете шприцевать втулку жидким маслом типа веретенка? 5, 10, 20? а этого будет катастрофически мало! так как подобной смазкой необходимо будет смазывать перед каждой поездкой!
Можно конечно замешать солидол с веретенкой, как тут советуют, и получить менее консистентную смазку, но тогда в чем смысл? данной операции? Если есть более подходящая по консистенции и характеристикам смазка?

Отвечу вам тут на вопрос в этой теме: viewtopic.php?f=31&t=10159&start=225

ADKXX! писал(а):

Д.Вель писал(а):

:-X ... ну правда не дело жж .. минеральное масло для гидросистем смешивать с синтетическим солидолом и засовывать это всё дело в заднюю втулку дорожника когда есть Литол-24

Я понимаю, что в перловке нужно помещать шутки, но зачем же так?

О каком синтетическом солидоле Вы говорите? Солидол по ГОСТУ 51 года - консистентная смазка на минеральной основе, впрочем, как и Литол.

Во первых прошу прощения что написал офтоп там (если можно - модераторам просьба удалить его), во вторых я уже пару лет как наблюдаю в магазинах только солидол-с

Цитата:

Солидол синтетический (Солидол С) (ГОСТ 4366-76) — смазка общего назначения; смесь масел кислотно-щелочной (70%) и селективной (30%) очистки, загущенная кальциевыми мылами кубовых остатков СЖК (С20 и выше) и низкомолекулярных СЖК С5-С6. Основные эксплуатационные характеристики синтетического солидола: хорошие водостойкость, коллоидная стабильность, защитные свойства, узкий диапазон рабочих температур и низкая механическая стабильность. Работоспособна при температуре -30…+65°С, в мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. п.) — от -50°С.
Область применения синтетического солидола
Относительно грубые узлы трения механизмов и машин, транспортных средств, сельскохозяйственной техники; ручной и другой инструмент, шарниры, винтовые и цепные передачи, тихоходные шестеренчатые редукторы и т. п.
Технические характеристикиНаименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид и цвет Однородная масса без комков от светло- до темно-коричневого цвета
Испытание коррозийного действия выдерживает
Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH, %, не более 0,2
Массовая доля свободных органических кислот отсутствие
Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте отсутствие
Температура каплепадения, °С, не менее 75
Содержание механических примесей, %, не более 0,3
Коллоидная стабильность, % выделения масла 2-4
Влажность, %, не более 3

Или вот характеристики Солидола Ж

Цитата:

Солидол жировой (Солидол Ж) (ГОСТ 1033-79) — смазка общего назначения; смесь нефтяных масел средней вязкости, загущенная гидратированным кильциевым мылом жирных кислот, входящих в состав природных (растительных и животных) жиров. Основные эксплуатационные характеристики жирового солидола: по основным характеристикам близок к синтетическим солидолам. Обладает лучшими вязкостно-температурными свойствами, меньше уплотняется при хранении, а также тиксотропно не упрочняется при отдыхе после разрушения. Работоспособен при температуре -30…+65°С, в мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. п.) — от -50°С.
Область применения жирового солидола
Грубые узлы трения в механизмах и машинах транспортных средств, сельскохозяйственной техники; ручной и другой инструмент, винтовые и цепные передачи, тихоходные шестеренчатые редукторы и т. п.
Технические характеристикиНаименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид и цвет Однородная мазь без комков от светло-желтого до темно-коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не менее 78
Пенетрация, при 25°С с перемешиванием, мм-1 230-290
Предел прочности на сдвиг, Па (гс/см2), при 50°С, не менее 196 (2,0)
Вязкость эффективная, Па·с (П), при 0°С, не более 250 (2500)
Массовая доля воды, %, не более 2,5
Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH, %, не более 0,2
Содержание свободных органических кислот отсутствие
Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте отсутствие
Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров, %, не менее 11,0

И в завершение характеристики Литол-24

Цитата:

Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 130°С.
Область применения смазки Литол-24
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения коленых и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Технические характеристикиНаименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид Однородная мазь от св. желтого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже 185
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм-1 220-250
Вязкость Па-с (П):
при минус 20°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более 650 (6500)
при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более 280 (2800)
при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не менее 8 (80)
Предел прочности, Па (гс/см2)
при 20°С 500-1000 (5,0-10,0)
при 80°С, не менее 200(2,0)
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 12
Испаряемость при 120°С, %, не более 6
Содержание воды Отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более 0,05
Коррозийное воздействие на металлы Выдерживает
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине:
нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс) 1410 (141)
критическая нагрузка (Рк), Н (кгс) 630 (63)
индекс задира (Из) 28
Набухание резины марки 26-44, %
изменение объема +8
изменение твердости +8
Массовая доля свободной щелочи в перерасчете на NаОН, %, не более 0,1

ADKXX! · **Добавлено:** 16.07.2010 15:54

Все верно. Вот только эта синтетичность мыла в противопоставлении жировому солидолу, а не масляной основы. И смешиваются они без проблем с с минеральным маслом, если кому-то захочется это сделать.

Теперь вернемся к жидкой смазке через масленку. Такой вариант хорош тем, что позволяет вымывать из втулки продукты износа. А вот скорость истекания смазочного масла оттуда не слишком велика, уж поверьте. Если не верите, проверьте.

Д.Вель · **Добавлено:** 16.07.2010 16:24

Вернемся не только к жидкой смазке, а и солидолу так же.
Из его характеристик видно что он не предназначен для подшипников качения и скольжения, поверхностей трения, соответственно может использоваться разве что в рулевой велосипеда, и то из-за содержания в нём воды я бы не стал его применять.
Касательно смесей солидола с минеральными маслами - это фетишизм в чистом виде, необходимость в нём, касательно смазки узлов велосипеда, отсутствует.
О жидкой смазке, будь у меня подходящая втулка с необходимым технологическим отверстием для смазки жидкими маслами возможно я и согласился бы на предлагаемый вами эксперимент, но проливать втулку с торцов или разбирать каждый раз - у меня нет никакого желания

Так как излишки масла будут постоянно поступать на спицы и нипеля и как следствие на камеру и покрышку что как вы понимаете плохо.
Продукты износа будут, хоть и хуже, но так же будут отводиться от рабочих поверхностей и при вязкости около 100 (Литол-24 t=15-20) а если учесть что задняя каретка узел средней нагруженности - этого вполне достаточно.

p.s. вообще если честно я в этом сезоне перешел на синтетическую смазку неизвестного мне происхождения (очень похожую на ту, что используется в компонентах shimano, ярко зеленая но с более специфичным запахом, вязкость чуть ниже литола но рабочие температурные характеристики очень радуют, практически не густеет на морозе около -20 и не становится более жидкой при температурах более 80, хорошо останавливает грязь в пыльниках, остаётся на подшипниках при высоких оборотах) друзья отдали мне почти полную литровую банку, сначала относился с опаской, но тесты прошли удачно.

ADKXX! · **Добавлено:** 16.07.2010 18:14

Я понимаю, что Вы хотите поспорить и переспорить. Но не надо для этого придумывать искусственные аргументы.
Фетишизм это одно, а нельзя, вредно - это совершенно другое. Если кто-то хочет замешать солидол с жидким маслом, то делать это можно вне зависимости от того нравится ли вам это или нет. Так делали и это было нормальным.
То, что Вы не смазывали втулку жидким маслом видно по приводимым Вами аргументам. Я Вас не заставляю так делать, хотя это делать можно и при соблюдении определенной аккуратности в дозировке описанных Вами страстей не происходит.

Современные синтетические смазки действительно хороши, невзирая даже на то, что в подшипниках велосипедов нет высоких оборотов ;-)

Iari · **Добавлено:** 16.07.2010 20:27

Вот это вы развели тут дискуссию...

По втулке торпедо надо действовать так - подшипники смазываются литолом или вазелином, все остальное - обильно обливается жидким маслом. Все это дело собирается и ездит себе по-добру по-здорову.

А плохо тормозить (без юза) втулка может только по причине механического износа тормозного барабана, конуса или самого корпуса втулки.

ADKXX! · **Добавлено:** 19.07.2010 08:47

Iari
+1 Именно это я и утверждаю. :-)

Д.Вель · **Добавлено:** 19.07.2010 10:01

ну зачем там масло, если само устройство механизма не предназначено для смазки жидкими маслами :sad:

Вазелин?!

Цитата:

Смазка ВТВ-1 вазелин технический (ТУ 38.101180-76) — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное церезином и парафином; содержит антикоррозионную и адгезионную присадки. Основные эксплуатационные характеристики вазелина: высокие водостойкость, адгезионные и консервационные свойства, хорошая морозостойкость. Работоспособна при температуре -40… +45°С.
Область применения технического вазелина ВТВ-1
Предотвращение окисления клемм аккумуляторов автомобилей, консервация металлических изделий и наружных поверхностей механизмов при транспортировании и длительном хранении.
Технические характеристикиНаименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид и цвет Однородная мазь от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не менее 54
Вязкость эффективная, Па.с, при 0°С, не более 100
Коллоидная стабильность, % выделения масла, не более 5
Предел прочности на сдвиг Па, при 20°С, не менее 1000
Наличие водорастворимых кислот и щелочей отсутствие
Коррозионное воздействие на металл — сталь, при 100°С, 3 ч. выдерживает
Кинематическая вязкость, при 70°С, не менее 13
Волокнистость волокнистая
Растворимость
вода, глицерин, электролит не растворима
спирт слабо растворима
эфир, хлороформ легко растворима
масло Растворима

постараюсь быть проще:
с какой целью разрабатываются новые смазки? тогда как вазелин и солидол известны очень давно? вот почему светлые умы сидели и думали над новыми формулами, почему на поток ставят новую смазку, а не расширяют производство старой, почему??
много почему, ответ только один, потому что новая смазка ЛУЧШЕ старой.
У меня создается впечатление что вы просто привыкли мазать так, как мазал отец, дед - отсюда и упорство в обсуждении.

Iari писал(а):

А плохо тормозить (без юза) втулка может только по причине механического износа тормозного барабана, конуса или самого корпуса втулки.

не только из-за износа (хотя это частая причина), неделю назад перебирал подобную втулку (лет 20 ей, перебиралась за всю жизнь раз пять), на лицо был разбитый подшипник и плохое торможение (очень плохое, я проверил, по прямой со скоростью около 20 км/ч останавливается (стоя всем весом 75 кг) метров пятьдесят не меньше.
переборка, промывка, осмотр (износ в пределах нормы) всё выравнял смазал - собрал в юз с рывка идет без проблем, появилась возможность в зависимости от приложенного усилия регулировать плавность торможения.

ADKXX!
я не хочу вас переубеждать, и не считаю что вы не правы в чем то, просто пытаюсь донести факт того что необходимо применять современные смазки уходя от устаревших устоев.

вы правы - не смазывал втулки жидким маслом, теоретизировал.

а кто говорил про велосипедные подшипники?)) использую так же эту смазку для электропневматического "оружия" (страйкбол) там большие нагрузки при высоких оборотах. Собственно исходя из наблюдения за смазкой в редукторе этого "оружия" и решил попробовать её в велосипеде.

lulis · **Добавлено:** 19.07.2010 13:31

ADKXX! писал(а):

lulis писал(а):

Тормоз есть , но колесо полностью не клинит.

Извините, а сколько в Вас веса? Тяжелому райдеру сложнее колесо в юз пустить.

И второе, Вы меняли втулку в сборе, или ее внутренности?.

Во мне 90, в дочке 60, результат одинаковый
Втулку менял целиком

Iari · **Добавлено:** 19.07.2010 15:42

Д.Вель писал(а):

на лицо был разбитый подшипник и плохое торможение

ну подшипники при переборке должны проверятся и заменяться нормальными как бы по-умолчанию.
помимо подшипников еще такое может быть из-за разбитой оси, если тормозной конус нормально не контрится (бывало и такое :smile:

)...

ADKXX! · **Добавлено:** 20.07.2010 10:42

Д.Вель писал(а):

:eek: ну зачем там масло, если само устройство механизма не предназначено для смазки жидкими маслами :sad:

Я понимаю, что приведенные многочисленные ссылки на документацию и собственный опыт использования жидкой смазки в этом узле Вас не убеждают. Ну и не надо.

Цитата:

постараюсь быть проще:
...
У меня создается впечатление что вы просто привыкли мазать так, как мазал отец, дед - отсюда и упорство в обсуждении.

Я использую подходящую для конкретного устройства смазку. И с чего Вы взяли, что я судорожно разыскиваю именно олдскульную, времен середины прошлого века?

Цитата:

Iari писал(а):

А плохо тормозить (без юза) втулка может только по причине механического износа тормозного барабана, конуса или самого корпуса втулки.

не только из-за износа (хотя это частая причина), неделю назад перебирал подобную втулку (лет 20 ей, перебиралась за всю жизнь раз пять), на лицо был разбитый подшипник и плохое торможение (очень плохое, я проверил, по прямой со скоростью около 20 км/ч останавливается (стоя всем весом 75 кг) метров пятьдесят не меньше.
переборка, промывка, осмотр (износ в пределах нормы) всё выравнял смазал - собрал в юз с рывка идет без проблем, появилась возможность в зависимости от приложенного усилия регулировать плавность торможения.

То есть, Iari прав, износа нет, после легкой профилактики втулка тормозит нормально.

Цитата:

ADKXX!
я не хочу вас переубеждать, и не считаю что вы не правы в чем то, просто пытаюсь донести факт того что необходимо применять современные смазки уходя от устаревших устоев.

вы правы - не смазывал втулки жидким маслом, теоретизировал.

Ну вот, получается, что стандартная для этой конструкции втулки технология смазки работает, т.к. в обратном Вы не убеждались. Так же, по Вашему опыту работает и смазка втулки консистентной литиевой смазкой. Вот и ладушки, договорились.

Цитата:

а кто говорил про велосипедные подшипники?)) использую так же эту смазку для электропневматического "оружия" (страйкбол) там большие нагрузки при высоких оборотах. Собственно исходя из наблюдения за смазкой в редукторе этого "оружия" и решил попробовать её в велосипеде.

В данном случае это напоминает мне вариант применения золотых проводников, вместо медных. Электропроводность замечательная, не окисляются. Если не нужно паять, то материал великолепный ;-)

Второй пример - современные трансмиссионные масла автомобилей. Качество, технические характеристики у них высоки. Но использовать их на старых отечественных автомобилях иногда просто вредно. Использовавшиеся ранее материалы и технологии не соответствуют современным и выходят из строя.

Д.Вель · **Добавлено:** 20.07.2010 12:01

ADKXX!
вы очень убедительны

надеюсь наша дискуссия будет кому то полезна.
вы верно подметили про золотые проводники)))
про авто согласен, но старые авто всё чаще отправляются на свалку или в руки ценителей, уступая место современным моделям, так и старая смазка снимается с производства а её запасы остаются у ранее упомянутых ценителей, все же остальные с удовольствием переходят на новые смазки

ADKXX! · **Добавлено:** 20.07.2010 12:30

Д.Вель
Ну вот мы и договорились :-)

ЗЫ. Относительно ретроавтомобилистов, все форумы полны темой "что лить в ... задний мост, тормозную систему, систему охлаждения... Кстати, именно в рулевом приводе 21-й Волги Литол-24 закостеневает по непонятным для меня причинам.

Tych · **Добавлено:** 22.07.2010 14:20

Я в третий форум влезаю в тему про смазки.
Каждый из утверждающих прав по своему.
Большинство современных смазок,как правило имеют более или менее узкую специализацию. Например моторное масло для авто нельзя лить в картер мотоциклетного мотора, сблокированного с коробкой передач, так как в моторном масле есть антифрикционная присадка, которая просто убивает диски сцепления в мото-моторе. Вполне вероятно, что использованная смазка в собранной втулке обладает повышенным содержанием антифрикционной присадки, к стати этой присадки абсолютно нет в Литоле и тем более в Солидоле (синтетический солидол :lol:

) в этих смазках используется их жирность и при повышении температуры в месте касания металлических поверхностей плёнка смазки просто выдавлена - её там нет, следовательно повышенный износ. Все старые, морально устаревшие смазки обладают очень серьёзной гигроскопией, и поэтому их надо чаще обнавлять, лучше конечно подобрать современную смазку, наиболее подходящую для данного конкретного узла в конкретном диапазоне условий эксплуатации.
Спор на тему какая смазка лучше, ИМХО, не верен. У каждого пользователя есть свои пристрастия, финансовые и пр. возможности. Важно не забывать, что смазка должна быть, её тоже надо обслуживать, и чем эта смазка старше (выработка, разработка, производство) тем чаще её придётся менять и тем более трудоёмким будет процесс её замены.

MSN · **Добавлено:** 23.07.2010 22:33

Литол...солидол...вазелин...маргарин...
Не надо баловства - купите один раз эльфовскую или шелловскую
баночку литиево-кальциевой смазки и прочувствуйте разницу со всей отечественной бугагой просто даже на ощупь и на смыв

В автомобилях смазки необходимо использовать согласно инструкции... Если указано, например, в рулевой ШРБ, не надо набивать туда и куда попало литол

Хе-Хемуль · **Добавлено:** 27.07.2010 12:39

Кстати, ножные тормоза в шимановских планетарках смазаны качественно, то есть без излишней экономии смазки :wink:

а выглядят как стальной барабан и две ребристых стальных колодки. Я хз, как выглядит ножной тормоз украины, правда.

Вложение:

тормоз.jpg [ 64.61 КБ | Просмотров: 6379 ]

Sandr · **Добавлено:** 02.10.2010 20:21

Приобрел недавно Б/У складной велосипед Аист 20" выпуска ориентировочно 2002 года. В нем присутствует большой люфт заднего колеса при покачивании его за обод и поломаны 4 зуба на задней звездочке.
Задняя втулка внешне очень похожа на старую Торпедо от Украины.
В данной теме присутствовали люди, которые разбирали и обслуживали данный тип втулки. Подскажите, пожалуйста, на что из практики нужно обратить внимание при разборке, чтобы ничего не вылетело таким образом, что потом не поймешь, где оно было.
Описание из книжки Крадинова почитал, но по чертежам с первого раза трудно понять, что там когда выпадет при разборке.
А без разборки 100% не обойтись. Это я понял после разборки каретки, в которой тоже был огромный люфт и ни грамма смазки.
Старый хозяин подобными нюансами не заморачивался. :evil:

Звезду, думаю, придется ставить от Украины на 19 зубов вместо аистовской на 18. Подойдет ли, вот вопрос?

ivanovandrey · **Добавлено:** 02.10.2010 21:06

Я недавно перебирал заднюю тормозную втулку вплоть до вынимания роликов. Вот что тебе надо сделать:
1. Распечатать схему втулки, она где-то на второй странице этой темы.
2. Отставить. Вот тут то же самое, но с текстовым описанием. Распечатать и читать до тех пор, пока не начнёшь представлять, как там всё крутится, как срабатывает холостой и рабочий ход, как тормозной цилиндр похотливо насаживается на тормозной конус.
3. Шарикоподшипники обильно смазывать Литол-24. Всего их три штуки.
4. Всё остальное можно (но не обязательно) смазывать тем же Литолом, но ни в коем случае не толстым слоем. Только слегка, чтобы на поверхности осталась плёнка смазки. Лучше пусть там вообще не будет смазки, чем толстый слой. Особенно это важно в роликах холостого и рабочего хода, толстый слой замедлит (или вообще остановит) их движение, педали будут прокручивать вперёд. Вместо литола сойдёт масло в количестве "чуть-чуть". Ты же не хочешь, чтобы масло растворяло и вымывало литол из подшипников.
5. Ещё раз указываю на п.2.

Sandr · **Добавлено:** 02.10.2010 22:17

ivanovandrey писал(а):

Распечатать и читать до тех пор, пока не начнёшь представлять, как там всё крутится, как срабатывает холостой и рабочий ход, как тормозной цилиндр похотливо насаживается на тормозной конус.

Распечатывать мне ничего не нужно. Это все из книжки Крадинова! Она у меня есть.
Вопрос собственно только в том, не распадется ли что-то, не разлетится ли в стороны при разборке? На что обратить особое внимание?
Когда внутренности в целости и сохранности будут на столе, то ЛИЧНО МНЕ будет проще разобраться как там что на что насаживается.

P.S. По одному разрезу втулки в сборе как-то тяжеловато мне представить как оно все взаимодействует. По хорошему нужен нормальный сборочный чертеж + чертежи всех деталей, тогда - другое дело. Но книга на это не претендует ни в коей мере. Она написана человеком, который хорошо разбирается в вопросе, НО не для новичка, пусть даже и умеющего читать чертежи.

ivanovandrey · **Добавлено:** 02.10.2010 22:28

Sandr писал(а):

НО не для новичка, пусть даже и умеющего читать чертежи.

Это отмазка. Сколько слов ты знаешь? Сколько телефонов ты помнишь наизусть? Сколько улиц в своём городе? Во втулке всего 20 деталей, ты в состоянии выучить схему наизусть. Ты мог сделать это, пока ждал моего ответа.
Я смог понять работу втулки по чертежу и описанию. И только после этого принялся за разборку. Конечно, это произошло не с первого чтения. Я скопировал текст, вставил его в редактор, разбил на абзацы по смыслу, разделил описание работы свободного хода от описания работы тормоза, исправил ошибки в тексте. Пока всё это делал, постоянно сверялся со схемой, так в голове всё и уложилось.

При разборке вываливаться нечему. Если сеператоры подшипников насмерть изношены, то могут вывалиться шарики. Так было в детстве с моим Школьником (а может, там и не было сепараторов вообще, не помню). Но если это случится, то не проблема, просто в сепаратор набивается новая смазка, и в неё вдавливаются шарики. Этого хватит, чтобы поставить подшипник на место.

Sandr · **Добавлено:** 03.10.2010 09:19

ivanovandrey писал(а):

Я смог понять работу втулки по чертежу и описанию.

Это все индивидуально. Не у всех настолько хорошее пространственное мышление.

ivanovandrey писал(а):

При разборке вываливаться нечему. Если сеператоры подшипников насмерть изношены, то могут вывалиться шарики. Так было в детстве с моим Школьником (а может, там и не было сепараторов вообще, не помню). Но если это случится, то не проблема, просто в сепаратор набивается новая смазка, и в неё вдавливаются шарики. Этого хватит, чтобы поставить подшипник на место.

А вот за эту информацию - спасибо. Значит можно действовать по принципу "Глаза боятся, а руки - делают".

ivanovandrey · **Добавлено:** 03.10.2010 15:12

Но даже при наличии схемы, лучше приготовить лист бумаги (картона) и укладывать снимаемые детали в том же поряке, как они были на оси. А то схема схемой, а будешь потом вертеть в руках деталь и думать, слева она была или справа.
И лучше работать за столом. Я обычно полностью очищаю кухонный стол, застилаю его картоном/бумагой, прикручиваю к столу маленькие тиски.

Кстати, о тисках. На одном конце оси есть квадрат, за него вначале ключом держишь ось при разборке. А в конце за этот квадрат держишь ось, чтобы отрегулировать люфт в подшипниках. Так вот, этот квадрат можно зажать в тиски (ось вертикально, колесо нормально держится), тогда у тебя будут свободны обе руки.

И ещё вспомнил.
Когда будешь ставить собранное колесо на велосипед, то при затяжке гаек они зажмут конусы, и отлично собранное колесо станет туго вращаться. Поэтому конусы надо чуть-чуть недотягивать (речь идёт о долях оборота). К сожалению, это фиг поймаешь без окончательной сборки. Мне пришлось раза три отворачивать гайки и методом тыка искать положение конусов, чтобы после окончательной затяжки колесо свободно вращалось, но без люфта.

Sandr · **Добавлено:** 03.10.2010 18:47

Спасибо за рекомендации. Сегодня успешно разобрал заднюю втулку. Как все работает стало ясно практически без чтения описания.
Теперь нужно купить заднюю звездочку. Сниму старую как образец, чтобы не ошибиться.

Sandr · **Добавлено:** 06.10.2010 18:49

Сегодня собрал заднюю втулку и вел целиком. Подшипники во втулке смазал литолом. В остальные места тот же литол тоненьким слоем, в том числе и на внутреннюю поверхность тормозного барабана. Все работает нормально. Вперед не прокручивается, назад - тормозит. Вот только раздражает, что когда крутишь педали вперед, то слышен сильный треск. Я понимаю, что это усики латунного сепаратора скачут по внутренним пазам тормозного барабана. Но нельзя ли этот эффект как-то уменьшить? А то звук, прямо как у трещетки на моем старом Туристе при холостом ходе.
А после моего теперешнего Гарика Ваху, так вообще постоянно в голове мысль, что что-то не так, чисто на подсознании. :shock:

И еще руки постоянно ищут ручной тормоз

ADKXX! · **Добавлено:** 08.10.2010 12:11

Sandr Если на ходу убрать ноги с педалей, шатуны будут сами вращаться совместно с колесом?
Вопрос про степень натяга латунных пружинок.

Sandr · **Добавлено:** 08.10.2010 15:50

ADKXX! писал(а):

Sandr Если на ходу убрать ноги с педалей, шатуны будут сами вращаться совместно с колесом?
Вопрос про степень натяга латунных пружинок.

Нет, если раскрутить колесо рукой(чтобы не выезжать на улицу) в ту сторону, что и при езде, шатуны не вращаются, просто немного как бы дрожат.
Может быть просто побольше литола положить во внутренние канавки тормозного барабана, где эти пружинки тарахтят?

Sergejs · **Добавлено:** 08.10.2010 17:00

Не надо литола. Эти втулки, кроме подшипником, производителем задуманы смазываться жидким маслом.

Думаю, что те латунные лепестки надо просто подогнуть глубже.

Ещё хрустеть на холостом ходу и шатать педали может - из-за изъязвлений в канавках, по которым подшипники катятся, и-или неровных шариков. Пока катится на "силовом" ходу, порченые подшипники не работают, как на холостом - начинают чувствоваться.

P.S. Здесь хорошо устройство втулки нарисовано:
http://moped.ee/kataloogid/jalgrattad/riga16-26-1959.pdf

Sandr · **Добавлено:** 08.10.2010 17:17

Sergejs писал(а):

Не надо литола. Эти втулки, кроме подшипником, производителем задуманы смазываться жидким маслом.

Это я знаю, просто масло долго держаться не будет в том месте.

Sergejs писал(а):

Ещё хрустеть на холостом ходу и шатать педали может - из-за изъязвлений в канавках, по которым подшипники катятся, и-или неровных шариков. Пока катится на "силовом" ходу, порченые подшипники не работают, как на холостом - начинают чувствоваться.

Трещит-то именно на рабочем ходу! А не на холостом.
За книжку отдельное спасибо. Там все очень хорошо и подробно описано. Хоть я уже и раньше со всем разобрался, но прочитал с удовльствием. На латышском

ivanovandrey · **Добавлено:** 08.10.2010 18:34

Sandr писал(а):

Может быть просто побольше литола положить во внутренние канавки тормозного барабана, где эти пружинки тарахтят?

И что это даст? Неужели ты веришь, что пружинки не продавят в литоле дорожку? Продавят и будут стрекотать по-прежнему.

ВладМур · **Добавлено:** 08.10.2010 20:18

Меня терзают смутные сомнения (с). Звёздочка,я так понимаю, новая.Цепь? Как она со звездой,дружит,нет? Может,звуки оттудова? Профиль зубьев-то полный-вот и стрекочут ролики цепи по верхушкам...Для проверки можно распотрошить старую скоростную кассету(не наворачивающуюся трещётку!),взять подходящую по кол-ву зубьев звезду,надфилем сточить лишние внутренние выступы и одеть вместо подозреваемой.

ivanovandrey · **Добавлено:** 08.10.2010 22:31

Всё можно проверить проще. Снять цепь с задней звезды и покрутить колесо за звезду пальцем. Либо будет такой же звук, либо не будет.

Sandr · **Добавлено:** 09.10.2010 15:11

ivanovandrey писал(а):

Неужели ты веришь, что пружинки не продавят в литоле дорожку? Продавят и будут стрекотать по-прежнему.

Конечно же, не верю.

Но что-то хочется сделать, чтобы звук стал потише. На Украине и т.п. не ездил аж со школьных лет, неужели они все трещат так громко? Уже начал приглядываться к проезжающим мимо, но вроде бы ничего сверхгромкого не слышно. Может быть, когда едешь сам, то оно подсознательно кажется, что все на тебя должны оглядываться. :smile:

ВладМур писал(а):

Меня терзают смутные сомнения (с). Звёздочка,я так понимаю, новая.Цепь? Как она со звездой,дружит,нет? Может,звуки оттудова?

Звездочку поставил новую, цепь осталась старая. Нужно будет, действительно, попробовать снять цепь и покрутить за звездочку рукой. Спасибо за совет.

ivanovandrey · **Добавлено:** 09.10.2010 18:01

Sandr писал(а):

Но что-то хочется сделать, чтобы звук стал потише. На Украине и т.п. не ездил аж со школьных лет, неужели они все трещат так громко? .

Друг, прочитай вопрос №2 в первом сообщении
viewtopic.php?f=19&t=29851
Ответа я не нашёл, потому что сменял тот велик на лицензионную Windows

Основным моим предположением было, что кто-то до меня слишком сильно отогнул (оттопырил) усики.

Sandr · **Добавлено:** 09.10.2010 18:42

ivanovandrey писал(а):

Основным моим предположением было, что кто-то до меня слишком сильно отогнул (оттопырил) усики.

Тут самое главное не переборщить ни в ту, ни в другую сторону. А то можно так их пригнуть, что педали начнут вращаться назад и тормоз перестанет работать совсем.
Пусть лучше громко трещат, чем в один "прекрасный" момент остаться без тормоза.

Д.Вель · **Добавлено:** 10.10.2010 12:53

не должно быть ни щелчков ни треска. Усики не могут причиной шума.

Ищите "треугольные" шарики в подшипниках, выбоины на дорожках, песок промойте что-ли ...

Sandr · **Добавлено:** 10.10.2010 18:53

Д.Вель писал(а):

не должно быть ни щелчков ни треска. Усики не могут причиной шума.

Ищите "треугольные" шарики в подшипниках, выбоины на дорожках, песок промойте что-ли ...

Втулку перебирал полностью. Все промыл в керосине и осматривал. Не снимал только пыльник с малого подшипника рабочего хода, потому что он (пыльник) и так уже с трещиной. Промыл этот подшипник без разборки!

ivanovandrey · **Добавлено:** 10.10.2010 20:16

Д.Вель писал(а):

не должно быть ни щелчков ни треска. Усики не могут причиной шума.
...

Вообще-то, могут и должны. Так в описании и написано "Два слегка отогнутых наружу латунных язычка сепаратора скользят с некоторым трением по внутренней рифленой поверхности тормозного барабана". Другое дело, что что громкость кажется чересчур велика.

Д.Вель писал(а):

Ищите "треугольные" шарики в подшипниках, выбоины на дорожках, песок промойте что-ли ...

Как только ты объяснишь, почему треугольные шарики на холостом ходу превращаются обратно в круглые, тут же отброшу сомнения и пойду их искать .

Sergejs · **Добавлено:** 10.10.2010 22:10

Да, если бы было наоборот - хруст появляется на холостом ходу - то понятнее. Шарики "нагруженного" хода всё равно работают.

Действитьельно - либо цепь по звёздочке, либо ещё что.
У меня такая старая втулка работает совершенно бесшумно. Правда - шарики заменил

ADKXX! · **Добавлено:** 11.10.2010 07:45

Sandr писал(а):

На Украине и т.п. не ездил аж со школьных лет, неужели они все трещат так громко?

Да не стрекочут они, абсолютно. Там реально нет храповой пары. Отогнутый усик гладко скользит по мелким зубчикам насечки тормозного барабана. Если сильно отогнут, то создает излишнее трение, не более того.
Треск в задней втулке возникает из бракованных подшипников и от плохо натянутых спиц. Но, ИМХО, и то и другое проявляются под нагрузкой.

Я пытаюсь придумать как можно неправильно собрать втулку Торпедо, чтоб в ней возник стрекот, но остальное работало... Пока не придумывается :thewall:

Sandr · **Добавлено:** 11.10.2010 08:29

ivanovandrey писал(а):

почему треугольные шарики на холостом ходу превращаются обратно в круглые, тут же отброшу сомнения и пойду их искать .

На рабочем ходу и на холостом ходу в правой части втулки работают разные подшипники!
Может быть, действительно малый подшипник рабочего хода надо вынуть и осмотреть. Придется только сначала прикупить пыльник этого подшипника. Старый при вытаскивании точно развалится.
Что касается стрекотания, то это заметил не только я, но и ivanovandrey(см.его ссылку на этой странице). И еще я у кого-то на другом форуме читал, что при более сильном отгибании усиков интенсивность звука увеличивалась.
Хочется же, конечно, чтобы втулка работала абсолютно безшумно, как пишут выше Sergejs и ADKXX!

Sandr · **Добавлено:** 11.10.2010 17:08

Провел сегодня ряд экспериментов. Сначала снял цепь со звездочки задней втулки и покрутил за звездочку рукой. Стрекотание как было, так и осталось. Значит цепь тут не при чем.
Дальше полностью разобрал втулку. Покрутил рукой отдельно малый тормозной конус внутри тормозного барабана и все стало ясно: стрекотание вызывается сильно отогнутым концом одного латунного усика. Пригнул его, чтобы он вытупал не больше, чем на 1мм, и стрекотание пропало. После сборки велосипеда полевые испытания показали, что все работает с одним замечанием: иногда при торможении обратный ход педалей получается ощутимо больше, чем обычно. Аналогично, очень редко наблюдается слишком долгий свободный ход вперед при переходе от торможения на рабочий ход. Что бы это могло быть?

Еще сегодня хотел подрегулировать переднюю вилку и обнаружил, что не могу вращением верхнего конуса добиться перезатяжки вилки. Вилка еще свободно вращается, а конус дальше по часовой стрелке повернуть невозможно. :shock:

Подшипники поставил правильно: сепараторы прорезями к конусу, в отличие от всех остальных мест в велосипеде. Если верхнюю гайку-конус перевернуть наборот, чтобы конус смотрел наружу, то вилку сильно затянуть можно (в нижней части рулевой колонки все при этом стоит штатно). Чудеса какие-то прямо.

morze · **Добавлено:** 11.10.2010 17:38

Ну чего чудеса? Резьбы на вилке не хватает, вот и не зажимается дальше.

Sandr · **Добавлено:** 11.10.2010 18:04

morze писал(а):

Ну чего чудеса? Резьбы на вилке не хватает, вот и не зажимается дальше.

В том-то и дело, что есть там резьба с запасом! Это первое, что я проверил. Прогнал еще гайку до самого низа на снятой вилке, чтобы удостовериться, что нет замятого участка.

ivanovandrey · **Добавлено:** 11.10.2010 22:05

Sandr писал(а):

После сборки велосипеда полевые испытания показали, что все работает с одним замечанием: иногда при торможении обратный ход педалей получается ощутимо больше, чем обычно. Аналогично, очень редко наблюдается слишком долгий свободный ход вперед при переходе от торможения на рабочий ход. Что бы это могло быть?

Увеличенная прокрутка педалей вперёд бывает, когда излишняя смазка мешает роликам перемещаться по пазам. Сейчас на улице холодно, смазка густеет.

Прокручивание при торможении. Пока не знаю. Но вполне возможно, что лишнего пригнул усик. Ведь их назначение - немного притормаживать конус.

ADKXX! · **Добавлено:** 11.10.2010 22:24

Sandr писал(а):

стрекотание вызывается сильно отогнутым концом одного латунного усика. Пригнул его, чтобы он вытупал не больше, чем на 1мм, и стрекотание пропало. После сборки велосипеда полевые испытания показали, что все работает с одним замечанием: иногда при торможении обратный ход педалей получается ощутимо больше, чем обычно. Аналогично, очень редко наблюдается слишком долгий свободный ход вперед при переходе от торможения на рабочий ход. Что бы это могло быть?

Ну каждый кузнец своему счастью :-)

Я с отгибанием конца усика не встречался и не пробовал так делать (можно сказать, что подумать о таком не мог), вот никто и не стрекотал на моей памяти. Для улучшения фрикционных параметров втулки стоит чуть увеличить разгиб усиков, но целиком, "гладко". Возможно, потребуется одна-две итерации...

Sandr · **Добавлено:** 12.10.2010 07:28

ADKXX! писал(а):

Для улучшения фрикционных параметров втулки стоит чуть увеличить разгиб усиков, но целиком, "гладко". Возможно, потребуется одна-две итерации...

Я об этом тоже думал. Хотел найти в интернете картинку этого латунного сепаратора, чтобы посмотреть на, так сказать, правильную формовку этих усиков, но :sad:

Велосипед покупал Б/У, так что заводскую формовку не видел. Один усик был почти прижат, второй - отогнут сильно, и у него закругленный кончик даже стерся на самом конце.

ADKXX! · **Добавлено:** 12.10.2010 11:47

Торпедо механизм тех времен, когда еще не смогли придумать или реализовать четкого разделения функциональных узлов. Как со старыми автомобильными карбюраторами, чуть в одну сторону перегнешь - переливает на мощностых режимах, чуть в другую глохнет на холостых оборотах...
В современных механизмах все сложнее сделано, но проще в работе и обслуживании.

Вот описание устройства, настройки и ремонта втулки. С другими не сравнивал дословно, это просто оформлено нормально.
http://remontvelikov.ru/?p=72

GladArt · **Добавлено:** 12.10.2010 12:12

Sandr писал(а):

... иногда при торможении обратный ход педалей получается ощутимо больше, чем обычно.

Скорее всего один из усиков не работает.
Усики обычно отгибаю с зазором 1-2мм, кроме того, когда собираю втулку - рукой несколько раз проворачиваю - сразу видно как усики щелкают.

Sandr писал(а):

...Вилка еще свободно вращается, а конус дальше по часовой стрелке повернуть невозможно
...Если верхнюю гайку-конус перевернуть наборот, чтобы конус смотрел наружу, то вилку сильно затянуть можно...

Конечно можно - конус заходит в подшипник, а перевернутая гайка-конус упирается в его верхнюю часть.
Сдается мне, как выше писали, что всетаки резьба короткая.
Дабы окончательно удостоверится - одень большую шайбу под нижний конус на вилке.

ADKXX! · **Добавлено:** 12.10.2010 12:20

Sandr писал(а):

Еще сегодня хотел подрегулировать переднюю вилку и обнаружил, что не могу вращением верхнего конуса добиться перезатяжки вилки. Вилка еще свободно вращается, а конус дальше по часовой стрелке повернуть невозможно. :shock:

Подшипники поставил правильно: сепараторы прорезями к конусу, в отличие от всех остальных мест в велосипеде. Если верхнюю гайку-конус перевернуть наборот, чтобы конус смотрел наружу, то вилку сильно затянуть можно (в нижней части рулевой колонки все при этом стоит штатно). Чудеса какие-то прямо.

Покажите фотку. Иначе, как и с усиками втулки, слишком много вариантов....
Чашка верхнего подшипника на месте? Ее состояние нормальное? Конус верхний не слишком сточен?
На штоке вилки нижний упорный конус присутствует?
Чего-то явно не хватает в рулевом наборе.

Sandr · **Добавлено:** 12.10.2010 14:05

ADKXX! писал(а):

Вот описание устройства, настройки и ремонта втулки. С другими не сравнивал дословно, это просто оформлено нормально.
http://remontvelikov.ru/?p=72

Спасибо за ссылку. Написано хорошо. Мне уже кажется, что разбуди меня среди ночи, я без запинки смогу рассказать как работает эта втулка во всех режимах.

GladArt писал(а):

Скорее всего один из усиков не работает.
Усики обычно отгибаю с зазором 1-2мм, кроме того, когда собираю втулку - рукой несколько раз проворачиваю - сразу видно как усики щелкают.

Видно-то оно видно, но получается еще и СЛЫШНО. Думал, может быть, отогнуть не сам кончик, а среднюю часть усика. Тогда трение будет, а щелкать не должно по идее.

ADKXX! писал(а):

Покажите фотку. Иначе, как и с усиками втулки, слишком много вариантов....
Чашка верхнего подшипника на месте? Ее состояние нормальное? Конус верхний не слишком сточен?
На штоке вилки нижний упорный конус присутствует?
Чего-то явно не хватает в рулевом наборе.

Все проверял, все на месте. Сфоткаю, может быть, попозже. Сейчас нет времени разбирать вел.

Sergejs · **Добавлено:** 03.11.2010 14:53

Типа статья: Велосипедная втулка "Торпедо" - устройство, ремонт

Отгибал латунные усики - действительно, стрекочет! Правда, думаю, ненадолго - латунь явно мягче калёного барабана...

zmiey · **Добавлено:** 02.09.2012 01:38

Достал новую, ещё советскую, цепь на "Украину", где то слышал, что перед установкой её надо проварить в масле???
Так ли это??

Sergius · **Добавлено:** 02.09.2012 08:31

это старый способ смазки и проваривают в густой смазке чтобы оно проникло во все сочленения. Сейчас можешь просто купить велосмазкудля цепи, в начале она жидкая и затекает куда угодно, а потом густеет.

zmiey · **Добавлено:** 02.09.2012 10:36

Да, спасибо!
Ну а если применять этот старый способ??
Подскажите как это правильно сделать, какое масло нужно, сколько варить и т.д.??

GladArt · **Добавлено:** 02.09.2012 10:59

zmiey писал(а):

Да, спасибо!
Ну а если применять этот старый способ??
Подскажите как это правильно сделать, какое масло нужно, сколько варить и т.д.??

Когда-то варил в машинном масле на плите в ненужной кастрюле: сильно воняет, дымит и очень легко загорается (пару раз приходилось тушить). А результат не лучше современной смазки. Единственный плюс: если цепь грязная и ржавая - вымывается старая смазка.
ИМХО, лучше современной двухкомпонентной (можно даже самому сделать)

zmiey · **Добавлено:** 02.09.2012 11:12

GladArt писал(а):

zmiey писал(а):

ИМХО, лучше современной двухкомпонентной (можно даже самому сделать)

Расскажите как??

GladArt · **Добавлено:** 02.09.2012 22:21

http://velo.zt.ua/viewtopic.php?f=25&t=954

zmiey · **Добавлено:** 14.10.2012 15:55

Подскажите!!!
У меня Украина В-130К, 1975года, привожу в порядок после многих лет...

Вот прикупил звездочку 50х годов (на фото слева), разборную, стоит ли поменять на ту, что была родная (на фото справа)???
Она на вид по массивнее будет.
У этой зубьев на два больше (48, на родной 46), да и по размерам она чуть больше и потолще , шатуна второго такого нет, но так по виду вроде одинаковой длины.

ivanovandrey · **Добавлено:** 14.10.2012 17:24

Древняя звезда, вроде бы, лучше сохранила форму зубьев.
А вообще, поставь по очереди обе и зацени, у которой яйцо меньше. Ту и оставь.

zmiey · **Добавлено:** 15.10.2012 00:32

Как это определить:

ivanovandrey писал(а):

у которой яйцо меньше. Ту и оставь.

??????

Sergejs · **Добавлено:** 15.10.2012 09:34

Всё просто - звёздочки это самцы, а у них, как известно, яйца...

Если серьёзно - определите биение вверх-вниз. Поставить на ось, забить клинышек, и крутить. Когда крутите - приставьте хотя бы отвёртку к зубчикам, чтобы было видно, бьёт ли, ходит ли вверх-вниз (это и зовётся "яйцом").

От себя добавлю - посмотрите, у которой меньше разбито центральное отверстие, отверстие под клинышек, у которой и вправо-влево меньше бьёт.

kisa · **Добавлено:** 15.10.2012 09:57

Визуально, да и по опыту, старинная солиднее и точнее сделана, ровнее и красивше

Обидно, если она раздолбана. Шатуны на дорожники, вроде, одинаковой длины (170) делали тогда, и сейчас продолжают. На дамские, иногда поменьше бывали, правда - 158, вроде.

zmiey · **Добавлено:** 15.10.2012 21:45

Спасибо, за ответы.
А то, что зубьев больше, нормально???

ivanovandrey · **Добавлено:** 15.10.2012 22:18

Sergejs писал(а):

определите биение вверх-вниз. Поставить на ось, забить клинышек, и крутить. Когда крутите - приставьте хотя бы отвёртку к зубчикам, чтобы было видно, бьёт ли, ходит ли вверх-вниз

Удобнее это делать, накинув цепь. При вращении неровной звёздочки цепь будет натягиваться и провисать. Так точнее, чем с отвёрткой.

Lupus_Nocturnus · **Добавлено:** 15.10.2012 22:19

Цитата:

А то, что зубьев больше, нормально???

Более чем.

Но насколько это количество зубьев подойдет конкретному человеку - зависит от той звезды, которая стоит сзади и физ. подготовки.

ivanovandrey · **Добавлено:** 15.10.2012 22:21

zmiey писал(а):

А то, что зубьев больше, нормально???

Когда у всех будут одинаковые ноги, тогда всем будут выдавать одинаковые звёзды. Разница между 48 и 46, ИМХО, абсолютно несущественна.

kisa · **Добавлено:** 15.10.2012 22:46

ivanovandrey +1

zmiey писал(а):

А то, что зубьев больше, нормально???

Вообще не проблема. В продаже от 5 грн валом ЗАДНИХ звёзд на 15, 16, 17, 18, 19 и кажется даже 21 зуб - если не понравится передаточное отношение (расчёт) - несложно подобрать. Бывает, я даже при разных шинах на одинаковых велах, дорогах и седоках

разные задние звёзды друзьям леплю. Строго говоря, расчёт из магазина - нечто усреднённое. А вообще желательно ЗАДНЮЮ звезду ставить БОЛЬШЕ, если:
- шина толще
- рабочее давление меньше
- "злее" протектор
- маршруты восновном проходят по грунту
- неважная физическая форма велосипедиста
- мягче или длиннее рама
- велосипед, предполагаемые грузы или сам велосипедист тяжелее
Ну и т.д. И наоборот, соответственно. Играться при этом передними звёздами сравнительно дорого, геморно и выбор небольшой - 2 размера основных.
Например, у меня расчёт 46-16 стоит на даче (грунт, без уклонов) и на стандартнорй Украине и на горном на 26 "злых" колёсах - усилие на педалях одинаково. А на "Туристе" друга при резине от Украины такой расчёт мне кажется легковатым. Причём другу, который ездит гораздо меньше меня, расчёт нормален. Деды часто ездят с большой задней звездой - им так легче. Начинающим (или после перерыва) велосипедистам сначала ездится нормально, а потом, когда вкатаются, некоторые с удовольствием ставят звезду поменьше - скорость растёт. Короче, сам попробуй - прочувствуешь. А если этой фигнёй не заморачиваться - так вообще пофиг

Вот, прописал прописные истины

zmiey · **Добавлено:** 16.10.2012 01:19

А как рассчитать???
И зачем это нужно???
Как-то никогда об этом не задумывался ..... :shock:

Даже не знал что на "Украину" разные задние звездочки бывают... :oops:

в основном по грунтовым и луговым дорогам катаюсь....

kff · **Добавлено:** 16.10.2012 02:08

нужно, чтобы ехалось комфортно. без лишних усилий, но быстрее, чем пешком.
рассчитать методом тыка. можно не заморачиваться и прикатываться к тому, что есть. стандарт 46\21 кажется. вполне себе прокручиваемый расчёт.
на деревенский вел поставил 42\22, планирую ехать месить грязь и песок, на асфальте маловато, но вел не прицеливался на ездить далеко.

ivanovandrey · **Добавлено:** 16.10.2012 07:39

zmiey писал(а):

И зачем это нужно???

Чтобы выполнялось правило рычага, мимо которого проходили в шестом классе. Да, звёздочка - это такой круглый рычаг. По крайней мере, для меня.

zmiey писал(а):

А как рассчитать???

Никак. Методом тыка. Ты же не думаешь, что водитель автомобиля занимается расчётами перед каждым переключением передачи. И уж тем более велосипедист с 30 скоростями. Туго едет - передачу пониже. Легко едет - надо попробовать повыше, вдруг получится.

LordOfSun · **Добавлено:** 16.10.2012 21:14

ivanovandrey

ivanovandrey писал(а):

Чтобы выполнялось правило рычага, мимо которого проходили в шестом классе. Да, звёздочка - это такой круглый рычаг. По крайней мере, для меня.

А рычаг - это не шатун, не?

kisa писал(а):

и кажется даже 21 зуб

И даже 24

kisa · **Добавлено:** 16.10.2012 21:22

Шатун и звезда (её радиус) - разные плечи одного и того же рычага.

zmiey · **Добавлено:** 17.10.2012 01:35

kisa писал(а):

(или после перерыва) велосипедистам .....

Это как раз про меня...
Что посоветуете??

kisa · **Добавлено:** 17.10.2012 10:25

zmiey
А что стоИт? На "Украине" по асфальту попробуйте типа 46-19. Когда надоест почти без нагрузки мослать педалями при низкой скорости - можно заднюю поменьше ставить. А можно не париться, просто тщательно следить, чтобы ноги не нагружались. Легко крутить педали, как крутятся, не пытаясь кого-то обгонять или быстрее куда-то доехать. Особенно в горку и против ветра. На большие уклоны вел руками завозить. Довольтно скоро и ехаться станет веселее, и уклоны менее крутыми окажутся

Master General · **Добавлено:** 17.10.2012 10:55

По поводу передач вважаю, що краще мати тягові зірки ніж потім "ломити" проти вітра. А за вітром дуже швидко напрацьовується каденс. Наприклад я спокійно катаю на відношенні 32-17 (колеса 54-622 - 29-дюймів) зі швидкістю до 30 км/год. Це спочатку незвично, потім ноги привикають "ломозіти".

zmiey · **Добавлено:** 17.10.2012 20:55

kisa писал(а):

zmiey
А что стоИт? На "Украине" по асфальту попробуйте типа 46-19. Когда надоест почти без нагрузки мослать педалями при низкой скорости - можно заднюю поменьше ставить. А можно не париться, просто тщательно следить, чтобы ноги не нагружались. Легко крутить педали, как крутятся, не пытаясь кого-то обгонять или быстрее куда-то доехать. Особенно в горку и против ветра. На большие уклоны вел руками завозить. Довольтно скоро и ехаться станет веселее, и уклоны менее крутыми окажутся

Спасибо. Я всего месяц езжу, до этого моя "Украина" 30лет пролежала на чердаке, восстанавливаю и улучшаю постепенно. :smile:

Сегодня, поставил ту "старинную" большую звезду, о которой писал выше.
Сейчас получается у меня стоИт 48-19, езжу в основном по луговым грунтовым дорогам, пока тяжеловато......

zmiey · **Добавлено:** 20.10.2012 22:03

Цитата:

А если этой фигнёй не заморачиваться - так вообще пофиг

Да вот зацепило......заморачиваюсь

kisa писал(а):

валом ЗАДНИХ звёзд на 15, 16, 17, 18, 19 и кажется даже 21 зуб - если не понравится передаточное отношение (расчёт) - несложно подобрать. А вообще желательно ЗАДНЮЮ звезду ставить БОЛЬШЕ, если:
- шина толще
- рабочее давление меньше
- "злее" протектор
- маршруты восновном проходят по грунту
- неважная физическая форма велосипедиста
- мягче или длиннее рама
- велосипед, предполагаемые грузы или сам велосипедист тяжелее
А если этой фигнёй не заморачиваться - так вообще пофиг

Купил сегодня заднюю звезду на 22 зуба, завтра ставить буду? при таких параметрах:
- шина толще - стоит 28х1,75
- рабочее давление меньше - качаю 3 атм
- "злее" протектор - что значит "злее", купил на Барабашова, заднее, белорусские (вроде бы....) с усиленным протектором и обод с усиленными спицами,
- маршруты в основном проходят по грунту - да в основном по лугам и весям,
- неважная физическая форма велосипедиста - вроде ничего пока, но не гонщик,
- мягче или длиннее рама - на Украине В-130 К, усиленная рама с удлиненной передней частью,
- велосипед, предполагаемые грузы или сам велосипедист тяжелее - сам велосипедист 86 кг,
Правильно ли???
P.S. Были ещё на 24 зуба, но черт его знает, какие выбирать...

Lupus_Nocturnus · **Добавлено:** 21.10.2012 02:11

Цитата:

с усиленным протектором и обод с усиленными спицами,

Так и сказали? :facepalm:

step · **Добавлено:** 21.10.2012 10:45

Усилений протектор впринципі розумію що малось на увазі (агресивніший тобто) але можна подумати інше, наприклад використані спецскладові у виготовлені покришки, алеж не в білоруських

На базарі бачив колеса 28" зібрані на спицях Ф3мм, так то мабуть і є усилені спиці.

kisa · **Добавлено:** 21.10.2012 17:55

Ага, я в "Олимпийце" позавчера видел колесо на Украину и бросились в глаза толстенные спицы - есть такое.
Задняя на 22 - вроде больше некуда. Т.е, видал и на 24 звёзды, но даже бодрые дедушки их редко ставят

zmiey · **Добавлено:** 21.10.2012 19:47

Lupus_Nocturnus писал(а):

Цитата:

с усиленным протектором и обод с усиленными спицами,

Так и сказали? :facepalm:

Так и написали.... :smile:

на покрышке - Made in Belarus, 28х1,75.
А что неправда???
А какие вообще есть нормальные покрышки на Украину????

Нет, а обод китайский понятно, где же нормальный взять, но спицы толстые...

Цитата:

Задняя на 22 - вроде больше некуда.

Да, сегодня поставил, еле-еле цепи хватило.

salambar · **Добавлено:** 21.10.2012 19:53

zmiey писал(а):

Да вот зацепило......заморачиваюсь

И правильно. "Крокодиловодство" оно такое! Главное что зацепило

zmiey писал(а):

Купил сегодня заднюю звезду на 22 зуба, завтра ставить буду?
Были ещё на 24 зуба, но черт его знает, какие выбирать...

48 на 22 вполне приемлемая передача. Но осторожно! - следующий шаг - планетарка! :wink:

В итоге чревато вложением немалого количества денег в постепенные апгрейты, которых (денег) в сумме вполне хватит на добротный иноземный б/у велик.
Но, честно говоря, сам абсолютно не жалею о своем опыте усовершенствования "Украины" - служит верой и правдой в "утилитарных" целях :yes:

zmiey · **Добавлено:** 23.10.2012 01:05

Задняя звезда на 22 зуба "накрылась" в первый же день :evil:

...... срезало выступы (усы) которые входят в шлицы ведущего конуса... :cry:

А так хотелось ..... :sad:

kff · **Добавлено:** 23.10.2012 07:54

звезда сделана из китайской пластилиновой стали. ищи советскую)

salambar · **Добавлено:** 23.10.2012 12:03

kff писал(а):

звезда сделана из китайской пластилиновой стали. ищи советскую)

Скорее всего из неё и сделана. Однако на рынках есть совсем не советские звезды, черные, прочностью не уступающие старым добрым ХВЗ мэйд ин юэсэса. Стоимостью от 6 до 12 грн.

Gost · **Добавлено:** 23.10.2012 12:15

я себе ставил за 1 бакс стерми арче и отлично катается

zmiey · **Добавлено:** 23.10.2012 21:09

salambar писал(а):

на рынках есть совсем не советские звезды, черные, прочностью не уступающие старым добрым ХВЗ мэйд ин юэсэса. Стоимостью от 6 до 12 грн.

Так черная и моя была!?!?!?
А эти "не уступающие звезды" можно как либо отличить???
Обозначения там, какие-нибудь??
И где именно, их продают???

LordOfSun · **Добавлено:** 23.10.2012 21:31

zmiey
Отличаются описанием на русском и отваливающейся окалиной

zmiey · **Добавлено:** 24.10.2012 15:05

Где купить то???
спрашивал на Благбазе - говорят всё одно г...........

salambar · **Добавлено:** 24.10.2012 21:11

zmiey
тут Andr сообщал о возможных местах продажи, а так же о способах определения твердости стали

viewtopic.php?f=36&t=55896&p=665300&hilit=+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B#p665300
лично я покупал просто на рынке. на прилавке с говноключами, такими же бензопилами и болгарками и прочим хламом (не в Харькове)

zmiey · **Добавлено:** 04.11.2012 17:46

Повезло купить два советских (ХВЗ) колеса на "Украину", новые в смазке, переднее и заднее (с "нулячей" втулкой!!!), пролежали у хозяина 15 лет в гараже!!!!

Наверное нужно подтянуть спицы???
Как определить до какой степени подтягивать??
Что еще делают с новыми колесами??

Remedy · **Добавлено:** 04.11.2012 18:35

тянуть нужно так что бы небыло восьмёрок и яиц, так что для начала кинь на велик и проаерь

salambar · **Добавлено:** 04.11.2012 18:55

zmiey писал(а):

Повезло купить два советских (ХВЗ) колеса на "Украину"
Наверное нужно подтянуть спицы???
Как определить до какой степени подтягивать??
Что еще делают с новыми колесами??

к примеру тут почитайте (статья о сборке колес, но, процедив, можно уловить суть "как и зачем подтянуть спицы")
ну и проверить бы втулки на предмет смазочки :wink:

zmiey · **Добавлено:** 24.06.2013 12:39

Посоветуйте, какие купить покрышки на Украину(1975г.в., В-130К), на родные советские колеса ХВЗ.
Недорогие (хвастаться уже не перед кем

) и выносливые главное!!!
Езжу в основном, в жестких условиях, не по асфальту, по пересеченной так сказать местности - луга, овраги, камни, корни.....в общем буераки реки-раки ......

Короче, те ещё условия... :eek:

zmiey · **Добавлено:** 26.06.2013 17:19

Что никто не знает???
Сегодня даже на Барабан съездил...... хрен его знает.... один Китай говорят....даже там где написано Воронеж Россия!!

П.С. Не жалко потраченных денег, жалко ЗРЯ потраченных!!!

Sergejs · **Добавлено:** 27.06.2013 08:19

Если не жалко потраченных, и не чужд принцип "не настолько богат, чтобы покупать самое дешёвое" - то купите Schwalbe. Бывают и 700х38, и 700х45 - эти даже пошире, чем те, что стояли на Украине.

kisa · **Добавлено:** 27.06.2013 09:12

Швальбе рулит, конечно. Или кЕтай, где написано "Воронеж" - при их-то ценах. Аварийно она не вылетит, а если срок службы небольшой окажется, так цены опять же...

Sergejs · **Добавлено:** 27.06.2013 10:27

Schwalbe Marathon имелась в виду. Используется на повседневном веле. Предыдущую такую же износил до появления жёлтой подложки, антипрокольного пояска. Не прокалывалась, не лопнула, боковины целы (на Continental лопнули тонкие боковины!) хотя нагрузка очень приличная.

Индийская дешёвая шина - почему-то сносилась фактически за год, до полного исчезновения протектора и угрозы шишек, пиричём при чисто гродском использовании.

Китайская Shingfeng, интересная тем, что у неё рисунок протектора ровно такой же, как на Советской Украиновской - прорвалась боковина и вылезла шишка, после езды по лесным дорожкам с корнями и ветками

При этом передняя, оставленная Советская - жива, как ни в чём не бывало. Хотя китайская значительно ровнее, без эффекта "пьяного удава".

salambar · **Добавлено:** 27.06.2013 14:48

zmiey вполне можно обуть эти:
Schwalbe Smart Sam 28*1.75
тут есть: viewtopic.php?f=44&t=48141

XTRыч · **Добавлено:** 27.06.2013 23:36

Вот лучшие покры, при сочетании цена\качество. только их найти трудно на барике
Поспрашивай CST я их уже 5 лет юзаю. полет нормальный.
http://www.csttires.com/Bicycle/CityCommuter.aspx

zmiey · **Добавлено:** 11.07.2013 19:18

Предлагают планетарку nexus inter 4 (SG-4c35) Japan за 250грн., говорит, что в идеале.
Никогда с ними дела не имел... :oops:

всю жизнь на Торпедо..
Можно ли (и нужно ли) брать на обычную Украину, станет ли на родное колесо????
Что скажите??

salambar · **Добавлено:** 11.07.2013 21:01

zmiey писал(а):

Можно ли (и нужно ли) брать на обычную Украину, станет ли на родное колесо????

На родное колесо поставить можно. С длиной спиц могут возникнуть вопросы.
Лично я, когда менял родную заднюю втулку ХВЗ на планетарку Шиману Нексус Интер-3, укорачивал спицы. (в подписи ссылка на верблюда - можно глянуть что получилось в итоге.) 250 грн не дорого, если рабочая, но, если не ошибаюсь, 4х скоростные выпускали давно.
Нужно ли - решать Вам. :yes:

Sergius · **Добавлено:** 11.07.2013 23:30

Только ты сразу расчитывай что у неё ппрямая передача первая, а остальные повышающие. И да их уже лет 10 не выпускают

zmiey · **Добавлено:** 13.07.2013 21:37

Ну, я вообще хочу простенькую 3х скоростную, с ножным тормозом без наворотов,
на простой прогулочный вел.

sergvolik · **Добавлено:** 21.03.2014 20:56

Подскажите пожалуйста,если покоцаны подшипники,их нужно менять?

Skiff_ax · **Добавлено:** 22.03.2014 20:51

sergvolik писал(а):

Подскажите пожалуйста,если покоцаны подшипники,их нужно менять?

Если их не менять, то через некое (хз сколько) время будет покоцано всё, с чем касался подшипник.

sergvolik · **Добавлено:** 23.03.2014 12:47

Кто нибудь может скинуть фото задней втулки от "Украины",все разобрал,почистил,не могу собрать этот хренов конструктор,Спасибо!

Влад К · **Добавлено:** 23.03.2014 13:44

sergvolik писал(а):

Кто нибудь может скинуть фото задней втулки от "Украины",все разобрал,почистил,не могу собрать этот хренов конструктор,Спасибо!

Гляньте: http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka - довольно подробно расписано. :oops:

sergvolik · **Добавлено:** 23.03.2014 19:50

Спасибо,собрал все вроде бы правильно,поставил еще один ремонтный ведущий ролик,при езде-все хорошо идет,плавный ход,но как только перестаю крутить педали,происходит одноразовый сильный "стук" и слышен "скрежет"во втулке, если убираю ноги с педалей-они начинают крутиться сами .Это нормально?Идет притирка или я чего-то не докрутил?

Влад К · **Добавлено:** 24.03.2014 06:28

На счет стука - так и не скажешь. Ну а по провороту - либо притераются, либо возможно ИМХО перетянуты.

sergvolik · **Добавлено:** 24.03.2014 20:14

Сегодня проехал км 10,стук,при переходе на холостой ход слышен через раз,если скорость небольшая-вообще нет,ну а педали,если расслабить ноги-крутятся вместе с ногами.

kisa · **Добавлено:** 24.03.2014 20:41

Либо ролики разные, либо каналы под них неправильного профиля - раздолбаные, например, или с проедеными роликами канавками. Латунная фигнюшка с усиками тоже длжна быть в порядке, как на картинках. Усики в меру отогнуты. Это практически главная управляющая деталь.

sergvolik · **Добавлено:** 24.03.2014 21:09

Да,усики я чуть больше отогнул,сказали,так тормозить лучше будет.Ну а ролики у меня-3 подряд ремонтных и 2 старых родных,хотел их расставить напротив друг-друга,но не смог все это засунуть в корпус втулки,я уже хотел ехать на базар продавцу "люлей" вставить,думал,что не тот подшипник он мне продал.

kisa · **Добавлено:** 24.03.2014 21:19

Усики лучше посмотреть, как на новой (хоть китайской на базаре) отогнуты, или на другой, которвя хорошо рабьотаеи (например, друг разобрал для смазки). Нет такой зависимости "больше отогнуты- лучше тормозит". А этот.. пятерик мы его называли - ну, фигня, на которую звезда цепляется, по которой ролики бегают, ВЕДУЩИЙ КОНУС по возиожности поменяйте (только не на базарный, хотя.. лотерея). И ролики должны стоять комплектом. Смазывали, как ы статье - не графиткой? Мне очень понравилась работа втулки, когда подшипники на Литоле, остальное в трансмиссионном масле немного.

draff · **Добавлено:** 20.10.2014 17:29

Впереди 48 зубьев,сзади 18.
Ставлю 21 зуб назад, цепь не попадает по звеньям.
Вопрос- нужно брать четное число зубьев -20 или цепь менять ?
п.с.
Вопрос снимается. Сам же ставил на "Старт-Шоссе" систему на 48/38/28 , а сзади советский пятерик ,с нечетным числом зубьев
п.с.2
Установка новой цепи не помогла . Звездочка смещена внутрь, потому не все звенья цепи попадают на зубья задней звездочки. На родной звездочке 18 зуб, норма. Выкинул звезду на 21, ценой хоть 7 грн. Нашел в инете Shimano Nexuc, думаю попробовать.
п.с.3
Оказывается я поставил на другой вел собранное колесо с задней шестерней 19 зубьев . Нашел нормальную заднюю шестерню 19 зубьев , радуюсь .
Признаки по которым я научился определять нормальность базарных шестерен- скошены вверху края зубьев,типа фаски, и ребра жесткости по внутреннему кругу . Садится плотно без люфта на посадочное место на втулке заднего колеса .

Cahes · **Добавлено:** 04.06.2015 13:52

Как на Украину ставить ободные тормоза без приварки креплений к раме? Прошу посоветовать варианты конструкций.

Перспективен ли вариант приклейки тормозов к раме? Например универсальными клеями Skiper SG-03 (типа секунда, жидкий), Globus (Глобус 88), например в смеси с железными опилками?

HENK75 · **Добавлено:** 04.06.2015 19:20

Про клей это серьезно? Очень странная идея.

Cahes · **Добавлено:** 04.06.2015 21:34

На счёт клея посоветовался - не вариант.

Теперь думаю - припаять оловом пластину из миллиметрового железа, с целью сделать площадку для установки тормоза. Что скажете?

HENK75 · **Добавлено:** 05.06.2015 00:40

Похоже, кто то кого то тролит, ну ну

kisa · **Добавлено:** 11.06.2015 08:44

Ппц

Alek Yukhman · **Добавлено:** 08.10.2016 22:53

Доброго вечера. Перебирал вчера 23-х летнюю заднюю втулку Торпедо от Суры. С момента выпуска там никто не прикасался, посему солидол в труху комки ) ну и т.п. В общем я по тырнэту искал, чем жеж смазывать таки лучше. а здесь оказалось несколько страниц копья ломали. Но я не об этом. Промыв и прочистив, смазав и собрав таки обнаружил один косяк, который в данной теме описан. но ответа по сути не найдено, а именно: после сбора появилось стрекотание (легкий треск). В общем ребята, после продолжительной медитации над тазиком с керосином с кручением деталей втулки в пальцах, озарение пришло. Сделал собрал - работает идеально, тихо и не прокручивает, тормозит отлично! в общем лучше новой. Использовал только литол-24, но и это не суть. Главное не трогайте усики - они не при чем. Если еще актуально - поделюсь открытием.

Пафнутий · **Добавлено:** 08.10.2016 23:44

Alek Yukhman
Откройте тайну золотого ключика, не томите :smile:

Alek Yukhman · **Добавлено:** 09.10.2016 00:31

Оказалось как всегда, все просто до обидного. Дело в том, что все начинающие крокодильщики (в том числе и я), буквально понимают советы бывалых. А везде писали: пластичной смазкой густо смазываем подшипники, а все остальные детали втулки - либо тонким слоем пластичной, либо вообще жидкой. К слову на моей с завода именно так и было смазано (солидол и жидкая). Ну и мы мажем три подшипника остальное слегка трем. ))) Но это оказалось не достаточно. Колдуя потом над керосином я вспомнил, что с трудом вымывал остатки старого солидола из этих "щелей". То есть на заводе пластичную смазку забили (акромя сепараторов трех подшипников), в... (счас буду сверяться со схемой. шоб правильно называть): В лыски цилиндрической части тормозного конуса под латунный сепаратор (именно в те щели где расположены вернее куда "опускаются" два тормозных ролика при проворачивании этого латунного сепаратора). Смысл в чем. Этот треск не от усиков (язычков) сепаратора, а от этих самых роликов. Они должны уходить в лыски и не касаться рифленой поверхности барабана. а когда смазки (густой) нет, они там, простите, как известно что в ведре, в своих пазах болтаются и об барабан трещат. В общем я ногтем туда литола набил и уот оно щасте. Собственно, наверное у бывалых таких проблем не возникало, шо они как само-собой эти места набивали и не могли понять какой-такой треск. Да и те кто усы потом гнул тож косвенно воздействовал на ролики и добивался исключению треска (правда ценой тормозов).

Kochegar · **Добавлено:** 09.10.2016 09:53

Cahes писал(а):

Как на Украину ставить ободные тормоза без приварки креплений к раме? Прошу посоветовать варианты конструкций.

Перспективен ли вариант приклейки тормозов к раме? Например универсальными клеями Skiper SG-03 (типа секунда, жидкий), Globus (Глобус 88), например в смеси с железными опилками?

Тут когда-то в Кунсткамере выкладывали пародию на тормоз и все смеялись, но вот в том как он пристроен к велосипеду - есть что-то стоящее:

Наверное, можно и нормальный тормоз так же приделать. На помойке найти стул и из ножки выпилить две накладки и сделать как-то наподобие.

pride2012 · **Добавлено:** 09.10.2016 10:12

kennek писал(а):

Может кто подскажет по поводу резины на Украине. Уже третья покрышка которая ни в какую не хочет становиться ровно по ободу. Езжу как на яйце )). Как ни накачивал, и с водой и с мылом пробовал, все равно не становится как надо, правда после мыла чуток получше стало. Украина старая 84г, обода теже. Резина с барабашова - 30грн. покрышка.

Клинчерные обода и нормальная ( дороже ста гривень ) резина Вам в помощь.

Пафнутий · **Добавлено:** 09.10.2016 10:49

Alek Yukhman
Ну да, я обычно всегда внутреннюю поверхность тормозного барабана смазываю. Вот оно и не стрекочет.
В любом случае, правильно, что заметил эту зависимость.

Новости	Форум	Контакты
Отчеты	Барахолка	Реклама
Статьи	Календарь	Скидки ХТ


Страница 1 из 1 [ Сообщений: 160 ]