Складной грузовоз и его родственники

Kochegar · **Добавлено:** 18.11.2014 15:52

Насмотревшись во время своих велопутешествий по Крыму в 2011, 2013 и 2014г.г. на велосипеды разными способами переделанные для перевозки грузов, я решил и себе сделать что-то аналогичное. Не трехколесный, а с виду обычный велосипед но приспособленный под груз. На таких велосипедах по-настоящему не ездят: только до рынка или магазина и обратно, да и то обратно часто из-за нагруженного на раму мешка с картошкой или цемента его ведут рядом.

Но если там обычно используют под переделку старые ХВЗ т.е. велосипеды с колесами 28", то у меня положение иное: никакого старого велосипеда пригодного для переделки у меня нет и поэтому его нужно купить на вторичном рынке.

И тут же встал вопрос о том стоит ли покупать старый велосипед с колесами 28" или можно обойтись более мелкими. У меня есть богатый опыт эксплуатации двух велосипедов с существенно разным диаметром колес, а именно: одного с колесами 28" и другого с колесами 20". И практика показала что велосипед с колесами 28" решительно лучше по ходовым качествам, а зато у велосипеда с колесами 20" эти самые колеса прочнее.

Вообще самым лучшим велосипедом для переделки в грузовой был бы велосипед для велофристайла чаще называемый БМХ: у него и рама исключительно прочная, и колеса 20" с очень усиленными ободами и ступицами и имеют по 48 спиц а не 28 как обычные 20-дюймовые. Но стоимость таких велосипедов именно по причине их усиленной во всех частях прочности очень высока, даже и на вторичном рынке. К тому же к ним не подходят части от обычных велосипедов за исключением разве только покрышек и камер 20". Даже установка тормозов и багажника превращается в проблему.

Поэтому решил купить складной велосипед со сверхусиленной рамой и вставить в него заднее колесо с ободом от БМХ. Поясню термин "сверхусиленная". Вот складной велосипед с обычной рамой:

Вот складной велосипед с усиленной рамой - усилено место между шарниром и подседельной трубой:

А вот здесь - рама "сверхусиленная" - хребтовая труба рамы усилена с обоих концов, и еще и вертикальным ребром подкреплено снизу место около шарнира:

Кроме того, здесь еще и диаметр подседельного штыря существенно больше чем у "Камы" первого выпуска.
Это моя старая "Вега", под моими 110 кг веса она проездила 16 000 км и после замены в районе 14 000 км заднего колеса еще вполне на ходу. Но я отвез ее в Крым, а грузовой мне нужен дома на Урале.

Нашел на Авито почти такую же раму и купил за 500р.:

При покупке впридачу дали и его заднее колесо - ступица, спицы и обод совсем убитые но покрышка хотя и лысая но еще годна, а камера и вовсе хорошая. Ступицу можно починить но для моей цели ее нельзя использовать потому что она под 28 спиц. Переднюю вилку, как видно, еще раньше сломали вместе с колесом и поэтому вилка стоит не родная, и переднее колесо не с алюминиевым ободом какими комплектуют такие велосипеды, а с более дешевым и слабым стальным. Но зато оно имеет 36 спиц а не 28 как заднее и как колеса моей "Веги". Обод изрядно ржавый но в общем переднее колесо оказалось вполне годное.

Велосипед удалось разобрать без особых усилий, только не снимается левая педаль но в целом каретка после переборки годна. Показалось что несколько погнут правый конец вала каретки и поэтому правая педаль вместе со звездой описывает восьмерку, но небольшую - во всяком случае цепь не слетает.

Заднее колесо решил поставить одинарное а не двойное но с усиленным ободом, от БМХ.

Втулку конечно же поставил обычную "червячную" так как именно такая на "Веге" очнеь хорошо себя показала. Притом из практики я еще раньше понял что сколько бы ни было передач у велосипеда с грузом, ехать на нем всегда приходится на первой, максимум второй скорости.
Итого обошлось заднее колесо в
270р. - ступица,
450р. - обод и
640р. - спицы и спицовка (сам я спицевать не взялся потому что работа не совсем ординарная: втулка на 36 спиц, а обод на 48 и поэтому не только спицовка отличается от обычной, но и могут возникнуть затруднения с подбором спиц по длине). Спицы обычные "белые".
Итого колесо вышло в 1360р. (при том что сам велосипед я купил, повторяю, за 500р.). За цену этого колеса можно было купить два обычных не-усиленных задних колеса 20", так что может я и зря это затеял. Ведь эксплуатация моей старой "Веги" в 2006-2010г.г. с таким не-усиленным колесом показала что и на не-усиленном стоковом заднем колесе можно прекрасно ездить. Но, правда, там я ездил без груза, ну максимум килограммов 10 грузил.

При вставке колеса у рамы выявился довольно редкий заводской брак: зауженное расстояние между перьями заднего колеса. Обычная односкоростная втулка туда влазит со страшным трудом, и пришлось даже с левой стороны надеть на ось в пару к конусу более тонкую контргайку.

Планетарка не лезет ни в какую:

А прочность коротких перьев такова что разжать их просто руками в пределах упругости металла невозможно. Впрочем, поскольку я ставить сюда планетарку и не собирался то это не имеет большого значения, ну разве что в будущем снимать-надевытаь колесо будет несколько затруднительно. Но для велосипеда который используется 1-2 часа раз в неделю да и то не каждую неделю это не имеет значения.

После сборки велосипед прекрасно поехал и на перевозке грузов показал себя с самой лучшей стороны. По первоначалу я не решался его нагружать так как во-первых еще не прикатались детали в новой задней втулке, и во-вторых еще слабоват багажник:

Кроме того, оказалось что при езде с грузом по нашим холмам передний тормоз совершенно необходим. Также нужна защита цепи. А заднее крыло - наоборот, нужно только из чисто эстетических соображений так как реальная скорость езды настолько невелика что ни грязь ни мокрый снег на спину не забрасываются.

Евгений76 · **Добавлено:** 18.11.2014 16:02

Очень интересная работа!
Сам понемногу собираю грузовик, правда по модной в определенных кругах формуле 96 :roll:

Пафнутий · **Добавлено:** 18.11.2014 17:10

Kochegar
Круто! :yes:

А не думал насчёт откидных дуг на багажник и раму, чтобы длинные тяжелые грузы вдоль рамы возить (как удочки)?
Хотя там два двойных проволочных крюка с прутка диаметром 12 мм вполне могут стоять, как буква W - один на рулевой колонке, второй под седлом.
Две связки сетки рабицы с двух сторон загрузил - и токо в путь :velo2:

Как-то так, если под седлом мешает поставить на багажник.

Вложение:

грузовой вариант.jpg [ 419.54 КБ | Просмотров: 18611 ]

Kochegar · **Добавлено:** 18.11.2014 17:46

Надо будет над этим подумать, но пока я занят усилением багажника чтобы можно было на него грузить мешки по 50 кг и ехать. Ведь прочность колеса позволяет: обод хоть и одинарный но там металл очень толстый, и притом расположение багажника таково что груз на нем давит сразу на залнее колесо, не передавая усилие на хребтовую трубу рамы.

До того я длинные грузы возил на своей складной "Энигме":

Но она по нежности своего женского организма (алюминиевая рама, колеса двойные но из очень тонкого металла, да еще и планетарка с осью такой же толщины как у обычной втулки но расстояние между перьями тут больше) - большой груз возить органически не способна.

А другой мой велосипед - "Урал" - не может возить длинномеры из-за того что на нем есть передний багажник который поворачивается вместе с передним колесом и поэтому ему не должно быть помех. Да и переднее колесо в 28" вообще ограничивает в толщину перевозимые длинномеры даже если переднюю корзину и снять: маленькое расстояние между рулем и колесом.

Пафнутий · **Добавлено:** 18.11.2014 18:01

Kochegar
Да, вот как та труба закреплена, я и представил :yes:

Багажник бы другой поставить, этот боюсь не выдержит 50 кг, хлипковат.
Если бы была задняя вилка, которую не жалко...
Отрезаем вилку от рамы - трубы вместе с дропами, аккуратно (можно и не аккуратно) переворачиваем...
Кладём наклонной трубой на наклонную нашей рамы... там где заднее колесо закреплено.
Как бы это нарисовать?
И горизонтальные трубы ненужной вилки становятся багажником

Kochegar · **Добавлено:** 19.11.2014 17:29

Пошел я в веломагазин насчет заднего крыла и защиты цепи. И оказалось что защиты цепи там нет, а крылья продают только парами (переднее + заднее) по цене 400р. за пару, а по одному не продают. Подумав, я пришел к выводу что при таких условиях будет выгоднее купить еще один такой же велосипед - пусть без колес или руля но с задним крылом и защитой цепи. Поски увенчались успехом и за 250р. я купил именно то что нужно:

(прошу прощения что фото без ковра)

Еще раньше я поставив "Скифу" вместо его кривого правого шатуна хорошую систему из 3х звезд убедился что там не конец вала каретки согнут, а только шатун. Как это так можно согнуть шатун в самом квадрате что и звезда стала криво но при этом не погнуть вал каретки - трудно себе представить но только факт остается фактом, причем заметно что вал каретки родной. И теперь появилась возможность снять с купленной рамы хороший правй шатун и поставить его на место гнутого. Переставил и заднее крыло, и защиту цепи (пришлось просверлить дырку под болт), оба крыла удлинил кусками пластиковых бутылок и получился прекрасный велосипед:

Вес в том самом виде как снято равен 15,5 кг.

kisa · **Добавлено:** 19.11.2014 17:45

Зверь. Теперь багажник кажется слишком нежным

XTRыч · **Добавлено:** 19.11.2014 21:11

Блин надо себе 20тку сделать грузовую. Тока на планетарке, да еще и с прицепом. благо аж три рамы валяются.

kisa · **Добавлено:** 19.11.2014 21:14

Серёга, вот здесь колёса правильные :roll:

XTRыч · **Добавлено:** 19.11.2014 21:20

kisa писал(а):

:cool: Серёга, вот здесь колёса правильные :roll:

Та вспакойся уже. :twisted:

kisa · **Добавлено:** 19.11.2014 21:32

повбывав бы
:lol:

Пафнутий · **Добавлено:** 19.11.2014 23:30

Kochegar
Выглядит прекрасно, монументальная рама

Kochegar · **Добавлено:** 20.11.2014 11:58

Взвесив "Скифа" я заодно взвесил и "Энигму" и ахнул: в том виде как выше снято она весит... 16,5 кг - на килограмм больше грузовоза!!! Вот вам и алюминиевая рама...
Специально решил уделить время этому феномену и снял с "Энигмы" корзину чтобы привести в вид аналогичный "Скифу":

И оказалось что в таком виде она весит 14,5 кг - то есть меньше "Скифа", но всего-навсего на 1 килограмм а зато "Скиф" явно намного прочнее. Причем и "Скифа" можно без затруднений и ущерба для прочности облегчить на килограмм ессли заменить его широкое тяжелое седло на такое же узкое как у "Энигмы", и заменить широкую цепь на узкую - другое дело что делать это нет никакого смысла.

Тщательное расследование показало что я когда взвешивал "Энигму" в первый раз то забыл вынуть из корзины велозамок - а он один весит почти целый килограмм.
Получается что те кто разными хитрыми способами облегчают свои велосипеды оказываются в замкнутом круге. Применяя разные облегченные седла, узкие цепи, титановые оси и проч. они действительно облегчают велосипед, но одновременно он от этого делается дороже. И тогда приходится покупать и более надежный замок т.е. с более толстым тросиком который поэтому и тяжелее более дешевого с тонким тросиком. А между тем, вес даже и дешевого замка с тонким тросиком, как видите, уже равен четверти веса всей рамы.

kisa · **Добавлено:** 20.11.2014 14:41

Цитата:

действительно облегчают велосипед, но одновременно он от этого делается дороже. И тогда приходится покупать и более надежный замок т.е. с более толстым тросиком который поэтому и тяжелее более дешевого с тонким тросиком.

Kochegar · **Добавлено:** 21.11.2014 14:48

После некоторых раздумий я усилил багажник способом который видел в Крыму. К багажнику крепится толстая фанера, и ее подпирают снизу-сзади подпорками не связанными с собственно багажником:

Слева - мой "Урал", в центре - "Скиф" о котором идет речь, справа - купленный мной с рук для переделки под 8ми скоростную планетарку "Стелс", еще правее - старые колеса от "Урала" - они еще, в общем, годны, особенно переднее. (На этой фотографии, между прочим, видно одну очень примечательную деталь и проэтому я чуть позже продублирую ее в разделе Кунсткамера).

Но оказалось что я сделал эту фанерку слишком маленькой, и пришлось поверх привинтить еще одну больше размером:

(стекла выглядят так старнно потому что поверх них пришуруплены пластины поликарбоната для теплиц. Это пришлось сделать из-за того что двух стекол в окне, как показала практика, в нашем климате не достаточно)
Тут же для пробы поехал в магазин за два км и по первому разу купил немного оцинкованного железа:

В общем, на перевозке таких грузов которые великоваты чтобы тащить на себе но слишком малы для машины, этот велосипед показал себя с самой наилучшей стороны. Передняя корзина - толкьо для самых небольших грузов, просто прикручена проволокой и при перевозке длинномеров может быть легко снята.

kisa · **Добавлено:** 21.11.2014 16:57

Круть.

Почему-то, по моим наблюдениям, самые прочные багажники не трубчатые, тем более не штампованые, а именно проволочные. Смешно, но я самые серьёзные тяжести и громздкости вожу на туристовском 92 г (перевареном по месту download/file.php?id=303521&mode=view/DSCI0204.JPG ).
Причём проволочные багажники бывают конструктивно правильными и не очень (тем не менее, их хватает).

У совсем правильного платформа опирается на V-образную стойку. Такие замечены на последних туристах и Аистах (как складных, так и дорожных) годов с 90-х, если не раньше. Они хороши тем, что вес груза почти полностью передатся в район задней оси. К перьям они цепляются только чтоб не заваливались.

А на "одноногих" (если одну сторону считать

) довольно большая часть веса висит на задних перьях. Как видно, такие багажники тоже успешно эксплуатируются, но если есть выбор - неплохо об этом вспомнить.

Одноногий

Вложение:

161967361_2_644x461_velosipednyy-bagazhnik-20-dyuymov-serebristyystalnoyvodanaistdnepr-fotografii.jpg [ 10.85 КБ | Просмотров: 4375 ]

Двуногий

Вложение:

159736857_1_644x461_bagazhnik-na-velosiped-s-kolesami-20-harkov.jpg [ 32.08 КБ | Просмотров: 4375 ]

Kochegar · **Добавлено:** 21.11.2014 22:22

К сожалению, все багажники какие у меня есть - именно "одноногие".

Подпирать заднюю часть грузовой платформы приходится волей-неволей так как она слишком уж сильно выдается назад и поэтому я и сделал подпорки из трубок туда а не вперед. Но зато у этой рамы (как и у рамы "Энигмы") верхние задние перья имеют некоторый изгиб выпуклостью вверх, так что нагрузка от багажника действует как бы на свод. Причем вес седока стремится этот свод выгнуть еще сильнее вверх, а давление от веса багажника с грузом противодействует этому. Но поскольку вес седока всегда намного больше груза на багажнике, то я думаю за прочность этого места можно не беспокоиться.

Вот что я сделал неправильно (как обычно, дошло это уже после нужного времени) - так это то что трубчатые подпорки поставил в одной плоскости с перьями. Лучше бы было было поставить их с раздвигом - чтобы их верхние концы были присоединены к углам фанерки приделанной к багажнику.

Kochegar · **Добавлено:** 25.11.2014 09:08

На третий день я сообразил что подпорки из алюминиевых трубок под заднюю часть багажника я сделал неправильно еще и в другом пункте.

Я концы трубок просто тупо расплющил и просверлил дырки, а надо было сделать так: расплющить не до конца и внутрь вставить полосы из 3-мм алюминия длиной с палец, и потом уже расплющивать окончательно. Как-то так:

Тогда стенки трубки не сошлись бы вплотную и на сжатие такая трубка выдержит намного больше чем просто сплющенная:

Евгений76 · **Добавлено:** 25.11.2014 10:45

Записываю

правильная мысль!

Kochegar · **Добавлено:** 29.11.2014 19:56

При езде с грузом в гору вдруг педали начали прокручиваться, и пришлось слезть и вести велосипед идя с ним рядом. Но поскольку дело происходило между моим домом и магазином то никакой катастрофы не произошло. Обследование показало что причина в том что задняя звездочка не каленая и у нее срезались выступы которыми она вхоит в шлицы на втулке. Я когда ставил то видел что звездочка не закаленая, но подумал что износа бояться нечего так как хотя звездочка и мягче чем нормлаьная но зато и диаметр вдвое больше, так что износ будет распределен между удвоенным количеством зубьев. А про прочность шлицевого соединения и не подумал!

Сначала временно взамен поставил заднюю звездочку родную, в 18 зубьев, но оказалось что это все равно что на "Газель" поставить КПП от "Волги". Она подходит и ехать можно, но по-настоящему ездить с грузом нельзя. В конце концов раздобыл б/у звездочку от планетарки и получилось вполне удовлетворительно.

За трудовые успехи велосипед был награжден новой цепью и новой задней покрышкой. По ходу операции я сфотографировал заднее колесо и выкладываю здесь фотографию на случай если кто-то затеет аналогичную операцию по вставке обычной втулки под 36 спиц в обод от БМХ рассчитанный на 48:

(напоминаю что от рождения на этом велосипеде, как и на моей старой "Веге" снимок которой приведен выше, были оба колеса с 28 спицами)

Это не единственный вариант спицовки потому что у моей старой "Веги" ее новое заднее колесо тоже имея втулку под 36 спиц а обод такой же под 48, заспицовано по-другому: там в некоторых местах пропущено по одной спице, а в некоторых по две, а не везде по одной как здесь.

Kochegar · **Добавлено:** 09.12.2014 17:38

У этого велосипеда для моегороста коротковат подседельный штырь. Пока не удалось найти более длинный, я решил увеличить расстояние от сиденья до педали в нижнем положении другим способом, а именно - поставив более длинные шатуны:

Черный - это который там стоял, белый - это который я сегодня поставил, и с другой стороны то же самое. Это дало некоторое улучшение, хотя и не совсем еще решительное:

Правда, при такой замене во-первых теоретически несколько ухудшается проходимость и во-вторых понижается скорость, но ни скорости ни проходимости от грузового велосипеда и не требуется. А зато стало легче ехать в гору с грузом.

Пафнутий · **Добавлено:** 10.12.2014 14:19

Не дает покоя один момент... вот я бы сделал откидную турель из двух секций, закрепленную подвижно на задней оси, с одним или двумя маааленькими такими колёсиками. Чтобы в сложенном состоянии она пряталась снизу-сзади под фанерку на багажнике, а в разложенном позволяла под углом 45 градусов буксировать например сварочный кислородный баллон.
И слово "грузовой" обретёт более яркий смысл...
Но может вам оно и не надо, это довольно специфический груз

Вложение:

фото.jpg [ 154.91 КБ | Просмотров: 4140 ]

Kochegar · **Добавлено:** 10.12.2014 15:33

У меня кислородного баллона нет, а более короткий 40литровый пропановый можно везти прямо на багажнике положив поперек - грузоподъемность позволяет. Но что-то в этом роде может быть и надо будет сделать чтобы можно было возить фанеру, ДВП и тому подобный листовой материал.

Пока что я в смущении насчет того стоит ли для такого рода грузов заводить тележку, или же сделать какие-то крепления чтобы можно было листы полтора на полтора метра везти на самом велосипеде сбоку в вертикальном положении. Конечно, тогда уже нельзя будет на велосипеде ехать а нужно будет вести его развернув руль вдоль. Затруднение состоит в том что лист полтора на полтора недостаточно просто опереть нижним ребром на какие-то зацепки: надо и за верх как-то держать, или хотя бы за середину. Но и заводить специально для этого тележку тоже не хочется так как она будет использоваться только 2-3 раза в год, да и то не каждый год.

Пафнутий · **Добавлено:** 10.12.2014 16:04

Kochegar
Положительные стороны раскладного полуприцепа при перевозке листа:
- никак не мешает ехать, если задние колеса сделать поворотными, как у офисного кресла;
- с листом двп на тележке не страшен боковой ветер (на завалит набок, при заднем ветре добавит скорости, при переднем слегка облегчит груз - наш лист стоит с наклоном 45 градусов вперед).
Отрицательные стороны:
- нужно что-то придумать на сиденье, чтобы фиксировать верхний край листа двп.

Павел Созинов · **Добавлено:** 10.12.2014 16:56

Это как прицеп-роспуск на больших немагистральных лесовозах :wink:

Пафнутий · **Добавлено:** 10.12.2014 17:04

Павел Созинов
Во, точно. Я помнил, что помнил это слово :facepalm:

Kochegar · **Добавлено:** 11.12.2014 11:44

Дело в том что хотя и тележка в общем лучше но использоваться такая тележка будет очень редко. В общем, над этим надо еще подумать.

По случаю окончания летненго сезона сделал обслуживание своему велосипеду "Урал", который использовался для перевозки грузов до того как я собрал грузовоз на базе "Скифа":

От рождения на нем были колеса оба под 36 спиц но с одинарными ободами. И практика показала что если переднее колесо с одинарным ободом имеет вполне достаточную прочность, то заднее - соврешенно неудовлетворительную. Бывший владелец (весом 90 кг) купив этот велосипед в 2009г. помучился с ним и бесплатно отдал мне (110 кг). Я тоже изрядно помучившись с задним колесом, в конце концов в марте этого 2014г. заменил колеса на новые - с двойными ободами и высокопрочными спицами. Переднее, в общем-то можно было не менять, его заменил просто чтобы было одинаковое с задним.

Летом велосипед использовался для преевозкигрузов, но ни разу не было чтобы груз на багажнике превышал 25 кг. Мешки в 50 кг я на нем не возил ни разу, да и с мешками сахара и цемента в 25 кг всегда ехал очень аккуратно, да и новые широкие шины хорошо смягчают толчки. Тем не менее, к концу сезона стало заметно что заднее колесо явно сдает: стали регулярно появилась восьмерки и некоторые спицы совсем ослабли. Общее впечатление такое что колесо с двойным ободом не намного прочнее чем с одинарным. А то что спицы в отличие от старых колес не рвутся - это, я подозреваю, только потому что эти спицы в отличие от тех высокопрочные.

В целом, пожалуй, практичнее было бы поставить одинарные обода на высокопрочных спицах, подложить шайбы под головки и нипеля и может пропаять спицы - и по прочности вышло бы то же самое что и с двойными но намного дешевле, и переднее колесо не пришлось бы менять чтобы было одинаковое с задним.

Износ заднего колеса я заметил еще в августе и именно поэтому и решил делать отдельный велосипед предназначенный только для перевозки грузов - и так появился "Скиф"

На снимке - момент переборки каретки которую не перебирали с момента покупки велосипеда в 2009г. Тут конструкция каретки "классическая", с ввинчивающимися в торцы каретки чашками, только отличие от классики в том что в этих чашках есть какое-то подобие сальников. В результате при разборке оказалось что смазка в подшипниках хотя и темноватая но еще совсем не черная, и сами подшипники и дорожки для них на валу и чашках никакого существенного износа не имеют. И после промывки в керосине и набивке нового литола все опять собрал, и полагаю что можно не разбирать как минимум до 2020г.

Пафнутий · **Добавлено:** 11.12.2014 14:24

Kochegar
А что за модель шин применяется? Швальбу прочитал, а дальше мелко, не разглядел

Kochegar · **Добавлено:** 12.12.2014 13:51

На шинах написано:
Schwalbe
RRPIO ROB 1103 HS 391
Cevlar Guard

54-622 [29x2,10]
20-40 bar

Шины показли себя с самой хорошей стороны, и даже и износ совершенно незначительный. намного меньше чем изнашивались за сезон его старые обычные "советско-китайские" узкие шины 28". Но на этих 29-дюймовых хорошо ехать только по гравийным дорогам - и имнно по таким у нас тут и приходится ездить, а вот по асфальту и по нормальному проселку они катятся хуже чем обычные узкие ураловские покрышки. По грязи на этих тоже ездить нисколько не лучше чем на узких 28" потому что расстояние от покрышки до частей велосипеда стало меньше и налипающая грязь начинает задевать за них раньше чем при езде на узких. И притом это задевание происходит на бОльшем радиусе: 29 а не 28", через что и тормозящий эффект сильнее.

Kochegar · **Добавлено:** 12.12.2014 15:35

За трудовые успехи грузовоз был награжден настоящим кожаным седлом. Дело в том пластиковая основа его родного седла уже и была треснутая, и трещины пошли и дальше. Потому что я езжу зимой а пластик это на езду при минус двадцать определенно не был рассчитан с самого начала; кроме того, седло старое а любая пластмасса со временем делается хрупкой и сама по себе.

У меня уже несколько лет валяется кожаное седло которое не выдержало моего веса и за один сезон пришло вот в такое состояние:

Я его достал, разобрал, смятые пружины выкинул, другие железные чатси выправил как смог, и вставил пружины вынутые из пластикового седла "Скифа":

Получилось вполне удовлетворительно, и даже погнутую заднюю поперечину подкрепил такой же взятой из седла "Скифа", и она точно подошла по месту.

Затем просверлил отверстие в подседеле и ввернул туда винт чтобы седло опиралось на него и через то было выше хотя бы на 2-3 см:

В сочетании с теми 25мм высоты которые я выгадал на более длинных шатунах, получился общий результат такой же как от удлинения подседела на 5 см что уже вполне чувствительно.

MABP · **Добавлено:** 12.12.2014 20:43

Как это повлияло на грузоподьемность? Вернее на грузовозимость?

MABP · **Добавлено:** 12.12.2014 20:48

Kochegar писал(а):

при такой замене во-первых теоретически несколько ухудшается проходимость и во-вторых понижается скорость

Взаимоисключающие выводы. Это типа, чем большей лопатой кидаю уголь в топку, тем чаще надо кидать и меньше устаю...

Kochegar · **Добавлено:** 13.12.2014 07:00

MABP писал(а):

Как это повлияло на грузоподьемность? Вернее на грузовозимость?

Положительно повлияло: стало можно давить на педали с бОльшей силой при меньших физических затратах. Кроме того, вообще неприятно сидеть на седле у которого носок пластиковой основы отломан и держится только на дермантине.

MABP писал(а):

Kochegar писал(а):

при такой замене во-первых теоретически несколько ухудшается проходимость и во-вторых понижается скорость

Взаимоисключающие выводы. Это типа, чем большей лопатой кидаю уголь в топку, тем чаще надо кидать и меньше устаю...

Ну, ведь если шатуны стали длиннее то значит дорожный просвет между ними и дорогой стал меньше - а уменьшение дорожного просвета ухудшает проходимость. Для большого велосипеда удлинение шатунов на 2-3 см ничего не значит, но у складного каретка и без того близко к земле. Для данного конкретного велосипеда это, впрочем, не имеет значения так как ехать с грузом по пересеченной местности не предполагается.

Скорость уменьшилась потому что более длинные шатуны невозможно крутить с такой же частотой как короткие, но зато в той же пропорции увеличился вращающий момент. Что для грузовоза важнее скорости.

Kochegar · **Добавлено:** 16.12.2014 13:49

Попробовал я своими силами сделать для "Скифа" заднюю звездочку нужного диаметра из закаленной стали. В качестве заготовки выпросил у одного нашего уфимского велосипедиста две бывшие в употреблении кассеты вот такого типа но не так сильно изношенные:

- я не догадался сразу сфотографировать и приходится брать из Интернета. Тут главное - что на внутреннем отверстии девять выступов (т.е. кратное трем) потому что звездочка для односкоростной втулки должна иметь три шлица. Разобрал, промыл в бензине, отметил те выступы которые не надо спиливать а остальные 6 сточил абразивной головкой вставленной в дрель:

Видно что высота зубцов меньше чем у нормальной звездочки. Металл у этих зведочек очень твердый и кроме как абразивом ничем не берется. Абразивную головку я купил на прошлой неделе за 30 руб. Электродрель, вообще говоря, не развивает такого числа оборотов при каком работа этой головкой делается по-настоящему эффективной, но тут количество металла которое надо сточить настолько невелико что это не имеет значения.
Вот что получилось:

Это еще полуфабрикат! Потому что во-первых внутренний диаметр отверстия тут на какую-то небольшую долю миллиметра меньше чем посадочное место на моей винтовой односкоростной втулке, и во-вторых шлицы на ней рассчитаны на более узкие выступы. Поэтому довел ширину вступов до нужной подпиливая их точильным бруском толщиной с палец, действуя им точно так же как если бы работал надфилем. В целом работы оказалось не больше чем на полчаса считая и снятие-надевание колеса:

Вышел на улицу, поехал - цепь слетела. Надел опять, поехал - опять слетела. Начал разбираться что к чему (благо, оттепель: -5) и пришел к выводу что это из-за того что место для звездочки шире чем толщина ее металла и поэтому она сидит несколько криво, а встать ровно не может потому что сидит слишком туго. Я занес велосипед обратно, снял звездочку и еще немного пошоркал точильным камнем отверстие чтобы стало больше и опять надел, натянул цепь и попробовал по улице ехать. Тепреь не слетает, из чего следует что совершенно прав был именно по этому поводу в разделе http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=210044

kisa писал(а):

Ну плюсануть 0.5 - и будет ОК, там вроде не так критично.

Тем не менее, на ухабах цепь все же слетела. Начал разбираться - и оказалось что просто собирая велосипед из случайных частей я поставил слишком длинный вал каретки! Отряхнул шины от снега, занес домой, дал прогреться и заменил вал каретки на более короткий:

После этого грузовоз поехал без малейших замечаний. Вчера я на нем ездил только с целью опробовать результат замены звездочки, а сегодня - уже и в магазин 3 км в один конец, причем обратно в гору и с грузом.

А посадочное место под звездочку у планетарок точно такое же как у моей винтовой односкоростной втулки. Поэтому этот несложный способ изготовления закаленных звездочек любого произвольного диаметра будет полезен и владельцам велосипедов с планетарками.

Пафнутий · **Добавлено:** 16.12.2014 16:07

Kochegar
Выглядит солидно, но посадочное место (три уменьшенных шлица) вызывает беспокойство. Разболтается через время.
Я бы взял старую звездочку с этой втулки, сточил снаружи до кольца высотой 1,5-2 сантиметра и заклепал или скрутил болтами с новой звездой, используя радиальные отверстия. В новой звезде насверлено много отверстий, а в старой их нужно будет сделать по этому шаблону. Чтобы выступы старой и новой звёзд совпали и ширина выступов была больше.

Kochegar · **Добавлено:** 16.12.2014 16:49

Но там по проекту во втулке три шлица, и на родной звездочке высота входящих в них выступов нисколько не больше чем у той которую я сделал.
Я уже думал насчет того чтобы привинтить - но не получится сделать совершенно соосно. А две рядом в канавке не умещаются.

Может быть можно сделать так: надеть на старую втулку две зведочки рядом - эту и родную, и за отверстия приварить одну к другой. Отверстий много и можно наварить такую суммарную длину шва что выдержит любую нагрузку, только не торопится и постоянно охлаждать чтобы закалка не совсем пропала. После этого вставить в болгарку шлифовальный диск небольшого диаметра и вокруг центрального отверстия потихоньку стачивать одну из звездочек чтобы металл стал тоньше, постоянно пробуя по месту и остановиться когда она станет нормально умещаться в канавке. Конечно, по идеальной окружности сошлифовать не выйдет и получится с небалансом но место находится так близко к центру вращения что это не имеет значения. Кроме того, при езде с горы т.е. именно когда самая большая скорсоть звездочка вообще не вращается.

...а не попробовать ли болгаркой или увеличить размер шлицов или добавить еще три шлица?

Пафнутий · **Добавлено:** 16.12.2014 17:15

Kochegar
Я бы попробовал просверлить старую звезду и соединить резьбовыми шпильками с новой. Место где на новой звезде расположены отверстия не должно быть закалённым (на спицах новой звезды), а если даже то место твердое, то маленькой горелкой легко отжечь до синего цвета. Тогда можно стачивать по толщине звездочки безболезненно, хоть пара ниток резьбы да останется в теле, а работать шпильки будут на срез.
Или не возится с резьбой а просто стянуть болтами и сточить потом сколько надо по толщине звезды.
С болтами конечно не так удобно...

Kochegar · **Добавлено:** 16.12.2014 17:42

Сейчас измерил толщину. 23-х зубая звездочка от планетарки имеет толщину металла 2мм, а та 23-зубая звездочка которую я вынул из кассеты 1,8мм, так что разница не особенно велика. Но вообще кассете у разных звездочек толщина металла разная. У самых больших в 35 зубов 1,9мм, у маленьких в 17 зубов 1.5мм, а у совсем маленьких в 11 зубов - опять 1,8 мм.

Евгений76 · **Добавлено:** 16.12.2014 18:30

У Саксовских трешек планетарок, определенньіх годов, широкое посадочное место под звезду и шайба в комплекте.
Смьісл в том, что переставляя ее сдвигаем чейнлайн на два мм. Может и сдесь шайбу уплотнительную сделать, не будет биений.

andr · **Добавлено:** 16.12.2014 19:30

Kochegar писал(а):

Попробовал я своими силами сделать для "Скифа" заднюю звездочку нужного диаметра из закаленной стали. В качестве заготовки выпросил у одного нашего уфимского велосипедиста две бывшие в употреблении кассеты.

Забавно. Мне пришлось сделать ровно наоборот.
viewtopic.php?f=36&t=19170&start=45#p268495

Kochegar · **Добавлено:** 16.12.2014 19:55

Среди кучи б/ушных кассет и звезд которые мне достались оказалась одна от передней системы, причем по количеству зубцов -22 - она подошла бы ко мне на заднюю втулку где стоит 23 зуба:

На снимке кажется будто зубья изношены, но это из-за освещения а на самом деле они практически не имеют износа. Попробовать как-нибудь прикрутить ее к закаленой родной задней звездочке малого диаметра, я полагаю, вполне можно - чем на днях и займусь.

На заднем плане - "Комсомольская правда-Башкортостан". Не смейтесь громко читая то что пишут ее сотрудники ибо не хорошо смеяться над убогими...

Евгений76 · **Добавлено:** 16.12.2014 20:01

Kochegar писал(а):

На заднем плане - "Комсомольская правда-Башкортостан". Не смейтесь громко читая то что пишут ее сотрудники ибо не хорошо смеяться над убогими...

Прости, не удержался... :oops:

andr · **Добавлено:** 16.12.2014 20:50

Kochegar писал(а):

Среди кучи б/ушных кассет и звезд которые мне достались оказалась одна от передней системы, причем по количеству зубцов -22 - она подошла бы ко мне на заднюю втулку где стоит 23 зуба

Среди прочих есть способ Пророка Самуила. Был такой персонаж на нашем форуме; свое имя писал латиницей. Вот его сайт с алгоритмом: https://sites.google.com/site/brevetrid ... mye-zvezdy
Дополнительно нужна 16-зубая звезда от кассеты, которую придется обработать вашим способом под посадку на торпедо-втулку. Если нет спецбонок (от передней звезды), можно подыскать болты с гайками.

Kochegar · **Добавлено:** 06.01.2015 13:09

Пафнутий писал(а):

...посадочное место (три уменьшенных шлица) вызывает беспокойство...

У меня тоже этот пункт вызывал сомнения потому что высота этих шлицов явно рассчитана на момент какой можно передать через звездочку в 17-19 зубьев имея впереди звезду в 40-48 зубьев т.е. не сильно большой. Я даже иногда подозреваю что у планетарок специально используют тоже этот же стандарт под звездочки в 23 зуба: планетарки не любят слишком больших усилий и вполне может быть что предполагается: при слишком большой нагрузке срежутся шлицы а планетарка не пострадает.

Но практика показала что бояться нечего: с такой самодельной задней 23х зубой звездочкой можно без проблем ехать с грузом на такие подъемы на какие только вообще можно заехать:

Но я придумал как еще уменьшить опасность срезания шлицов, это очнеь просто. Надо будет при первой же переборке взять конус на который надевается звездочка и на точиле немного скруглить наружные острые углы шлицов в которые входит выступами звездочка. Тогда выступы на зведочке будут не срезаться, а сминаться - а на смятие закаленная сталь работает очень хорошо.

Пафнутий · **Добавлено:** 06.01.2015 13:54

Kochegar писал(а):

...Надо будет при первой же переборке взять конус на который надевается звездочка и на точиле немного скруглить наружные острые углы шлицов в которые входит выступами звездочка. Тогда выступы на зведочке будут не срезаться, а сминаться - а на смятие закаленная сталь работает очень хорошо.

Не лишено смысла :yes:

Kochegar · **Добавлено:** 05.02.2015 08:58

Соседи, глядя на мой складной грузовоз, решили завести себе такой же, и по их просьбе я собрал такое же особо прочное заднее колесо как у моего. Колесо у моего я отдавал спицевать профессионалам, а это второе собрал сам просто глядя на то как заспицовано мое.
Пользуясь удобным случаем, теперь в лучшем качестве выкладываю фото как заспицевать обод от БМХ под 48 спиц с обычной втулкой рассчитанной под 36 спиц. Может, кому пригодится потому что эта затея показала себя с самой хорошей стороны.

Справа - отверстие для нипеля, слева - стык обода.

Другая сторона:

Положение обода то же самое: нипель справа, стык обода слева

Тут надо из 36ти спиц иметь примерно штук 12 спиц более длинных передних, а в моих запасах столько не было и пришлось кое-где где надо бы поставить передние вставить более короткие задние. К сожалению, я не запомнил сколько у меня было в спиц передних и задних и поэтому назвать точную цифру не могу.

Фото на котором снят этот самый обод до спицовки, положенный на старое колесо 28" показывает причину его прочности: спицы на нем расположены вдвое чаще чем на 28", так что даже при пропуске однйо спицы расстояние между оставшимися все равно не больше чем нормальное расстояние между спицами на ободе 28" :

Gost · **Добавлено:** 05.02.2015 09:33

у вас колесо заспицовано ~~неправильно~~ странно, спица на поледнем кресте должна подныривать под другую спицу, а не идти над ней
(на вашей фотке я обвел проблемные участки корявыми красными кружками, на картинке Шелдона обвел зелеными)
З.Ы. если в этом естькакая-то фишка, то извините за то что влез :oops:

kisa · **Добавлено:** 05.02.2015 10:49

Gost

Kochegar
Это грубейшая ошибка viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316498 :sad:

Тут в прошлом году один альтернативно одарённый чего-то там пропагандировал такое и даже пытался мотивировать неким перетиранием спиц :facepalm:

, но это от альтернативности :lol:

Kochegar · **Добавлено:** 05.02.2015 14:05

Точно, на том колесе какое делали профессионалы именно так и сделано как Вы написали, а я обращал все внимание на то как спицы идкт к ободу, а про это забыл! :facepalm:

(пошел переделывать)

Kochegar · **Добавлено:** 09.02.2015 19:28

Переделал. И только тут заметил какую неудачную втулку я для этого колеса купил, причем и у моего складного грузовоза точно такая же:

Фланцы не сделаны нацело с корпусом, а насажены прессовой посадкой!

Еще раньше я тут в другом месте писал что в Крыму столкнулся со следующим явлением: новые "Торпедо" пробуют в незаметном месте надфилем, и те которые имеют более мягкие фланцы продают дороже потому что их можно рассверлить под более толстые спицы (якобы "от самолета У-2"). Казалось бы, такие более мягкие втулки должны и служить меньше - но все кого я спрашивал в один голос утверждали что износ их дорожек под подшипниками нисколько не больше чем у тех которые твердые. Причину этого явления я тогда так и не понял и решил что, наверное, используется какой-то особый способ закалки токами высокой частоты так что втулка закаливается только внутри а снаружи остается мягкой.
И только сейчас понял: там фланцы тоже насажены, только потом сверху все покрыто хромом и поэтому выглядит как нацело сделанное. Хром заодно и усиливает посадку работая вместо сварки. А у этой втулки сверху хромом не покрыто и поэтому прочность насадки фланцев вызывает соменния. Для нашей деревни для поездок до магазина, может, и пойдет, но для нормального велосипеда такая втулка прямо опасна. Колесо может развалиться на скорости в потоке машин, и тогда пожалуй и костей не соберешь!

Евгений76 · **Добавлено:** 10.02.2015 00:11

По фото фланцы и центр втулки сделаны одной деталью, а концевики втулки посажены на эту деталь. Если дело только в этом, то ничем особенным не грозит. Целостность спицевого набора опасений не вызывает.

kisa · **Добавлено:** 10.02.2015 01:01

Врядли при торможении возникнут усилия, способные прокрутить фланцы на втулках с теми шлицами, на которые они натянуты. При тяге педалями тем более. Сдвинуться фланцам внутрь, скорее всего, не дают какие-то небольшие уступы, в которые они упираются при посадке на корпус. Причём, скорее разорвутся спицы, чем там возникнет сколько нибудь заметное усилие, сдвигающее фланцы (можно прикинуть, разложить вектор натяжения спицы

)
Шелуха хрома, в виде усиливающего фактора на "крымских" втулках не убедила

Kochegar · **Добавлено:** 10.02.2015 07:32

Евгений76 писал(а):

По фото фланцы и центр втулки сделаны одной деталью, а концевики втулки посажены на эту деталь. Если дело только в этом, то ничем особенным не грозит. Целостность спицевого набора опасений не вызывает.

На втулке в месте насадки сделана зубчатая накатка, и на нее насажены фланцы. У втулки и у фланцев металл разной твердости: втулка по обе стороны фланцев твердая закаленая (накатывали явно до закалки), а фланцы мягкие.
Такая же схема крепления используется, как я понял, в каретке на промах, только тут наоборот вал мягкий а кольца твердые:

То есть это даже не горячая посадка, а просто фланцы надвигают на втулку и они держатся на одном трении за счет смятия вершин зубчиков. Ладно, посмотрим что из этого выйдет - но, в общем, я на складном грузовозе с такой втулкой уже полгода езжу и пока что ничего особенного не произошло.

kisa · **Добавлено:** 10.02.2015 10:32

Думаю, страхи преувеличены - всё ок будет. Другое дело, я б советскую торпеду туда тулил. Из-за большей солидности потрохов, а не из-за фланцев. Как-то червячная под менее жёсткую эксплуатацию просится (молчу о производителе).

Kochegar · **Добавлено:** 11.02.2015 09:54

Хозяин того велосипеда к которому я собираю колесо разобрал старое заднее колесо от него - оно было совсем убитое, и как обычно у складничков с рамой аналогичной моему "складному грузовозу" - под 28 спиц. Втулка точно такая же, и оказалось что один фланец даже качается и легко снялся:

Навреное, если бы сверху все было хромировано то слой хрома в какой-то степени мешал бы такому легкому снятию.

Вообще такие втулки не хуже чем "Торпедо" при условии равного качества изготовления.

Ось тут такая же по диаметру как у "торпедо" хотя и имеет другую по шагу резьбу и поэтому гайки от торпедо не подходят. Подшипники в общем такие же как у торпедо, но тоже от торпедо не подходят потому что только незначительно отличаются в диаметре. Поэтому ни прочность оси, ни износ подшипников тут ничем не отличаются от торпедо.
Единственная разница - это разное устройство свободного хода и тормоза.

Я стаклкивался с тем что тормоз у винтовой втулки хуже чем у торпедо: в 2010г. когда была небывалая жара при езде по крутому спуску от места где я живу к реке, тормоз после спуска начинал работать как говорится "в битовом режиме" т.е. нельзя было притормозить, он сразу намертво схватывал и все тут. После переборки с заменой смазки это проходило, но поссле следующего спуска по этой же дороге в такую же жару - опять повторялось. При более нормальной температуре воздуха этого не наблюдалось - видимо, смазка - обычный автомобильный литол неизвестного производителя и притом с истекшим сроком - просто не выдерживала температуры. (Из чего следует совет автолюбителям: не покупайте литол неизвестного происхождения). Мои знакомые у которых стоит втулка "торпедо" по этому же спуску нормально ездили без малейших повреждений и затруднений, из чего следует что вот в этом пункте торпедо лучше.

Но это проявляется только при ненормально высокой температуре воздуха и некачественной смазке, а при обычных условиях никакой разницы нет. Теоретически тормоз и система вободного хода у торпедо имет бОльшую долговечность чем черячная, но в реальности обе втулки служат дольше самого колеса и, в общем, червячные тоже хорошо себя показали. Поэтому и я и хозяин этого второго велосипеда для новых колес выбрали не торпедо а такую червячную втулку: чтобы при нужде можно было использовать гайки, оси и другие части от таких же старых втулок. Притом такие втулки удобнее чем торпедо в переборке так как менее требовательны к качеству и количеству смазки.

То есть если бы у нас на наших велосипедах изначально стояли топедо, то мы бы и новые купили тоже торпедо, ну а раз стояли винтовые то и новые купили винтовые.

kisa · **Добавлено:** 11.02.2015 10:57

Тормоз понятно - там всё напрямую от размеров трущихся и охлаждаемых поверхностей зависит.
Вот, фланец снялся после разборки колеса, а на собраном он явно в принципе никуда деться не может. Хотя это и не дело, но больше раздражение вызывает, чем какие-то опасения.
Но про хром всё равно смешно :-P

Kochegar · **Добавлено:** 14.02.2015 14:41

По итогам зимней эксплуатации складному грузовозу было сделано техобслуживание. Среди прочего перебрал заднюю втулку, сменил смазку, заново отрегулировал и собрал. Несмотря на тяжелую эксплуатацию, все в полном порядке, только на звездочке на выступах входящих в шлиыв втулки образовались незначительные заусенцы - чего, впрочм, и следовало ожидать. И по ходу дела я сделал то что надо было сделать с самого начала: на точиле снял небольшие фаски в том месте шлицов которое образует твердый и довольно острый угол которым и были срезаны выступы на старой звездочке и который уже несколько врезался в теперешнюю звездочку:

Значение имеет только место показанное стрелкой, то что на наружном фланце - находится по другую от звездочки сторону от стопорного кольца т.е. совсем в свободном воздухе, то что дальше на увеличенном диаметре - находится под пыльником и поэтому тоже никакого значения не имеет. И так же по возможности одинаково снял такие же маленькие фаски и на двух других шлицах.

Интересно что металл оказался не такой уж и твердый: хотя и тверже среднего но до твердости подшипникового кольца далеко не доходит. Примерно как твердость у кухонного нержавеющего ножа среднего качества.

Kochegar · **Добавлено:** 19.02.2015 17:15

(Прошу прощения - я на снимке выложил не той стороной: главное усилие приходится на другую грань, но этоне меняет сути дела)

Посмотрев на http://www.birota.ru/tech/techdocs/soldering.php совет насчет того как для увеличения прочности колеса перепаять спицы попарно, я решил у одного из своих велосипедов именно так и сделать. Но, не имея в этом деле никакого опыта, прямо с него начать не решился, и для начала решил потренироваться в этой операции на складном грузовозе. Там советуют использовтаь луженую проволоку 0,4мм, я такую искал с осени и так и не нашел, и в итоге купил не луженую а оцинкованную 0,8мм:

Дальше начал делать как там написано, но это оказалось не так просто. Во-первых невозможно обматывать соединения спиц проволокой прямо с катушки потому что из-за малого размера колеса катушка не пролазит между спицами, и приходится ее нарезать кусками сантиметров по 20 длиной. Во-вторых такую толстую проволоку уже трудно намотать плотно:

В-третьих припой с канифольным флюсом плохо пристает к оцинковке. Ее надо было заранее облудить, и только потом наматывать! И облуживать не с канифолью, а с хлористым цинком. Хотя у меня богатый опыт пайки медных проводов, но вот тут применительно к железной проволоке его оказалось недостаточно, и сначала получилось такое тяп-ляп что и самому взглянуть неприятно:

И долго и упорно подпаивал с той стороны и с этой, подравнивал, напаивал на лысые места, убирал лишнее с наплывов... В итоге получилось так что в общем кое-как сойдет для езды по нашей сельской местности без выезда на дороги общего пользования - вполне прочно но грубо и без претензий на эстетику:

Итак, с такой толстой железной проволокой получается плохо. А может, для такого дела можно использовать медную которая паяется гораздо лучше?

Или, может, купить обычных тросовых сжимов для троса и ими закрепить спицы вместо проволоки и пайки? Они для диаметра 3 мм не тяжелые:

anatoly-alex · **Добавлено:** 19.02.2015 19:24

По собственному опыту.
Медный провод на оцинкованные спицы хорошо паяется с паяльной пастой. Но надо брать примерно 0,8 мм - 0,5 - слаб, рвется. И очень хорошо промыть, и обязательно - покрасить, иначе ржавеет. Мотаем не с катушки, а с небольшой палочки, на которую наматываем кусок с полметра и за которую удобно сильно натянуть. И никаких узлов!
Стальной оцинкованной толще 0,5 мм - не выйдет аккуратно. Но пропаять вполне можно, если есть сильный паяльник - так на полкило, примерно.
А вот если спицы - нержавейка, то и проволока тоже желательно нержавейка, удобно 0,5мм - она для садоводов продается. Паяется или с хлористым цинком - работать исключительно в фартуке, или с аспирином - под вентилятором. Паяется нагреванием обмотки и касанием нагретого проволокой из припоя, и после наполнения обмотки припоем - сразу стукнуть по спице, и убрать паяльник - весь лишний припой слетит.

Колесо на пайку спиц берется обкатанное и протянутое, и еще раз обкатанное - поскольку править его потом - не очень.

Но, при современных ободах и спицах из нержавейки большого смысла не имеет - слишком жесткое колесо получается "стеклянным" - и порой при резком точечном ударе не пружинит, а проминается.
Показать не могу - уже очень давно не паял спицы.

Зажимы не советую - точечное приложение силы даст больше вреда, чем пользы. И вес - 14 грамм на 18 зажимов - уже 250 грамм - многовато, на мой взгляд.

Kochegar · **Добавлено:** 19.02.2015 20:25

Спасибо, учту. Я почему-то думал (основываясь на указанной выше статье) что надо чтобы спаялись только витки проволоки, а к спице припаивать эти витки проволоки не нужно.

anatoly-alex · **Добавлено:** 19.02.2015 21:33

Стягивание и спайка спиц - оно для того, чтоб спицы не перемещались при работе колеса друг относительно друга. Так сказать создать "виртуальный фланец" на радиусе внешнего креста. Для трекового колеса - очень полезно. Распределит нагрузку ровнее. А если спица будет гулять внутри обмотки - то оно мартышкин труд.
У нас тут мне как то попался вел, где спицы стянули ниткой и капнули эпоксидкой - гуляло - как кошка мартовская.
Просто при ободе высокой жесткости добавка от стянутых и спаянных спиц уже мало что даст.

Соло · **Добавлено:** 19.02.2015 21:45

Господа профессионалы, объясните пожалуйста "чайнику" зачем надо спицевать в "три креста", а потом для жесткости пропаявать?

kisa · **Добавлено:** 19.02.2015 23:02

Если честно, на грузовом я наоборот мягкие колёса сделал - 3 спереди и 4 сзади. А на другой Украине 2 спереди и 3 сзади и перепаял, как в той статье. Она получилась такой "подрывной" (несколько форумчан оттестили оба вела БЕЗ моих ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ коментариев

), что пришлось немного поднять передачу - попросилась. С 46/19 до 48/19.. Причём на мягкой грузовой шины на 3.5 атм, а на подрывной дачной разгонной на 2 атм. Если между ними поменять шины - разница в характере ещё больше будет.

т. е. я применяю перепайку спиц дла злобного характера. А много крестов - для комфорта и надёжности колеса - оно пружинит, вместо того, чтобы разрушаться.

С помощью перепайки можно придать заднему колесу такую же поперечную и вертикальную жёсткости, как при бескрестовом радиальном наборе (что и реализовано на Табуретке). Каждая пара спиц при этом как бы представляет собой одну радиальную, но с разнесёнными точками крепления, что ли. При этом даже относительно дохлые обода, втулки и спицы больше застрахованы от разрушения, по сравнению с радиальным набором.

Ведь на моеё "подрывной" Украине https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 005630342/ врядли бы выжили детали переднего колеса, собери я его радиально. А так характер, как у радиального, а не расчитаные на это детали живут себе не первый сезон.

да, чтобы не запутаться в моём этом потоке сознания, нужно чётко различать, что колёса имеют радиальную (вертикальную), боковую, и торсионную (крутильную) жёсткость.

Радиальное колесо очень жёсткое "вниз-вверх" и "вбок", но вообще никакое, если томозить (или вращать) его за втулку.
А колесо, например, с 4 крестами, имеет огромную торсионную жёсткость, но мягкое (упругое) вбок и вниз-вверх.

Перепайкой мы добавляем всех видов жёсткости колесу.

Соло · **Добавлено:** 19.02.2015 23:25

Спасибо за разъяснение, но будет ли от этого ощутимый прок на 20" коллесах?

kisa · **Добавлено:** 19.02.2015 23:39

Они итак очень ощутимо жёстче 28" . Заметно будет, но надо ли - вопрос.

anatoly-alex · **Добавлено:** 20.02.2015 02:47

На 20" - никакого резона. На моем Дахончике 20" колеса - и за 7 лет эксплуатации под 120 кг, да нередко и с грузом, колеса правки не потребовали ни разу. Их жесткость более чем достаточна изначально.

Стяжка и пайка спиц пришли с трека - покрытие там гладкое, а нагрузки - бешеные. И самые легкие велы.
Жесткость там очень в цене.

А в бытовом применении спайка хороша для долгой и безгемморойной эксплуатации колеса, ну и для тяжелого ездока, или для перегруженного туриста. Меньше деформации колеса - дольше прослужит.
Кстати, одно из решений для увеличения жесткости как торсионной так и радиальной и боковой - колеса Фалкрум. Я пользую - и мне они нравятся. Там спицовка смешанная

Kochegar · **Добавлено:** 20.02.2015 07:35

anatoly-alex писал(а):

На 20" - никакого резона. На моем Дахончике 20" колеса - и за 7 лет эксплуатации под 120 кг, да нередко и с грузом, колеса правки не потребовали ни разу. Их жесткость более чем достаточна изначально.

Я, честно говоря, тоже так считаю потому что на моей старой "Веге" ее старое заднее колесо 20" имевшее всего 28 спиц под моими 110 кг тоже прослужило очень долго и успешно, а переднее служит до сих пор. Причем и обод у обоих ее колес одинарный стоковый а не от БМХ как у "складного грузовоза". Я взялся у него спицы перепаивать не потому что в этом возникла острая нужда, а для тренировки в незнакомом деле - и оказался прав потому что и действительно первый блин вышел не очень удачным. В конце концов, с чего-то же надо начинать, а ему от этого никакого вреда не будет.

Ход, как показала пробная поездка, вроде бы и правда стал более быстрый и легкий, хотя для грузовоза это не главное.

anatoly-alex · **Добавлено:** 20.02.2015 11:59

Ну, убрать излишнюю деформируемость, оно полезно.

Kochegar · **Добавлено:** 10.03.2015 20:12

Продолжение истории: дед соседского мальчишки, поглядев на мой складной грузовоз, попросил и ему сделать что-то наподобие. В качестве основы был взят велосипед этого самого мальчишки, купленный в марте прошлого года и к апрелю того же года приведенный в следующее состояние:

Он проезжал через кусты и ветка попала в натяжитель отштампованный из тонкого железа, и его скрутило винтом, а тормоза испортились еще раньше. Меня тогда попросили сделать что-нибудь чтоб можно было ездить и я убрал натяжитель, укоротил цепь и наладил тормоза хотя бы сзади. Но потом оказалось что в таком виде ездить в общем нельзя так как на кочках цепь сама собой перебрасывается на малую звездочку после чего совсем слетает. Велосипед поставили в сарай, а мальчишке пообещали при случае купить новый, и так кормили его завтраками пока не рухнула вся экономика как страны вообще, так и данной конкретной семьи в частности.

Велосипед порядком поржавел, но в общем легко разобрался. Даже рулевую которую ее владельцы никак не могли стронуть удалось легко выбить буквально одним легким ударом. И каретку об которую они сломали ключ удалось развинтить очень легко: упер в место для ключа кернер под углом в сторону откручивания, и после пары ударов все стронулось и потом легко отвернулось обычным разводным ключом.

Сборку колеса я описал выше, а звездочку туда поставил сделанную путем наложения 20ти зубой звезды от передней системы на обычную 16ти зубую закаленую звездочку. Причем они свинчены обычными винтиками М4 как показано на одном из снимков выше без сверления отверстий в закаленной 16ти зубой звездочке: просто за сами ее зубья, и подложены со сторны зубьев широкие шайбы:

Поскольку раньше в этой раме стояла 6ти скоростная трещотка, то обычная односкорстная винтовая втулка была слишком узкой, но из затруднения удалось легко выйти без горячей гибки перьев: просто подложил между перьями и втулкой с обоих концов оси шайбы.

Затем, были большие затруднения с тормозами, но в конце концов удалось собрать один комплект который поставил вперед, тросик укоротил и тормоза стали нормлаьно работать. Цепь оказалась короткой, поэтому временно поставил старую но длинную:

Пробная поездка до магазина и обратно (4 км в оба конца с сильным подъемом на обратном пути) показало что все работает нормально.

Я, будучи в Крыму, был очень удивлен когда видел как люди там ездят на невероятно разношенных цепях. Но оказалось что в этом нет ничего чудесного: если зубья звездочек полнотелые и звезды стоят в одной плоскости, то даже очень сильно изношенная цепь не слетает ни при каких эволюциях.

Причем замок чуть не в полтора раза шире цепи потому что она 8ми скоростная, а он от простой односкоростной.
Конечно, отдавая велосипед я сказал чтобы цепь непременно заменили на новую или старогодную (но, боюсь, они на этой будут ездить все лето и испортят звезды).

Евгений76 · **Добавлено:** 10.03.2015 21:32

Да цепка крайне потянута, даже на фото видно и звезды уделает, если не заменить.
А в целом хороший складной унитарник. Думаю корзинами хозяева сами обвешают.

kisa · **Добавлено:** 10.03.2015 22:19

И Вас не минула чаша сия - правильно, вокруг каждого из нас должны мелькать велосипеды, к котрым приложены наши руки. Друзей, соседей, родственников, знакомых..

Как по мне, передача ну совсем низкая - мало того, что колёса 20, ещё и соотношение звёзд, как на горном (не к ночи будь помянут). Может оно и поначалу приятно хозяевам, ер привыкнув к такому, потом с нормальной передачей тяжело ездить будет.

Kochegar · **Добавлено:** 11.03.2015 14:05

У нас приходится иметь соотношение как на горном потому что местность сильно холмистая. Мы живем на холме а магазины внизу, поэтому еще прошлой весной когда я пытался велосипед оживить я спросил: на какую скоростьнабрасывать цепь? Мальчишка сказал: на третью потому что обычно езжу на ней, и я так и сделал (это видно на фото) Третья скорость там имеет 21 зуб, а я с новым колесом поставил ему звездочку от передней системы на которой 20 зубьев т.е. практически то же самое что он просил.

На моем складном грузовозе спереди стоит 40 зубьев а сзади 23, и я сначала не мог при такой передаче подняться от магазинов домой своим ходом и приходилось самый крутой участок спешиваться. Но грузовоз оказался таким удачным что хотя предполагалось ездить на нем раз в неделю, но фактически я ездил каждый день и теперь вполне наренировался и въезжаю по тому же пути не просто на велосипеде но и на велосипеде с грузом килограммов в десять.

Это, между прочим, резко понизило акции местных любителей велосипедов со многими скоростями. Вдобавок, попытки ездить зимой на ашанбайках непременно кончаются капремонтом: на спуске тормоза и ободья от работы тормозов нагреваются и попавший на них снег тает, а потом пока человек в магазине - замерзает. И при первой же попытке торможения тормоз задевая за этот лед на ободе портится потому что рычаги не отлиты из дюраля а ради дешевизны отштампованы из мягкого листового железа:

Чтобы можно было хоть как-то домой доехать тормоз расцепляют и дома погнутое место правят, но при следующем выезде все повторяется по-новой. Поскольку правят плоскогубцами не снимая рычага с оси на которой он ходит, то кончается все тем что ось эта (согнутая в цилиндр из тонкой железной полоски и не составляющая из себя цельной трубки) несколько отгибается в месте приварки к перу, после чего тормоз уже и вовсе невозможно настроить.

Соседям я, конечно, все это объяснил и сказал чтобы тормозили преимущественно втулочным тормозом. Мальчишка это вполне усвоил и сейчас вовсю гоняет по снегу - тем более что торможение передним тормозом на скользком месте всегда кончатеся падением. Но, тем не менее, хотя я на складном грузовозе без переднего тормоза обхожусь но в данном случае он обязательно нужен так как здесь цепь постоянно грозит слететь после чего задний тормоз перестанет действовать.

Пафнутий · **Добавлено:** 11.03.2015 14:23

Kochegar
Способ крепления звезды на звезду гениален :good:

Kochegar · **Добавлено:** 12.03.2015 14:04

Это по совету котрый дал

andr писал(а):

Kochegar писал(а):

Среди кучи б/ушных кассет и звезд которые мне достались оказалась одна от передней системы, причем по количеству зубцов -22 - она подошла бы ко мне на заднюю втулку где стоит 23 зуба

Среди прочих есть способ Пророка Самуила. Был такой персонаж на нашем форуме; свое имя писал латиницей. Вот его сайт с алгоритмом: https://sites.google.com/site/brevetrid ... mye-zvezdy
Дополнительно нужна 16-зубая звезда от кассеты, которую придется обработать вашим способом под посадку на торпедо-втулку. Если нет спецбонок (от передней звезды), можно подыскать болты с гайками.

Внутренний диаметр (по впадинам) 16ти зубой звездочки оказался чуть больше чем нужно, и я в нужных местах их углубил чуть коснувшись болгаркой. Это хорошо удалось только потому что углубить нужно было ну буквально на меньше чем 1 мм, если бы больше то уже вряд ли получилось бы сделать все углубления одинаковыми.

Kochegar · **Добавлено:** 14.03.2015 19:35

Разобрал трещотку от старого колеса выше показанного велосипеда. И получается что и эти звездочки можно использовать на односкоростном велосипеде:

Нижняя - та самая 21-зубая звездочка о которой шла речь выше.
Хотя диаметр центрального отверстия у них больше чем посадочное место у односкоростной втулки, но их можно использовать так же как я сделал звездочку из малой звезды от передней системы: просто привинтив винтами с шайбами продетыми в имеющиеся на них отверстия к зубьям обычной малой звездочки.

И - отдельно от прочего - очнеь странный вид имела смазка в задней втулке этого колеса. Велосипед в общем новый: куплен ровно год назад, смазка со стороны трещотки грязная (видимо, грязь попадала с цепи) но с левой стороны совершенно чистая, нормального "медового цвета". Но при этом она как-то странно загустела так что имела консистенцию не литола а почти твердого мыла. Видимо, у него и в переднем колесе со смазкой то же самое потому что оно вращалось с некоторым трудом, но хозяева сказали что это они сами исправят.

Получается что ради экономии начали не только комплектующие использовать плохие, но уже и со смазками то же самое начали делать.

kisa · **Добавлено:** 14.03.2015 21:24

Что-то эти звёзды не использовать хочется на велосипеде, а выкинуть. Какой-то профиль зуба стрёмный, низкий, выглядят раздолбаными, хотя пробег небольшой. Только от большой безнадёги такое лепить. У нас по десятке грн (может уже по двадцатке) продаются довольно неплохие звёзды на торпедо в широком диапазоне. 24 зуба точно видел, вроде и больше есть. А всяких 18...21 вообще выбор.

Kochegar · **Добавлено:** 14.03.2015 21:41

У нас тоже продаются но - увы, не каленые. Я два раза на этом попадался: один раз на "Энигме" с планетаркой в гору ехал и вдруг педали начали свободно прокручиваться, оказалось - срезались шлицы на звездочке другой раз то же самое случилось на складном грузовозе. Вот и приходится заниматься кустарничеством.

Высота зуба у всех теперешних кассет и трещоток заниженная чтобы легче скорости переключалсь, это не износ а новые с завода такие идут, и китайские и фирменные:
http://bikeshop.com.ua/index.php?cat=1380

Зачем так делают - не знаю, ведь на С-Ш задние звездочки имеют нормальный, не заниженный зуб и скорости нормально переключаются.

kisa · **Добавлено:** 14.03.2015 21:58

Экономят, маоисты хреновы

Kochegar · **Добавлено:** 26.03.2015 17:44

За отличную трудовую деятельность велосипед был награжден передним тормозом:

Зимой передний тормоз по существу не нужен: во-первых торможение передним тормозом на скользком месте неизбежно ведет к падению, и во-вторых если и слетит цепь то можно легко затормозить заехав в снег.
У тормоза пришлось несколько обработать напилингом прорези для колодок: были слишком короткие и колодки задевал резину.

Некторые затруднения возникли со снятием старой резиновой ручки с руля. Но было пущено в ход универсальное средство от всех болезней т.е. очень слабый раствор парфина в уайт-спирите: его небольшое количество было вогнано шприцом под рукоятку прямо сквозь нее:

Ручка тут же легко снялсь.

В качестве тросика был использован кусок оболочки старого тросика переключения передач от моего велосипеда "Урал". У него раньше была проводка с боночками а я переделал на сплошной, и вот ненужный кусок оболочки от манетки до первой боночки как раз подошел для тормоза складного грузовоза. Этот кусок чуть короче стандартного тросика для переднего тормоза, однако хотя и впритык но вполне хватило, хотя для велосипеда с колесами 20" тросик должен быть длинее чем у велосипедов с колесами более крупными. Жила тоже отрезана от этого же старого переключения скоростей "Урала", и получается что остатка еще на два ручных тормоза хватит.

Пафнутий · **Добавлено:** 26.03.2015 21:13

Kochegar
В качестве гетто-варианта для снятия резиновых ручек я успешно использую картонку от пачки батареек. Или картонку от пачки чая. Достаточно полоски 2 см шириной, которая просовывается под ручку, ведется по кругу - и дальше ручка легко снимается.

Kochegar · **Добавлено:** 27.03.2015 07:44

Там не получалось всунуть даже полоску жести: резина ручек немного ссохлась в размере и вдобавок стала более твердая. Бывает что от времени наоборот, немного раздается и ручки начинают сползать, а тут наоборот.

Kochegar · **Добавлено:** 29.03.2015 17:14

Зимой я обходился подседелом в общем явно для моего роста коротковатым так как при зимней езде по скользким местам седло вообще полагается ставить ниже чем летом. (слдует зметить что польза от этого есть только на велосипедах с низкой рамой!). Но к весне решил пославить более длинный, только за всю зиму подходящего так и не нашел. Поэтому пришлось действовать на манер
viewtopic.php?f=31&t=224342

Раздобыл такой же подседел какой стоит диаметром 27,25, сразал с него нижний немного закатанный на меньший диаметр конец, и попробовал вставить туда еще один более короткий подседел диамтером ровно 25мм. Только если там вбивали кувалдой, то у меня наоборот, после того как я абразивной насадкой на дрель сровнял внутри большого подседела продольный шов - малый подседел стал входить туда совсем свободно до места где начинается не сточенный шов. Поэтому подмотал жестью от консервной банки, и закрепил саморезом:

Получилось вполне пристойно:

Поезди нескоько дней вынул подседел и внимательно осмотрел не появляется ли под моим 110-кг весом погнутость или помятость в районе места где он выходит из рамы, но все нормально.

Пафнутий · **Добавлено:** 15.05.2015 14:02

Kochegar
Как-то пропустил картинку с раздвижным подседелом.
Я бы рекомендовал добавить еще один саморез, например чуть ниже повернув на 90 градусов относительно первого, потому что шляпка срезается внезапно и ощущения, когда эта конструкция сложится - незабываемые.

Шов внутри может и не даст процессу произойти быстро, но и не сильно помешает.
Это руками тяжело протолкнуть, а на кочке добавится ускорение свободного падения и нагрузка будет уже килограмм 400-500, короче - сложится невзирая на шов.

Kochegar · **Добавлено:** 16.05.2015 16:07

Там держится не за счет шляпки, а за счет самого тела самореза.
Еще в прошлом году я чтобы поднять седло хотя бы на пару сантиметров упер его хомут в винт М4 ввернутый в отверстие в подседеле с соответствующей нарезкой:

Хотя винт не закаленный, но он вполне выдерживает при том что на него приходится весь мой вес. Потом я даже пропилил на хомуте небольшое углубление которым хомут садится на винт, и так седло оказалось обеспечено от проворачивания.

Но вообще действительно, надо будет при случае вместо самореза поставить такой же винт М4. Скорее всего, удастся подобрать для этого места закаленный

Kochegar · **Добавлено:** 31.05.2015 21:43

Продолжение темы о велосипедах, рассчитанных на седока весом 110 кг (т.е. меня) имеющего привычку еще и груз на багажнике возить - теперь уже из Крыма. У моего здешнего заслуженного велосипеда (28", 3х скоростная планетарка, куплен в 2010г.) в заднем колесе заменено уже больше половины спиц: видимо, у них уже достигнут предел усталости металла. Если бы я заменил их все сразу то можно было бы еще ездить, но я менял по мере обрывания и тепреь стоят вперемешку старые и новые, и старыееще в конце прошлого сезона стали рваться регулярно через день. Поэтому решил менять все колесо сразу.
По совету Боцмана решил поставить спицы диаметром 3 мм. Это крайне затрудняет использование двойных ободьев, да притом выше описано как двойные на велосипеде "Урал" показали себя не лучше одинарных, и поэтому решил поставить одинарные.

В итоге поставил стальной одинарный обод. А поскольку диаметр планетарки по отверстиям для спиц 60мм а обычной "Торпедо" под которую рассчитаны продающиеся здесь 3-мм спицы только 50, то пришлось принять особые меры к тому чтобы как-то съесть этот излишек длины спиц. Проба показала что на "четыре креста" длины спиц не хватает, поэтому пришлось спицевать в "три креста".
Во-первых подложил шайбы под шляпки спиц.
Во-вторых подложил толстые шайбы под спицевые нипеля.
И в-третьих использовал т.наз. "перекрестную" спицовку: спицы с левого фланца идут на правую сторону обода, а спицы с правого- на левую:

Некоторые пишут что такая спицовка лучше сопротивляется восьмеркам, а другие - что при ней больше нагрузка на спицы и от этого они чаще рвутся чем при нормальной. Я думаю что правы и те и эти, но вряд ли порвутся спицы в 3 мм диаметром, и вряд ли вырвет из стального обода нипель если под него подложена шайба рассчитанная под болт М5.

Первые поездки показали что результат очень хороший: колесо даже совершенно не подалось под моим весом. Ведь обычно собрав колесо и немного поездив надо его немного поправить потому что оно обязательно хоть немного но подастся под нагрузкой, а это - не подалось нисколько.

Справедливости ради следует отметить что оно в сборе несколько тяжелее простого потому что тут и спицы тяжелее, и еще и шайбы подложены большие и толстые.

alex_day · **Добавлено:** 02.06.2015 08:32

Kochegar писал(а):

Там держится не за счет шляпки, а за счет самого тела самореза.
Еще в прошлом году я чтобы поднять седло хотя бы на пару сантиметров упер его хомут в винт М4 ввернутый в отверстие в подседеле с соответствующей нарезкой:

Послушайте старого инженера-прочниста

вверните все таки второй винт
Просто если бы вы его ввернули перпендикулярно раме (под 90 к нынешнему пложению) то он работал бы только на срез от силы направленной вдоль оси подсидела (как работает тот винт, что вверху), но при нынешнем положении к нагрузкам на срез добавляются нагрузки от изгиба подсдела, которые максимальны вдоль передней и задней стенок. Вдоль передней стенки они конечно частично снижаются усилиями среза, но все равно от изгиба намного больше, чем от среза + тут они циклические в самом хреновом отнулевом цикле.
Могу все это рассчетами подтвердить, но лучше просто вверните второй винт

Бегущая Черепаха · **Добавлено:** 02.06.2015 09:00

А не правельніше б було туди "насадити" якусь шайбу/гровер, яка б за рахунок конуса підсиділа, запресовалась під вагою їздока на віки вічні ?!?
Чесно кажучи при всій повазі до Kochegar, я не розумію такого дикого калхоза ... :sad:

Kochegar · **Добавлено:** 02.06.2015 19:04

Цитата:

Могу все это рассчетами подтвердить, но лучше просто вверните второй винт

Поставлю. Просто я временно на лето перебрался в Крым, а тот велосипед на котором составной подседел остался в Уфе.

Цитата:

Чесно кажучи при всій повазі до Kochegar, я не розумію такого дикого калхоза ... :sad:

"Вам такси или шашечки?" - то есть я полагаю что не обязательно чтобы все части были фирменные, лишь бы ехать можно было.
Таких как я много. Снято мной в крымском райценте Советский:

Бегущая Черепаха · **Добавлено:** 02.06.2015 21:00

Так я не естетствую в Вашій темі, я в адекваті і прекрасно розумію призначення "грузовичка". Просто самонаріз в підседілі це вже перебор і перший крок до "утилітарників" з кунсткамери ...
Як вимушений вихід з ситуації - розумію і навіть
запам'ятав, але загнати ржавий самонаріз в копито "хозяйственной лошадки" ?! ... не по господарськи якось.

Kochegar · **Добавлено:** 03.06.2015 20:51

Наверное, можно было бы эти два телескопически ставленных подседела просто сварить, но дело в том что такой составной подседел рассматривается мной как временное явление. Я не теряю надежду раздобыть для складного грузовоза цельный подседел нужной длины. После чего эти два подседела можно будет использовать по прямому назначению при восстановлении других велосипедов - и поэтому я не хочу совсем уж дырявить их а тем более сваривать.

Kochegar · **Добавлено:** 06.07.2015 21:38

Тут в другой ветке этого форума имел место такой разговор:

Volosaty писал(а):

kotofei писал(а):

1) Для таких вот "синглов" какая цепь нужна? Та же, что и на дорожники типа "Украина", т.е. "1/8 шириной ?

Угу. А вообще зависит от толщины звёзд. Большинство качественных сингловых велоцепей сейчас узкие, шириной 5/64"

kotofei писал(а):

Принципиальные отличия блестящих и черных (закалка в масле) есть?

Китайщину с псевдосоветскими названиями (богатырь, силач, тяжмаш, и т.п. хачмас) обходить стороной. ...

Так вот, вздумал я на своей "Руггеле" сменить цепь на новую, хотя старая еще не совсем убилась. Поставил, пару дней поездил - нормально. А сегодня с утра пораньше выезжал на дорогу, и после въезда на насыпь цепь вдруг слетела. Ну, с кем не бывает. Я ее опять надел, поехал - опять слетела. Опять надел, сделал два оборота педалями - опять слетела.
Ладно, все же надел и решил вернуться домой. По дороге цепь совсем оборвалась - ну то есть расклепалась. Дома ее починил вставив еще один замок и поехал на улицу проверить что получилось. Немного проехал и цепь расклепалась в другом месте. Начал разбираться с чего бы это, для чего перевернул велосипед, и вижу картину маслом:

Пришлось опять возвращаться. Дома посмотрел повнимательнее - а у цепи пины в шарнирах почти не расклепаны на концах, и это дает возможность пластинам-восьмеркам расползаться в стороны. После чего втулки которые под роликами выпадают из отверстий, некоторый одним концом, некоторые другим и от этого цепь и приобретает такой змеевидный вид:

Видно что в том шарнире который самый нижний пластины-восьмерки разошлись и втулка которая под роликом, с правой стороны выскочила из пластины-восьмерки.

Плюнул и снял эту цепь и поставил опять старую.

Так вот, эта расползшаяся под нагрузкой от въезда на насыпь цепь была именно марки "Тяжмаш" о которой упомянул Volosaty, так что полностью присоединяюсь к его мнению насчет качества цепей "Тяжмаш".

Кстати, на новом заднем колесе со спицами 3 мм заспицованными наперекрест т.е. спицы с левой стороны планетарки идут на правую сторону обода и наоборот - я наездил уже 500 км, никаких замечаний и затруднений нет.

Азя · **Добавлено:** 25.07.2015 22:10

Всем привет! Как себя чувствует китайская червячная втулка? Кто-то еще их юзает активно? Обычная торпедо уже достала))

Пафнутий · **Добавлено:** 26.07.2015 21:30

Kochegar
Кетай в худшем проявлении :yes:

Зато восьмёрочки от звеньев - практически незаменимая вещь в хозяйстве, если нужно картинку повесить или ковёр на стену. И стёкла в металлическую раму на балконе этой деталькой удобно закреплять.
Я эти тяжмаши именно так использую.

Kochegar · **Добавлено:** 31.08.2015 11:02

Азя писал(а):

Всем привет! Как себя чувствует китайская червячная втулка? Кто-то еще их юзает активно? Обычная торпедо уже достала))

Я же вначале написал что уже давно все мои односкоростные велосипеды имеют червячные втулки, и они хорошо себя показали. Складной грузовоз так с ней и ездит под моими 110 кг плюс груз без малейших проблем, хотя диаметр оси у червячной втулки немного меньше чем у "торпедо" и поэтому в теории она должна иметь меньшую грузоподъемность.
Точнее, разница вот в чем: у червячной втулки вся ось представляет собой сплошной резьбовой прут одного постоянного диаметра с нарезанной резьбой, так тчо можно прогнать гайку от одного конца до другого. У "торпедо" концы имеют диаметр меньше чем середина где резьбы на некотором участке вообще нет т.е. диаметр у нее в середине больше чем с концов. Но на практике никакой разницы в несущей способности я ни разу не замечал.

Kochegar · **Добавлено:** 31.08.2015 11:19

Тут в другом месте я писал что весной мне в руки попал старый советский велосипед который форумчане определили как ЗИФ:

Сам по себе он был мне не нужен, но я не удержался и восстановил его до рабочего состояния. Седло для него снял со складного грузовоза, а тому купил пластиковое потому что на грузовозе езжу только до магазина и на таком малом расстоянии удобство седла не имеет значения:

Ближе к лету, отправляясь в Крым, созвонился с соседями которые присматривают за нашей тамошней квартирой, и они среди прочего сказали что там все бешено подорожало, и нет могу ли я привезти им какой-нибудь старый велосипед потому что нужен до зарезу а купить новый никакой пенсии не хватит. Я разобрал ЗИФ и связал его части и в таком вот виде сдал в багаж в аэропорту (багаж до 20 кг идет бесплатно):

(планетарка - это не для него, это я на свой крымский велосипед приготовил)

По приезду оказалось что соседи совершенно правы, цены там на велосипеды просто бешеные:

Это я снял в Севастополе, причем магазин не самый дорогой, не на центральной улице а на окраине - Северная сторона угол ул. Леваневского и Циолковского.
Если этот велосипед в Киеве стоит 1000 грн - то значит наценка вдвое превышает его цену! Подозреваю что вот именно ради такой наценки которую тут набросили не только на велосипеды а вообще на все товары и которую, значит, теперь будут платить все жители Крыма и была проделана операция по его захвату)

Приехав ЗИФ собрал и подарил соседям, и теперь этот вытащенный из металлолома велосипед еще очень долго послужит:

Ну, багажник - это уже их расход, какой им надо такой и поставят.

Бегущая Черепаха · **Добавлено:** 31.08.2015 11:40

О, симпатично :yes:

А чому зірку "рідну" поміняли ?!
А все побачив ... "квадрат"

Kochegar · **Добавлено:** 31.08.2015 12:40

Там впереди было 48 зубьев а сзади 18, и именно из-за этого велосипедом и не пользовались. У нас местность холмистая и просто нет горизонтальных участков где бы можно было с такой передачей ездить, а в гору с ней не поедешь. Как я понял, на нем несколько раз проехались, а потом поставили в сарай где он и простоял треть века, и по ходу дела поснимали седло и еще некоторые части. В начале 2015г. его сдали в пункт приема лома, где я его и выпросил отдав в обмен перегоревший баковый водонагреватель.

Меня вообще поражают конструкторы которые рассчитывают передачи на велосипедах исходя из возможностей велогонщиков но ни в коем случае не из возможностей простых немолодых и часто не вполне здоровых обывателей. В результате велосипеды без скоростей уже никто не хочет покупать потому что на них простому человеку просто не хватает сил ехать даже на небольшие подъемы. В этом отношении правильно поступают производители велосипедов 28" с планетарками: впереди ставят звезду в 40 зубьев, сзади в 21-23, да еще и предусматривают чтобы такая передача была средняя из трех т.е. можно включить еще более медленную.

У этого я тоже поставил впереди 40 и сзади 24, причем эту большую звездочку просто привинтил винтами к зубьям родной, так что ее можно легко снять и после укорочения цепи ездить имея сзади 18 зубьев. Но моим знакомым-пенсионерам такая передача 40х24 понравилась, и так с большой задней звездочкой и ездят:

Бегущая Черепаха · **Добавлено:** 31.08.2015 13:15

Ух який жуткий калхоз з зіркою, а чому не поставили нормально зірку на 24 зуба ?! Маю на увазі все як "книжка пише" в штатні місця. "Торпедо" зірок різних зубатостей як грязі по магазинах/базарах.

Kochegar · **Добавлено:** 31.08.2015 14:21

Это у вас много, а дело было у нас в Уфе где задние звездочки продаются только некаленые. Выше я описал что дело дошло до того что пришлось делать задние звездочки из звездочек от старых кассет. А потом придумал как использовать некаленые: ведь при езде сами зубья почти не изнашиваются, а срезаются только выступы которые входят в шлицы на торпедо. Поэтому привинчиваю большую некаленую звездочку к родной малой просто винтами с шайбами, просверлив отверстия так чтобы винты попадали между зубьями, затем разделываю на большой диаметр центральное отверстие в большой звездочке - и можно ехать.

Если бы большая звездочка была закаленая, то просверлить в ней дырки было бы даже и невозможно. Я было попытался разузнать нельзя ли у нас эти мягкие звезды на каком-нибудь заводе закалить чтобы не извращаться с ними столь ненормальным образом. Но оказалось что если раньше наша Уфа была крупным промышленным центром, то сейчас в миллионном городе ни одного действующего завода не осталось, а которые еще есть - работают только на бумаге.

Бегущая Черепаха · **Добавлено:** 31.08.2015 16:26

А закалити в домашніх умовах ?!
Паяльна лампа і 0,5 відпрацьованого масла, не дасть такого ефекту ?!

Kochegar · **Добавлено:** 31.08.2015 17:24

Дома я за такое дело не возьмусь, тем более что имеются основания подозревать что звездочки сделаны из простой Ст-3 которая не закаливается. Их надо сначала азотировать или карбюрировать или что-то еще в этом роде сделать. Я начал было собирать информацию на этот счет, но в итоге пришел к выводу что для дома это слишком сложно.

kisa · **Добавлено:** 07.09.2015 10:43

Цитата:

Сам по себе он был мне не нужен, но я не удержался и восстановил его до рабочего состояния.

От наши люди по почерку узнаются :lol:

Норм паровоз, особенно для немолодых людей любого пола :yes:

Та ну, какие 1000 грн в киеве новый дорожный вел? Тем более тот, что Вы показали в Севастополе, один из самых приличных вроде... Ну среди прочих подобных, конечно.

Kochegar · **Добавлено:** 08.09.2015 13:42

Продолжение истории связано с той планетаркой которая привязана к ЗИФу.
Я купил ее зимой и тогда же разделал отверстия под спицы на бОльший калибр. Понадобилась она для капитального ремонта моего крымского велосипеда "Руггель" - обычные велосипед с колесами 28" и 3х скоростной планетаркой, эксплуатируется с 2010г. и я наездил на нем очень много. Начали сыпаться спицы в заднем колесе - видимо, уже наступил предел усталости металла, да и у переднего заметен существенный износ по месту по которому работает ручной тормоз.

Выше я писал как у велосипеда "Урал" заменил слишком слабые колеса на двойные с высокопрочными спицами. Результат получился в общем удовлетворительный но слишком дорого это вышло. Между тем, у "Руггеля" такой явной слабости заднего колеса не замечалось, хотя обод у него точно такой же алюминиевый как у "Урала", и спицы точно такие же стоковые! У "Урала" они начали сыпаться в первый же месяц после покупки еще под его бывшим владельцем, а у "Руггеля" при намного более интенсивной езде - только к концу четвертого года езды (т.е. к осени 2014г.).

Хорошенько обдумав это дело, я пришел к выводу что все из-за "зонта". У "Урала" - трещотка, и спицы со стороны звездочек натянуты сильнее, и вот именно они и рвались, а у "Руггеля" - планетарка при которой так же как и при торпедо спицы натянуты равномерно. Вот и весь секрет. Тем не менее, я еще зимой решил что все же поставлю "Руггелю" на заднее колесо более толстые спицы, для чего и рассверлил отверстия в планетарке.

Поскольку толстые спицы невозможно поставить в двойной обод, то обод решил ставить одинарный - тем более что на "Руггеле" его старые алюминиевые одностенные ободья вполне хорошо себя показали. Но в Крыму не оказалось в продаже таких же алюминиевых ободьев! Есть и алюминиевые, и стальные, но алюминиевые - только двойные а одинарные - только стальные. Ладно, покатил в соседнее село и купил там заднее колесо с одинарные стальным ободом уже заспицованным толстыми спицами:

(на снимке - "Руггель" на его родных колесах и с родным седлом).
Диаметр по отверстиям для спиц у торпедо 50мм, а у планетарки 60, и пришлось этот лишний сантиметр уничтожать подкладыванием толстых шайб под головки спиц и под нипели и спицовкой наперекрест: с правой стороны втулки спицы идут на левую сторону обода и наоборот.

(спицы еще не натянуты, шайбы под нипеля спиц тоже еще не подложены)
Этот способ один категорически отрицают говоря что спицы так оказываются перегружены и быстро рвутся, другие наоборот хвалят говоря что так колесо лучше сопротивляется восьмеркам, и править восьмерки легче. Наверное, правы и те и эти, но я подумал что вряд ли оборвутся спицы в 3 мм диаметром. да и вообще не было другого выхода.
Во всяком случае, в итоге я наездил на таком колесе уже 1000 км - и никаких особых неприятностей пока не заметно.

Позже при удобном случае заменил и переднее колесо. Практика езды как на моем "Урале", так и на этом самом "Руггеле" показала что если заднее колесо с обычными спицами под тяжелым седоком оказывается слабым, то прочности обычного стокового переднего колеса с обычными стоковыми спицами вполне достаточно, и поэтому и новое поставил тоже с самыми простыми спицами, только подложил шайбы под головки и под нипели:

Поскольку заднее колесо стоит с одинарным ободом, то и переднее для сохранения приличного вида пришлось ставить с одинарным ободом, хотя еще в прошлом году уже купил было переднее с двойным:

Пришлось и сюда ставить стальной обод. Но, как ни странно, оказалось что ручной тормоз с обычными стоковыми колодками на стальном ободе действует нисколько не хуже чем на родном алюминиевом, так что опасения насчет плохого торможения оказались напрасными. Затем я наконец-то (на пятый год езды) обратил внимание на то что условия езды на "Руггеле" и на "Урале" совершенно разные: "Урал" используется в Уфе в городе и пригороде на недлинных поездках, а "Руггель" в Крыму- на дальних загородных где приходится сидеть в седле по нескольку часов подряд. Поэтому решил на "Руггеле" поднять седло выше, для чего купил новый подседел. Тут от времени рассыпалось его стоковое седло и купил другое, оно не очень понравилось и купил третье которое и подошло по всем параметрам.

В итоге от велосипеда остались родные только рама с передней вилкой и рулем да багажник:

Тем не менее. велосипед остался самим собой: тоже трехскоростная планетарка, тоже одинарные ободья, и тот же характер - не для быстрых гонок а для дальних поездок. На этих новых колесах и седле я летом дважды делал в один день рейсы по 100- 110 км, в том числе съездил в город Старый Крым специально ради того чтобы сходить в дом-музей Александра Грина.
На фото перед велосипедом на полу лежит его старая планетарка. Я привез ее в Уфу и использовал для еще одного проекта.

Alex67 · **Добавлено:** 08.09.2015 16:10

[bKochegar][/b]

Цитата:

По приезду оказалось что соседи совершенно правы, цены там на велосипеды просто бешеные:

Я бы не сказал, что бешеные. 9-10 тыщ - у нас в РнД скоро год как обычная цена на ситибайк-корзинкер, даже если это "типа российский" Стелс

Год назад было 6-7 тыщ. Это в магазах.
А на базаре - таки дешевле. Видел с месяц назад женский Водан за 5600. Да и вообще на Юге РФ велики ХВЗ недорогие (наверное, потому что везти недалеко). Напр - вот в Екатеринодаре (оптовик) - https://www.avito.ru/krasnodar/velosipe ... _580561459

Цитата:

Там впереди было 48 зубьев а сзади 18, и именно из-за этого велосипедом и не пользовались. У нас местность холмистая и просто нет горизонтальных участков где бы можно было с такой передачей ездить, а в гору с ней не поедешь.

Как и в Ростове

На набережной навигатор показывает 2м, на Северном - 102м, а расстояние между ними 10км. Причем это не стабильный подъем, а очередность подъем/спуск в количестве 5ти штук :roll:

По опыту: 46/18 - это спокойное передвижение со скоростью 17-22 кмч по ровной дороге+легкие подъемы/спуски. На затяжных подъемах таки приходится напрячься. В частности, поэтому в РнД 90% байков - МТБ со "скоростями".

В СПБ - совсем другое дело. Там велопарк отличается от ростовского. По моим наблюдениям - МТБ составляют процентов 60. Много синглов и складников (как сингловые, так и "скоростные". Довольно часто встречаются круизеры, коих в Рнд я на дорогах встречал 1 (один) раз. Оно и понятно - Питер плоский как стол. Подъемов довольно мало и они все не затяжные.

Цитата:

Это у вас много, а дело было у нас в Уфе где задние звездочки продаются только некаленые.

У нас вообще практически нет. Только вместе с кетайскими втулками, и все одного размера - 18т :evil:

Рынок, матьего.....

Пафнутий · **Добавлено:** 08.09.2015 16:54

Kochegar
А с таким длинным выносом удобно ездить?

Kochegar · **Добавлено:** 08.09.2015 17:59

Alex67 писал(а):

По опыту: 46/18 - это спокойное передвижение со скоростью 17-22 кмч по ровной дороге+легкие подъемы/спуски. На затяжных подъемах таки приходится напрячься. В частности, поэтому в РнД 90% байков - МТБ со "скоростями".

На "Руггеле" стоит впереди 40 и сзади 24. Это прямая передача - вторая скорость на планетарке, третья быстрее а вторая медленнее. По равнине всегда езжу на третьей скорости что дает 20-22 км/ч.

При этом едучи вслед за обычным односкоростным велосипедом имеющим "Торпедо" и 46 впереди и 18 сзади, я заметил что на этой третьей самой быстрой скорости я на ровной дороге отстаю от такого велосипеда если вращаю педали с той же частотой что и седок на том велосипеде. С момента покупки в 2010г. я перепробовал на "Руггеле" сзади самые разные звездочки - от бывшей на нем с рождения в 22 зуба до 26, и в конце концов остановился на 24 как самой удобной для дальних поездок. Я, извините, не гонщик, я пенсионер!!! И пенсия у меня с 50ти лет - по вредности работы по первой сетке, и до сих пор живой только потому что веду более-менее здоровый образ жизни.

Kochegar · **Добавлено:** 19.09.2015 06:38

Прошлой зимой я вспомнил про свой велосипед "Урал" который с 1990г. стоит в саду в сарае, причем сад я давно продал. И выпросил его у хозяйки сада.

Велосипед выпуска 1987г., я ездил на нем только один сезон, но ездил много (на работу). Он пришел в негодность из-за очень мягкого вала каретки, так что большая звезда в конце концов стала на нем болтаться и от этого слетала цепь. Запасных валов тогда (и много времени потом) в продаже не было, и велосипед несколько лет стоял дома а потом был отправлен в сад. За десятилетия проведенные в неотапливаемом сарае с земляным полом велосипед несколько поржавел:

Мне он сейчас, по большому счету, не очень нужен, но оставить его в сарае - это значит ждать когда бомжи до него доберутся и сдадут в металлолом.

Каретка у него минская, тогда как у моего же "Урала" выпуска 2010г. - обычная с ввинтными чашками и под клинья. У меня уже давно валяется новый вал к минской каретке под квадрат, но оказалось что чашки и конуса на нем меньше чем те что стоят на "Урале"! Немного подумав и осмотрев старые чашки и конуса, решил что они еще пойдут и заменил только вал. Новые конуса на него нормально навернулись.
Пока временно решил поставить вперед "систему" из трех звезд которую одно время ставил на "Урал-2010": у того впереди была слишком большая звезда. Потом я ему поставил другую, а эта осталась без употребления. Поскольку, как показала практика, в этой системе большая звезда не используется никогда вообще (вся езда происходит на средней в 38 зубьев), то я ее даже совсем снял, для чего пришлось высверлить заклепки.

Все поржавевшие части отмачивал в лимонной кислоте:

К сожалению, ободья в тех местах где стояли на земле поржавели так что весь хром сошел и тут уж ничего не поделать. Но вот рулевая часть стала как новенькая.

Сравнивая мой велосипед "Урал" 2010 года выпуска о котором я рассказал выше на двойных ободьях и "Руггель" на одинарных, я пришел к выводу что двойные ободья не имеют никаких преимуществ перед одинарными. Во всяком случае, "Руггель" под моими 110 кг веса наездил на одинарных намного больше чем "Урал-2010" на двойных, и показал себя нисколько не хуже. Кроме того, на "Урале-1987" от рождения стояли одинарные ободья и, хотя я и не предполагаю делать полную реставрацию но все же хочется хотя бы приблизительно сохранить исходный облик старого советского велосипеда.

Специально для него я привез из Крыма старую планетарку снятую с Руггеля". И еще привез несколько стальных ободьев потому что у нас в Уфе таких нет. А перед отъездом из Крыма послал к себе в Уфу громадные запасы велочастей которые успел накупить в Крыму еще в мае пока цены были сравнительно низкие:

В центре - эта самая планетарка. Выше - несколько комплектов толстых спиц 3 мм - опыт езды на "Руггеле" показал что мне на заднее колесо надо ставить именно такие. У нас в Уфе их в продаже вообще нет, а спицы обычной толщины но высокопрочные стоят например по 30 руб. штука тогда как эти толстые я купил по 3р.

(первое такое кожаное седло на трех пружинах я купил для своего "Урала-2010" в 2013г. за 150р. и оно хорошо себя показало. В этом году решил купить еще одно на этот "Урал-1987" - в середине мая оно стоило 315р., а третье купил в июне для знакомого по его просьбе и оно стоило уже 415р.; на момент отъезда в августе такие седла стоили по 500р. У нас в Уфе аналогичные седла стоят 3500р. т.е. еще столько же добавить и можно новый односкоростной велосипед 28" купить)

Отверстия под спицы в планетарке разделал под спицы 3 мм не сверлом, а шурупами со сверлящей головкой. Одного шурупа на четыре отверстия вполне хватает, причем шуруп потом можно использовать по прямому назначению ведь острие у него при рассверливании уже готового отверстия остается острым.

В качестве переднего колеса использовал переднее колесо от "Урала-2010"!: оно вполне хорошее и я заменил его при переходе на двойные ободья только чтобы оба колеса были одинаковые. Но, поскольку диаметр оси тут на миллиметр больше чем у родного колеса "Урала-1987", то пришлось прорези под ось в передней вилке этого последнего немного обработать напильником.

Переднюю звездочку поставил, как выше написано, в 38 зубьев, а заднюю с учетом здешней очень холмистой местности поставил аж в 26 зубьев (у крымского "Руггеля" - 40 на 24). Поскольку закаленной звездочки в 26 зубьев найти не удалось, то пришлось кустарным образом приделывать некаленую 26 зубьев к маленькой закаленой:

В общем итоге получился прекрасный велосипед. Это не реставрация потому что он стал еще лучше нового: с рождения у него на заднем колесе были тонкие слабые спицы а теперь стоят очень усиленные, и обода были слабоватые профиля "крыло чайки" а теперь стоят коробчатые, и притом была только одна скорость а теперь стало три:

Он же с другой стороны:

Бегущая Черепаха · **Добавлено:** 19.09.2015 10:31

Ух класно затарились :good:

господарський підхід !
Kochegar, в Вас великий досвід і прямі руки, тепер і бажання щось робити не тільки для своїх цілей, а не хочете ч.з. зиму собі зробити щось естетично прекрасне, а не просто робочу конячку ?!

Kochegar · **Добавлено:** 19.09.2015 13:45

Да... Попробовал я приделать ему к багажнику ящик чтобы было удобнее возить разные разности (этот ящик виден отдельно на одном из верхних снимков), и вот что вышло

Этот ящик, такой совершенно необходимый для использования велосипеда в утилитарных целях - вчистую испортил его благородные пропорции! :facepalm:

Пришлось убрать.

Бегущая Черепаха · **Добавлено:** 19.09.2015 15:15

Так я зауважив Ваш порив в сторону поекрасного... може взагалі його розвинути в стилі Байк-Порн ?! В Вас все для цього є :wink:

Kochegar · **Добавлено:** 02.10.2015 08:17

Итак, получив еще один велосипед на котором очень удобно ездить в магазин, я получил возможность заняться по существу складным грузовозом.

Тут выше мне советовали в его составной подседел добавить еще один саморез, что я и сделал. Но у этого длинного составного подседела вообще говоря слабое место не здесь, а в месте где он выходит из рамы: тут он под моим весом легко может согнуться.

Я долго думал как бы подкрепить подседел, и в конце концов, учитывая что бывают подседелы не трубчатые а отлитые из сплошного алюминиевого сплава - решил залить его внутри алюминием. Литье из алюминия - дело, в общем, не сложное и описанное например в журнале "Катера и яхты" номер 1 за 1972 год стр. 24-27
(скачать этот номер можно например вот здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/''Katera_i_yahty''/_''Katera_i_yahty''_1972_.html )

Тигель для плавки решил сделать распилив пополам старый советский туристический газовый баллон вроде вот такого:

(фото вот отсюда: viewtopic.php?f=95&t=19202&start=480 )

У верхнего края просверлить дырку под стандартный продажный пруток с резьбой М12 и двумя гайками этот самый пруток закрепить так чтобы получилась длинная ручка. Плавить решил на паяльной лампе, сложив из кирпичей что-то вроде примитивного горна, обрезки силумина тоже уже запас. Подседел выглядит так:

Вверху его родной подседел диаметром 27,25мм, внизу - составной в разобранном виде. Это такой же как и родной но с отрезанным нижним концом и вставленный вверх ногами, и в его верхний конец вставлен подседел диаметром 25,4мм. Булавками обозначено место на 10 см выше и ниже точки выхода подседела из вертикальной трубы рамы - именно этот участок длиной 20 см и нуждается в подкреплении.

Делов-то: залить цементом нижний суженный участок, воткнуть подседел в землю под углом и аккуратно по стенке налить заранее отмеренное количество расплавленного алюминия. То что силумин без особого флюса не пристанет к железу тут значения не имеет: лишь бы труба была заполнена!

Но потом по ходу дела я в другом номере "Катеров и яхт" вычитал что корпуса яхт делают не только из алюминия, но иногда и из железобетона который называют армоцементом:

(железобетон - это когда арматура толстая, а армоцемент - если из тонких проволок)

И - маленькая деталь - удельный вес армоцемента в точности равен удельному весу алюминия.
При таких обстоятельствах я решил не браться за литье, а просто залить подседел бетоном и делу конец. Развел заранее отмеренное количество цементо-песчаной смеси и налил в нижний отрезок подседела. Перед тем нижнее отверстие заткнул несколькими кружками нарезанными из толстого пенополиэтилена, протолкнув их ручкой от швабры. После наливания еще воткнул в смесь несколько старых велоспиц и хорошенько постучал нижним торцом подседела об асфальт для лучшего уплотнения, и поставил в теплое место. Полагается ждать месяц, но у мен я не хватило терпения и через 20 дней после заливки я уже поставил подседел на велосипед. Перед тем взвесил: вес подседела увеличился на 200 граммов.

Теперь можно ездить не опасаясь попасть в историю какие часто бывают с седоками большого веса:

Если кто-то захочет сделать то же самое, то имейте в виду: в алюминиевый подседел заливать бетон НЕЛЬЗЯ. Потому что цемент имеет щелочную реакцию и поэтому алюминий им сильно разъедается.

kisa · **Добавлено:** 02.10.2015 09:33

Смело и оригинально, но.. Самое главное отличие "яхтенной" технологии - это часто отсутствие песка в смеси, мелкодисперсное армирование и тщательнейшее, многократное, до исступления виброутряхивание смеси. Тогда да, материал волшебный получается. (ведщий по этим делам в СССР клуб, где и Цементал с картинки построен, и многие другие - рядом. Я вижу, как их строят и знаком с экипажами многих бетонок) А так получается заливка строительного бетона - хз.

В нашем деле действительно гораздо интереснее развивать алюминиевое литьё, и иногда такая шальная мысль меня посещает.

MWL · **Добавлено:** 02.10.2015 10:38

kisa писал(а):

В нашем деле действительно гораздо интереснее развивать алюминиевое литьё, и иногда такая шальная мысль меня посещает.

наверное ж не алюминий нужен (например из проводов и стпрой посуды), а сплав ближе к Д16? И флюс нужен :roll:

Надо Пашу Пафнутия озадачить

А отливка высокоточная на первых порах не обязательна, на 2...3мм больше, потом проточить подседел.

http://www.chipmaker.ru/forum/166/

тут вот флюсом дядя не заморачивается, но вряд ли отливка для силовых нагрузок

https://www.youtube.com/watch?v=LumQCwYQkb4

kisa · **Добавлено:** 02.10.2015 10:39

Ну не посуда. Поршни старые, блоки цилиндров. Силумин, какой дюраль

Просто литейные сплавы есть разные. Поршни - хорошо.

Если честно - подседел не то место, где с этим изгаляться. Мне б надо было - из тубы нерж сделал. Проще, надёжнее, красивее.

MWL · **Добавлено:** 02.10.2015 10:53

kisa писал(а):

Силумин, какой дюраль

...
Если честно - подседел не то место, где с этим изгаляться.

Костя, хочеш красивый вынос отлить? Вот тут показують, как япона-сан выносы делает. Красиво, правда пайка, не литьё. Есть предположения какие трубы и припой?

Поршни наверное хорошо, но с силумином имею неприятный опыт, правда не связанный с риском для жизни. :roll:

Просидел несколько часов "под арестом" за бронедверью, в замке которой треснула силуминовая деталь.

kisa · **Добавлено:** 02.10.2015 11:00

Я ж тебе говорю - силумин - общее название литейных сплавов. Они разные бывают. Сталь тоже всякая бывает.
Не могу я заставить себя видеоролики смотреть

Но кастомайзеры паяют выносы из 30ХМА (хромоля) серебром (Пср-40) во всём мире. Ну, своими басурманскими аналогами этих материалов.

Kochegar · **Добавлено:** 02.10.2015 11:13

kisa писал(а):

Ну не посуда. Поршни старые, блоки цилиндров. Силумин, какой дюраль

Просто литейные сплавы есть разные. Поршни - хорошо.

А я приготовил было на это дело старую явно литую алюминиевую сковородку.

Потом уже понял что лучше всего было бы сделать так: из двух шайб и кусочка кожи сделать как бы поршень вроде того какой в насосе и насадить его двумя гайками на конец резьбового прутка с резьбой М4 или М6, вставить в подседел, натолкать туда цементо-песчаной смеси, сверху на этот прут надеть второй такой же поршень, и затянуть гайками потуже. Тогда цемент был бы уплотнен самым лучшим образом, и вдобавок и этот резьбовой прут тоже участвовал бы в сопротивлении нагрузкам. Верхний поршень надевать так чтобы он позволял выйти воздуху. И даже, наверное, при такой конструкции можно было бы использовать гипс который гораздо легче цемента.

Ладно, что сделано - то сделано. Ведь я и безо всякого усиления на этом подседеле изрядно наездил и он не согнулся.

kisa · **Добавлено:** 02.10.2015 11:18

Да понятно, а поумничать :roll:

?

Бетон и прочую сыпучую (пусть и мокрую) фигню так не уплотнить НИКАКИМИ давлениями. Только вибрацией с уплотнением.

Евгений76 · **Добавлено:** 02.10.2015 12:32

kisa писал(а):

Не могу я заставить себя видеоролики смотреть

В конкретному випадку дарма, Зроби мотоцикл відпочивають, разом з діскавері.
Японець рулить. другий день дивлюся...

Kochegar · **Добавлено:** 02.10.2015 12:43

В данном случае я действовал так же как у нас на работе делали когда нужно согнуть трубу.

Обычную стальную водопроводную трубу 3/4" длиной метр легко можно сломать об колено: у трубы происходит потеря устойчивости в сжатой области. Один конец трубы заколачиваем деревяшкой, насыпаем в трубу песок, постучим заколоченным торцом об пол, опять подсыпаем песок и так несколько раз пока песок не перестанет садиться. И если потом верхний конец заколотить деревяшкой то согнуть такую трубу просто так об колено уже совершенно невозможно, хотя внутри не затвердевший цемент а всего только песок. Затем надев на оба конца этой трубы по более толстой трубе-удлинителю и взявшись вдвоем - ее можно согнуть вокруг любого подходящего по диаметру столба. Но усилие при гибке набитой песком трубы уже очень гораздо намного больше чем если гнуть об колено пустую трубу.

Из этого я и сделал вывод что в данном случае особой твердости от наполнителя не требуется и способ уплотнения "постучать торцом об асфальт" вполне достаточен. Но, наверное, можно сделать и вибрационное уплотнение смеси на основе ударной дрели или чего-нибудь в этом роде.

MWL · **Добавлено:** 02.10.2015 15:04

Евгений76 писал(а):

kisa писал(а):

Японець рулить. другий день дивлюся...

Женя,

! Я вже третій день силою себе відриваю від цього каналу, погано що по-яапонську ніц не розумію, тому дивлюсь не по порядку. :shock:

Наприклад, не зміг знайти де він до цього виноса руль робить? :oops:

Костя, може ти як будеш натупного разу щось паяти, знімен відео-майстер-кляс по пайці з кАменами нашою, а не бусурманською мовою?

Kochegar писал(а):

Обычную стальную водопроводную трубу 3/4" длиной метр легко можно сломать об колено

О! Крепкое у Вас колено и руки тренированные. Респект :wink:

По сути все правильно, но если в ту трубку за~~фи..~~бить ясеневую или акациевую ~~палку~~ цилиндрическую деревяху,- на сгиб-излом не хужее будет :good:

Kochegar · **Добавлено:** 02.10.2015 15:30

Я насчет деревянной палки вбитой в подседел подумывал. Но она будет от перемен влажности расширяться-сжиматься и в конце концов выпадет. Такое сплошь и рядом бывает с деревянными пробками которыми в советское время крепили ковры и проч. к бетонным стенам: пробьют шлямбуром дыру, в нее с силой вколачивают деревянную пробку, вроде бы все прочно, а спустя некоторое время смотришь - а она легко вынимается.

Может быть, попробовать делать так: палку выточить из ножки найденного на помойке венского стула, причем перед вытачиванием ее очень сильно высушить, а вбив - сразу залить эпоксидкой с обоих сторон. А чтобы легче вбивалось - на наружной поверхности дерева сделать продольные канавки и в них положить старые велоспицы. Ведь трение сталь по стали меньше чем сталь по дереву.

Евгений76 · **Добавлено:** 02.10.2015 15:34

Тогда уж лучще осиновую и заточить тот конец, что в раму уходит. В комплекте с эксцентриком двойная польза. Вампиры не спят :ROFL:

А если серезно. то у меня бродит мысль о клееном из дерева подседеле. Просто 24,8 в мой стартон лезть не хочет, 24,6 ему подавай. Алю стачивать, так мяса не останется, да и лдинный надо.

MWL · **Добавлено:** 02.10.2015 19:48

Kochegar писал(а):

Может быть, попробовать делать так: палку выточить из ножки найденного на помойке венского стула, причем перед вытачиванием ее очень сильно высушить, а вбив - сразу залить эпоксидкой с обоих сторон.

ваша правда, влажность на дереве сказывается :facepalm:

Ножки стульев и кухонных табуретов (чаще всего из бука) являются хорошими заготовками для рукояток ножей. У найфоманов одним из простейших способов защиты от влаги считается пропитка деревяхи льняным маслом. Но если её не брать в руки (внутри трубы

) - то пофиг каким. Трение промасленного дерева о сталь - смотри тележную ось :wink:

MWL · **Добавлено:** 02.10.2015 19:54

MWL писал(а):

Kochegar писал(а):

Может быть, попробовать делать так: палку выточить из ножки найденного на помойке венского стула, причем перед вытачиванием ее очень сильно высушить, а вбив - сразу залить эпоксидкой с обоих сторон.

ваша правда, влажность на дереве сказывается :facepalm:

Ножки стульев и кухонных табуретов (чаще всего из бука) являются хорошими заготовками для рукояток ножей. У найфоманов одним из простейших способов защиты от влаги считается пропитка деревяхи льняным маслом. Но если её не брать в руки (внутри трубы

) - то пофиг каким. Трение промасленного дерева о сталь - смотри тележную ось :wink:

Евгений76 писал(а):

А если серезно. то у меня бродит мысль о клееном из дерева подседеле. да и длинный надо.[/spoiler]

Гарна думка. Тільки Кочегар правильно про вологість нагадує. Заготовки 2-3 роки б десь на горищі відлежались. І подумати про різноколірні породи, щоб естетикою погратись. Ага, довгий тра теж :yes:

Цитата с Ганзы:
Как правильно писАть ротан я не знаю

Написал как слышу.
Что понимается ударная вязкость в древесине я даже не знаю. Например вибрацию гасит намного лучше, чем бук. ... То что знаю еще: ротан много легче дуба. Работется быстрее. При разрушении он расходится на волокна, а не раскалывается как дуб или бук. Таким образом уменьшается риск повреждений. Мы ротановые палки обматываем тряпичной изолентой, тогда держатся еще дольше. В местах на которые приходятся основные удары мои палки уже стали мягкими, но все еще можно работать.
Какую древесину можно сопоставить я ответить затрудняюсь. У нас он продается в некоторых строительных магазинах на метры, разной толщины. Как правило не очищенный. Из него еще плетеную мебеь для терас делают. Если бы у меня не было возможности купить ратановую палку, то тогда бы сделал из ореха или сливы. Наверное.
А так тема вообще о некачественной палке от Колд Стила

Спасибо за подробный ответ. Ударная вязкость - способность не расщеплятся/трескаться по воздействием ударов
#14TriVX 26-11-2008 12:11
Орех, тис, белая акация, рябина. Если где найдете подходящей толщины - роза.
Дуб, бук - колкие и тяжелые.
#15TriVX 28-11-2008 13:54
Из практики. Бук для палки очень непрочен. Вес хорош, но шанс сломать достаточно велик. Береза более вязкая и прочная. Белая акация для меня оптимум т.к. оптимальный диаметр палки для меня около 2,5см, а вес тоже нужен))). Дерево очень прочное и упругое. Орех значительно легче. Рябина Вас приятно удивит - очень прочная к ударам древисина. Тис сломать сложно, он какой-то волокнистый. Упругий, не тяжелый.
Один раз видел эскриму из РОЗЫ! Потрясающее ДЕРЕВО!
Ну и конечно все зависит от части дерева, сушки и обработки.

Kirill Yevtushenko · **Добавлено:** 02.10.2015 23:54

kisa писал(а):

Я ж тебе говорю - силумин - общее название литейных сплавов.

Разве? А не сплавы алюминия с кремнием?

Пафнутий · **Добавлено:** 03.10.2015 14:02

kisa писал(а):

В нашем деле действительно гораздо интереснее развивать алюминиевое литьё, и иногда такая шальная мысль меня посещает.

Когда мысль оформится окончательно, предупреди.
В результате может получится совсем не то, что ожидаешь (и очень неприятное), а так можем подкорректировать технологию :wink:

Пафнутий · **Добавлено:** 03.10.2015 14:06

MWL писал(а):

наверное ж не алюминий нужен (например из проводов и старой посуды), а сплав ближе к Д16? И флюс нужен :roll:

Подойдут и кастрюли, но где их столько найти? Угорит половина металла, тонкий лист нельзя переплавлять, лучше толстые заготовки. Флюс нужен, достаточно обычной соли крупного помола.
Kochegar
Какая заливка по стеночке, какая труба в земле... :facepalm:

так нельзя

Kochegar · **Добавлено:** 03.10.2015 16:27

Почему нельзя? Вот в вертикально поставленную трубу - точно нельзя потому что выход находящемуся в трубе воздуху будеть перекрыт струей металла, и тогда он расширяясь при нагреве выплюнет весь алюминий наружу. Надо лить именно по стенке и очень аккуратно, тонкой струей, чтобы не перекрыть выход воздуху

Мы на работе так отливали молотки из свинца и кувалды из алюминия (ими выколачивают и запрессовывают подшипники и т.п. нежные вещи). Правда, в качестве формы использовали трубки не из металла а из шамота, куда заранее вкладывали железную трубу которая будет ручкой молотку. Потом верхнюю косую часть отпиливали вместе со всем всплывшим в металле сором.

Пафнутий · **Добавлено:** 03.10.2015 16:58

Нельзя, потому что он застынет на стеночке в таком диаметре в холодной трубе. Трубу такого размера надо перед заливкой алюминия подогреть градусов до 400

Kochegar · **Добавлено:** 03.10.2015 18:36

У подседела стенка очень тонкая, меньше миллиметра (в чем и вся беда) и вряд ли заморозит алюминий. Ну, можно и подогреть направив на пару секунд паяльную лампу.

Собственно, если браться за дело по-настоящему то наверное лучше всего всунуть в подседел кусок трубы чуть меньше диаметром а потом, закрепив подседел вертикально, зазор в несколько приемов залить эпоксидкой. Снизу подседел заранее заткнуть хорошо подогнанной резиновой или корковой пробкой, и вставную трубу тоже с обоих концов заткнуть чтобы эпоксидка туда не натекла. Сразу на всю высоту заливать нельзя потому что тогда внутренняя трубка в эпоксидке всплывет: залить зазор на 1-2 см по высоте и на другой день когда уже схватится - залить остальное.

kisa · **Добавлено:** 04.10.2015 20:06

Пафнутий писал(а):

Когда мысль оформится окончательно, предупреди.

ага. Только это врядли - очень вяло оформляется.

Kochegar · **Добавлено:** 10.10.2015 13:55

Итак, вот что в итоге вышло:

Горизонтальной черточкой на подседеле отмечено место до которого налит бетон. Нижний край заливки находится в районе где вертиклаьная труба рамы переходит на бОльший диаметр. Нижний конец подседела я перед заливкой бетоном заткнул кружками вырезанными из обычного толстого утеплительного пенополиэтилена. Когда бетон застыл я их выковырял - чтобы если бетон начнет растрескиваться то станет из подседела сыпаться на пол и это будет сразу видно. Пока ничего не сыпется.

Нижний конец вставленного более тонкого подседела находится миллиметров на 5 ниже нижнего из саморезов.

Kochegar · **Добавлено:** 10.10.2015 19:08

Сегодня проходя мимо соседского дома, хозяин которого промышляет металлоломом, увидел в общей куче старый советский велосипед. И, конечно, не смог пройти мимо.

Итак, очередное приобретение:

Он же с другой стороны:

На шинах "Made in USSR", причем они даже не сильно стерты, задний тормоз еще работает, передачи тоже переключаются.

Если цифры 89 относятся к году изготовления, то выходит что он на два года моложе моего "Урала" 1987 года.
Надо подумать что с ним делать...

peres · **Добавлено:** 10.10.2015 19:54

Kochegar писал(а):

Если цифры 89 относятся к году изготовления, то выходит что он на два года моложе моего "Урала" 1987 года.
Надо подумать что с ним делать...

я бачу 84

HENK75 · **Добавлено:** 10.10.2015 20:08

84 год, можно рабочий велосипед сделать, вполне приличный.

Kochegar · **Добавлено:** 11.10.2015 06:00

Дело в том что у меня уже есть достаточное количество велосипедов, и еще один будет совсем лишний. Ну, если бы только он по своим качествам существенно превосходил какой-то из моих. Но боюсь что он не рассчитан на мой вес в 110 кг... Кроме того, у нас почти нет асфальтовых дорог а в основном грунтовые и гравийные - а по ним на таких узких шинах много не наездишь. Потом, у него впереди стоит звезда в 48 зубьев а сзади самая большая звездочка из четырех имеет 24 зуба - этого мало для езды по нашим холмам.

Ладно, так или иначе надо попробовать его привести в более-менее рабочий вид, а там видно будет. Скорее всего, весной возьму его в Крым и там кому-нибудь подарю.

На велосипеде ездили не очень много: седло, педали и шины почти не изношеные, шатуны сидят вполне плотно, только ось каретки немного расходилась

В заднем колесе все спицы сильно ослабли, а подтянуть не получается потому что приржавели. Чтобы спицы заменить надо снять трещотку - и вот это никак не получается. У меня есть ненужные задний обод и "торпедо" от моего "Урала" 1987 года, можно собрать колесо на новых спицах и поставить и ездить. Но это уже на крайний случай потому что хочется сохранить переключение скоростей.

Kochegar · **Добавлено:** 13.10.2015 08:40

Действительно, тщательное рассмотрение показало что действительно 84 год а не 89й как показалось с первого раза.

Среди велосипедов изредка встречаются такие у которых колеса имеют разный диаметр - это идет еще с велосипедов-пауков. Но попавшийся мне "Турист" в этом отношении уникум: у него оба колеса имеют разный диаметр! Каждый обод с одной стороны больше, с другой чуть меньше:

Но, судя по тому что во-первых эти колеса ему родные и во-вторых что на велосипеде хотя не много но ездили - это не мешает нормальной езде. Надо будет только во-первых оба колеса поставить более меньшим диаметром в одну сторону, и во-вторых запомнить в какую и потом при проколах снимать покрышки именно в эту сторону.

Lupus_Nocturnus · **Добавлено:** 13.10.2015 08:59

Цитата:

имеют разный диаметр!

Это о чем вообще? Стенки обода, в смысле, кривые?

denis_ber · **Добавлено:** 13.10.2015 09:15

Турист с моим любимым цветом и деколями

А разница в высоте стенок обода и у меня на туристо-колесе. Но на заднем там можно понять - мягкий обод, зонт и все такое, а спереди кто его знает. Фишка такая

Евгений76 · **Добавлено:** 13.10.2015 09:34

Lupus_Nocturnus
Це коли зліва наприклад 630 по наружці, а зправа 635.
В мене була підозра, що мої обода теж таким страждають, але подумав про це, коли колесо було зібраним і точно виміряти заважала втулка.

Kochegar · **Добавлено:** 14.10.2015 06:35

В общем, попытки снять крышечку с трещотки закончились ничем. Не отвинчивается и все тут, и не помогает ни ВД-40 ни умеренный нагрев, а сильно греть это место нельзя. Но после того как я с целью отмочить трещотку я хорошо промыл ее бензином (грязи вымылось много) - она стала вращаться вполне легко. Тогда опять несколько прогрел ее и налил в нее шприцом немного вазелинового масла, и на этом остановился. Расчет на то что масло зальется в разогретую трещотку а после охлаждения загустеет и не будет сильно вытекать. В то же время вазелиновое масло еще не настолько густое чтобы заело собачки в трещотке.

Тщательное рассмотрение велосипеда показало что для меня он не подойдет потому что в качестве хозяйственного велосипеда "Турист" однозначно хуже чем "Урал".

В Крыму меня постоянно удивляли подваренные велосипеды, ведь у нас в Уфе тоже возят на велосипедах разные грузы, но подваренных почти невозможно найти. Причина стала ясной только сейчас: у нас в основном распространены велосипеды "Урал", а там - более легкие ХВЗ. Они легче и за счет этого быстрее но зато не такие прочные.

Кроме того, у "Туриста" крайне неудачно подобраны скорости - они рассчитаны на скоростную езду по ровной дороге а не на наши холмы. Впереди стоит звезда в 48 зубьев, а сзади самая большая из четырех имеет 24 зуба - то есть соотношение почти такое же какое дает единственная передача на односкоростных велосипедах где сейчас ставят впереди 40 и сзади 19. Эта редукция черезмерная и создает большие затруднения при езде в гору. Именно из-за такой слишком скоростной редукции, рассчитанной на физические возможности профессиональных велосипедистов а не на рядовых обывателей - эти самые обыватели и избегают покупать односкоростные велосипеды а стараются взять велосипед со скоростями.

У нормального хозяйственного велосипеда в передаче впереди должно быть 40 зубьев а сзади 22-24, а если владелец живет в холмистой местности - то даже 26 зубьев. Если же у хозяйственного велосипеда есть переключение скоростей то самая быстрая скорость не должна быть быстрее чем единственная скорость у обычного односкоростного велосипеда, а остальные еще медленнее. Потому что с грузом все равно быстро не поедешь. А у "Туриста" - наоборот, самая медленная скорость сделана такой же как единственная скорость у односкоростного, а остальные еще более быстрые.

Впрочем, это легко лечится заменой передней звезды в 48 зубов на звезду в 40. Но тогда уже имеет смысл и вал каретки заменить на квадрат. Пока что я делать этого не стал , тем более что у данного экземпляра шатуны с клиновым креплением сидят так хорошо что я не смог их с налета снять. Ну, не резать же болгаркой вполне исправно действующий узел! Ограничился только тем что промыл с помощью шприца бензином подшипники каретки и тоже шприцом смазал их вазелином. Чтобы вазелин прошел через иглу - вазелин растопил, и шприц подогрел. После чего подтянул как полагается чашки.

Колеса мне тоже сильно не понравились. Дело не в разном диаметре наружного края обода, и не в том что не раскручивается трещотка - первое в общем не мешает, а второе не имеет значения так как новой трещотки которую можно было бы навернуть на место старой у меня все равно нет. Мне не понравились спицы диаметром 1,7 мм потому что у моего "Урала" 1987 года с рождения стояли спицы диаметром 1,9 мм а у "Урала" 2010 г. - даже 2 мм, и они показали себя в заднем колесе слабыми для моего веса. Причем если у "Урала" 1987 года под нипели спиц были уже на заводе подложены шайбы, то здесь ничего такого и в помине нет.

Вдобавок, конструкция рамы позволяет использовать покрышки только очень узкие и низкопрофильные. Я на опыте езды на широких покрышках 29" (они стоят на моем "Урале" 2010г.) убедился что они дают значительное сопротивление при езде по нормальной дороге, и поэтому не являюсь сторонником широких шин. Но у нас большинство дорог, за исключением немногих, гравийные и по ним на узких шинах просто невозможно ехать.

(сентябрь 2015г., на переднем плане - велосипед "Урал")

В общем, я решил велосипед для себя не восстанавливать а как-нибудь привести в рабочее состояние, весной отвезти в Крым и там подарить знакомым. Поэтому вкладывать в него ничего не стал, и даже спицы менять не стал.

Со спицами вышла интересная история. Хотя они и поржавели и не идут на подтяжку, но оказалось что после кратковременного погружения обода со спицевыми нипелями в слабый раствор парафина в бензине, налитого в разрезанную вдоль пластиковую бутылку, нипели идут на откручивание. А после откручивания и отведения в сторону - резьбу на спице уже можно прогнать нипелем на всю длину, и после этого спица поставленная на место нормально подтягивается. Так удалось подтянуть все спицы, только одна на заднем колесе оборвалась и я заменил ее на спицу 1,9 мм от старого "Урала".

Передний тормоз не работал из-за того что тросик заржавел и его намертво заело. Отмачивание ВД-40 и раствором парафина в бензине не помогло и пришлось заменить его на новый, после чего тормоз стал нормально работать. А раз тормозит нормально то колодки хотя и изношены но менять не стал.

Подстерег момент с утра пораньше когда на улице еще вся грязь была замерзшая и опробовал в работе:

В общем, ездит нормально. Скорости переключаются прекрасно. И даже покрышки "Made in USSR" еще вполне держатся.

HENK75 · **Добавлено:** 14.10.2015 08:25

Экспресс ремонт)

Пафнутий · **Добавлено:** 14.10.2015 10:55

Kochegar писал(а):

Со спицами вышла интересная история. Хотя они и поржавели и не идут на подтяжку, но оказалось что после кратковременного погружения обода со спицевыми нипелями в слабый раствор парафина в бензине, налитого в разрезанную вдоль пластиковую бутылку, нипели идут на откручивание. А после откручивания и отведения в сторону - резьбу на спице уже можно прогнать нипелем на всю длину, и после этого спица поставленная на место нормально подтягивается. Так удалось подтянуть все спицы, только одна на заднем колесе оборвалась и я заменил ее на спицу 1,9 мм от старого "Урала".

Очень ценная информация :yes:

DoktorS · **Добавлено:** 21.10.2015 22:15

Э,,,, да тут серьёзная ветка, для взрослых. :roll:

Ну тогда примите в качестве информации, может поможет чем в дальнейших изысканиях.Простите если офтоп, ибо всё не читал.
Это не моё.Просто постоянно на АВИТО на это натыкаюсь https://www.avito.ru/saratov/velosipedy/prodam_velotelezhku._velopritsep_650773662

Kochegar · **Добавлено:** 22.10.2015 06:17

У грузовой тележки надо обязательно делать чтобы хотя бы один борт откидывался, а ограждение бортов должно быть решетчатое - за решетки удобно завязывать веревку для крепления груза. Представьте себе что у тележки которая на снимке борта приделаны намертво, а Вам нужно на ней везти например газовый баллон который по длине в ней не умещается. Даже если задний борт и съемный - как закрепить там баллон чтобы он не катался и не соскользнул назад?

Но мое мнение такое что грузовой прицеп к велосипеду имеет очень ограниченное применение. Практически на нем можно везти ровно столько же груза как и просто на велосипеде, а стоит он как целый велосипед, и притом требует гаража. Исключением являются только случай когда нужно систематически возить грузы с малым объемным весом так что они ни на каком велосипеде не уместятся - например, сено или хворост, или сумки-баулы с вещами на рынок и обратно.

Поэтому я и сделал грузовой велосипед, а для грузов завел отдельную одноосную тележку высокой грузоподъемности вроде тех на каких в магазинах перемещают холодильники и стиральные машины. Она не рассчитана на прицепление к велосипеду потому что слишком грузоподъемная: можно везти например сразу два бордюрных блока и велосипед такой груз однозначно не потянет.

denis_ber · **Добавлено:** 22.10.2015 08:46

Kochegar писал(а):

Со спицами вышла интересная история. Хотя они и поржавели и не идут на подтяжку, но оказалось что после кратковременного погружения обода со спицевыми нипелями в слабый раствор парафина в бензине, налитого в разрезанную вдоль пластиковую бутылку, нипели идут на откручивание. А после откручивания и отведения в сторону - резьбу на спице уже можно прогнать нипелем на всю длину, и после этого спица поставленная на место нормально подтягивается. Так удалось подтянуть все спицы, только одна на заднем колесе оборвалась и я заменил ее на спицу 1,9 мм от старого "Урала".

Мало чего понял, но информацию взял на вооружение, т.к. подтягивать старые спицы для меня мука, обычно срезаю нафик и собирают заново на новых

А турист симпатичненький, нравится. Лучше оставьте его в конюшне, вдруг появится желание быстро катнуть.

Kochegar · **Добавлено:** 22.10.2015 09:33

Бутылка пластиковая разрезается вдоль и в одну половинку наливается раствор парафина в бензине (парафина не должно быть много). Затем в эту половину ставится нижней частью колесо без резины так чтобы бензин полностью покрыл хотя бы несколько спицевых нипелей, и поворачивается чтобы по очереди так пропитать все спицевые нипели.
Для колес в 20-26" идет бутылка на полтора литра, а для колес 28" лучше использовать более длинную на 2 литра, хотя при некоторой практике и полторалитровая сойдет.

Полное погружение позволяет гораздо лучше бензину с парафином проникнуть в резьбу нипелей чем если смазывать снаружи. Кроме того, при этом тонким слоем парафина хорошо покрывается сам обод что особенно полезно для двойных ободьев.

На цепи у "Туриста" не оказалось замка, и попытки подобрать подходящий не увенчались успехом. Вдобавок ко всему, у натяжителя все болтики прикипели и не поддаются разумному усилию. Поэтому пришлось и цепь и натяжитель промывать и смазывать не снимая с велосипеда:

Велосипед висит с перевесом назад, но вполне устойчив и назад не опрокидывается потому что его удерживают от этого проходящие поверх руля бельевые веревки. Место куда он опирается трубой рамы тоже обмотано веревкой чтобы не содрать с рамы краску.
Для съемки емкость с раствором парафина в бензине (нижняя часть пластиковой бутылки) привязана проволокой, но практически в этом нет надобности - удобнее держать рукой. Потихоньку перематывая цепь удается ее вполне хорошо промыть, и натяжитель тоже. После чего, сбросив цепь с передней звезды и сдавливая емкость удается поднять в ней уровень настолько что весь натяжитель оказывается в растворе целиком, и так промывается и натяжитель. Затем грязный раствор сливается в бутылку для отстаивания и операция повторяется с чистым раствором.

Пафнутий · **Добавлено:** 22.10.2015 10:56

Kochegar писал(а):

На цепи у "Туриста" не оказалось замка, и попытки подобрать подходящий не увенчались успехом. Вдобавок ко всему, у натяжителя все болтики прикипели и не поддаются разумному усилию. Поэтому пришлось и цепь и натяжитель промывать и смазывать не снимая с велосипеда:

Там его и не должно быть. Цепи на многоскоростных советских велосипедах раньше не имели замков и разбирались способом выпрессовки пина.
Тоже сперва возмущался по этому поводу, потом привык.

Kochegar · **Добавлено:** 13.11.2015 13:33

На ловца и зверь бежит! Опять случайно попал мне в руки велосипед, на этот раз редкая в наших уральских краях "Десна":

На покрышках стоит "Made in USSR", ободья железные но почему-то очень широкие - притом что шины на них надеты такие же узкие как у "Десны" так сказать классической. У задней камеры оторван штуцер для накачивания - видимо, прокололи шину и не заметив еще сколько-то ехали. Общее впечатление такое что велосипедом не пользовались с советских времен из-за этого самого прокола: видимо, не могли тогда найти в продаже новую камеру, а приклеить штуцер от автокамеры не догадались.

Но зато велосипед во всех частях был очень хорошо смазан и, судя по всему, хранился в сухих условиях - в отличии от моего "Урала" простоявшего с советских времен в сарае с земляным полом что погубило прекрасные ободья "крыло чайки", здесь ободья абсолютно не ржавые и даже краска на них практически цела. Точно так же нет ни малейшей ржавчины на спицах, и даже цепь (перед съемкой я ее снял) почти не ржавая и еще пойдет в работу.

Казалось бы что надо только подтянуть спицы да заменить заднюю камеру... но тщательное рассмотрение показало что велосипед, несмотря на прекрасное состояние, нуждается в полном капитальном ремонте. Причина в том что он, судя по гнусному качеству, сделан в конце существования СССР. Это что-то просто уже по ту сторону добра и зла.

Седло завалилось набок из-за того что железные вертикальные полоски на которых оно держится сделаны из слишком тонкого железа. Я его разобрал и эти полосы выправил, но ясно что моего веса они не выдержат.
Колеса собраны на хороших спицах 2 мм толщиной, но кое-как, даже без переплетения спиц:

Ободья железные, но если на моем старом "Урале" под каждый спицевой ниппель была сразу на заводе подложена шайба то здесь ничего такого нет. В результате на ухабах некоторые спицевые нипеля просто продавили обод:

Поскольку такие промявшие обод спицы нагрузки уже не несут, то обод получил восьмерку и эллипсность. Подтянуть спицы и выправить то и это вполне возможно, но толку не будет потому что наперед ясно что при езде та же история произойдет с другими спицами, и во избежании этого нужно под все нипели ставить шайбочки.
Мало того, оказалось что между отверстиями под спицы в некоторых местах расстояния разные:

Но это уже, в общем-то, чисто косметический дефект. Ничего, раз до меня на нем ездили - значит, ездить можно.

Поскольку у этой "Десны" уцелела только одна правая педаль (видимо, левую сняли при хранении и забыли накрутить перед сдачей велосипеда в металлолом), то стал думать где бы взять вторую. Резьба в шатунах под педали оказалась старая советская и теперешние педали туда не подходят, но к счастью оказалось что от моего старого "Урала" осталась одна исправная левая педаль, которую я и вкрутил. Правда, педали получились сильно разные: родная - пластиковая а ураловская - классическая железо-резиновая, но черт с ним, ездить можно и ладно. Потом что-нибудь по этой части придумаю.

Передняя вилка - не классическая а теперешнего типа, сварная. При переборке рулевых подшипников оказалось что у нее заужена вертикальная труба: нижний кольцевой конус на ней просто болтается с зазором в два мм если не больше. Поскольку выбрать такой зазор никакой подмоткой фольги невозможно, то прочистил, смазал и опять собрал - вроде бы не люфтит.

Известно что у "Десны" главный конструктивный недостаток - это слишком тонкий подседел - всего 25,0мм диаметром. Правда, там стенки утолщенные но все же для седока большого веса при грубой езде он неблагонадежен. Поэтому сразу же взялся и залил его нижнюю часть бетоном с арматурой из старых велоспиц, и пока положил в теплое место до затвердения.

Перебрал заднюю втулку. Здесь почему-то стоит не классическое "Торпедо" а винтовая, но и она не стандартная. Она тут почему-то гораздо меньше чем обычные винтовые втулки. Но, несмотря на это, оказалась в хорошем состоянии, так что еще много лет проездит.

Полностью переспицевал оба колеса: под все головки ниппелей подложил шайбы, и спицы переплел как полагается. Мягкую часть седла, судя по всему, удастся починить, так что теперь дело встало только из-за необходимости ждать хотя бы недели две пока застынет бетон в подседеле.

kisa · **Добавлено:** 13.11.2015 13:49

С приходом!
По Вашему плану получится хороший утилитарный велосипед.
Да, Ноу-хау с бетоном ничё так. Хотя, надо ли оно, если подседел советский... viewtopic.php?f=31&t=160854&start=465#p1235469 - там по сей день всё в порядке, на втором, утилитарном подобном веле (Аист 2002 г с оцтнковкой вместо хрома) того же хозяина тоже.

Втулка мне кажется обычной.

Обода - может привыкли мы за последние годы к убогим экономно-узким ободам? Под шину толщиной 40 мм посадочная ширина обода должна быть 25 мм. Неравномерные дырки и идиотский спицевой набор наблюдал и на других советских велах тех лет, например на братовом Салюте.

Про седло. Спасает усиление - сдваивание рельсов, и особенно, распорка в хомут.
viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1050#p1227866
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1035#p1328061

Kochegar · **Добавлено:** 13.11.2015 17:02

Цитата:

Под шину толщиной 40 мм посадочная ширина обода должна быть 25 мм.

У этих ободьев ширина аж 32 мм. Интересно сделана передняя вилка: она сварная как сейчас все делают, но ширина под переднее колесо такая же как на старых вилках: не 100 а 90мм.

Я вообще сторонник шатунов под квадрат, но у этого велосипеда вал каретки и шатуны под клин в таком хорошем состоянии что решил не менять: сколько проездит - столько проездит. И по причине хорошего состояния всей каретки нет смысла ставить картридж или что-то еще: родные чашки и вал практически не имеют износа, вот когда износятся - тогда и можно будет этим вопросом заняться.

Особенно мне понравился багажник. Если я этот велосипед буду кому-нибудь дарить, то багажник предварительно непременно сниму и припрячу потому что сейчас таких хороших под колеса 20" у нас не найти.

kisa · **Добавлено:** 13.11.2015 19:27

Цитата:

У этих ободьев ширина аж 32 мм.

Посадочная, внутри? Так на такой можно и 50 мм резину поставить, если оно надо. Например, под ваши местные грейдеры...

Kochegar · **Добавлено:** 14.11.2015 09:25

Нет, это я снаружи штангенциркулем мерил. У "Складного грузовоза" переднее колесо имеет ширину обода измеренную таким же образом 26мм, а заднее с ободом от БМХ - 30 мм. Но на них стоят покрышки тоже достаточно широкие, а здесь обод еще шире, а покрышка - узкая обычного советского образца. Но, раз на велосипеде до меня ездили то значит так вполне можно делать.

Размер передней вилки и ширина между задними перьями тоже явно рассчитаны на очень широкие покрышки. Вообще складывается впечатление что эта рама рассчитана на колеса 24".

kisa · **Добавлено:** 14.11.2015 11:19

А, так это Вы бессмысленный размер меряете :-P

. Какая разница, сколько там снаружи - это ни на что не влияет, кроме регулировки тормозов, и то, если они ободные. Разной конструкции обода при одинаковом посадочном размере (что важно) могут иметь разную наружную ширину (что пофиг).

Если обод снаружи 26 мм, то внутри там очень мало для дорожной резины: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 2#p1448752 -типическая современная бредово-экономная хня. Я почти шутил, говоря, что обод Десны Вам кажется широким от привычки к современным ободам, а оказалось - правда

.

Да ничего там не расчитано, все зазоры примерно как на любом дорожном велосипеде, просто из-за пропорций так выглядит. В СССР ума бы не хватило пихать в массовый НЕ МОТО велосипед шины толще 40 мм. А с тех пор на этой раме изменений (кроме удешевления) не видать.

Kochegar · **Добавлено:** 14.11.2015 12:11

Цитата:

А, так это Вы бессмысленный размер меряете

Это, может, действительно так и есть... но если на колесо надета шина то только его и можно измерить.

Ширина 26 мм брутто на переднем колесе "Скифа" - это вовсе не мало!!! У моей же складной "Энигмы" (фото выкладывал где-то на 2й странице) двойные алюминиевые ободья 20" имеют наружную ширину всего 23мм, а покрышки сразу с завода надеты стандартные широкие. Из-за этого при езде первое время у меня постоянно было ощущение что они вот-вот разбортуются на полном ходу.

Сегодня собрал велосипед и не выдержал и поехал на нем в магазин опробовать. Пока в родном подседеле застывает цемент - поставил седло с подседелом от своего советского "Урала". Седло получилось очень низко для моего роста, но в общем ездить можно:

Теперь надо будет еще раз обтянуть спицы и поставить заднюю звездочку поменьше: я по первому разу поставил в 24 зуба что многовато.

(...а ведь всего год назад - сразу как сделал себе "Складной грузовоз" тоже на колесах 20" - я по этому же маршруту не мог подняться на нем в гору имея впереди звезду в 40 зубьев и сзади в 24, а теперь легко поднимаюсь имея сзади те же 24 а впереди 46 зубьев).

Kochegar · **Добавлено:** 26.12.2015 11:30

После более чем полугодовой езды перебрал велосипед "Урал". Перед переборкой заметил что то что шатуны вроде бы как будто находятся не на одной прямой - это не иллюзия, а это на самом деле так и есть, и так было с самого начала. Во всяком случае, это заметно уже на первых фотографиях, вот повтор одного из снимков выложенных мной здесь же еще летом:

Тщательное расследование показало что просто-напросто квадраты на концах вала каретки сразу с завода несколько повернуты один относительно другого! Мало того, оказалось что и другие валы которые у меня лежат в запасе совершенно новые - имеют точно такую же особенность:

Причем это валы даже совсем другого типа: на "Урале" каретка минская, а эти для обычной ХВЗ. Объединяет их только одно: они все современной выделки.

HENK75 · **Добавлено:** 26.12.2015 12:24

Даа... Ну вот какие слова сказать про тех кто их делал.

Aleksei Dmytren · **Добавлено:** 26.12.2015 13:12

ну так, 6 зубов не от сырости же. силушки поприбавилось, вот и кранты валу.

Kochegar · **Добавлено:** 26.12.2015 13:30

Aleksei Dmytren писал(а):

ну так, 6 зубов не от сырости же. силушки поприбавилось, вот и кранты валу.

Это не следствие непомерных нагрузок в эксплуатации. Квадраты с самого начала повернутые один относительно другого - уже у новых валов. Тот вал что на фото в тисках вообще совершенно новый.

Aleksei Dmytren · **Добавлено:** 26.12.2015 13:32

о, я забыл смайлик поставить :smile:

Пафнутий · **Добавлено:** 26.12.2015 21:54

Kochegar
Интересный эффект с квадратом и шатунами. Надо свои все перемерить, вдруг у меня тоже повернутые?

step · **Добавлено:** 27.12.2015 22:05

Kochegar хороша тема. Прочитав з великим зацікавленням. Дякую за викладену працю. :good:

Kochegar · **Добавлено:** 31.03.2016 08:25

denis_ber писал(а):

... турист симпатичненький, нравится. Лучше оставьте его в конюшне, вдруг появится желание быстро катнуть.

Я все-таки решил этому совету последовать.

Во-первых за зиму заменил ему все спицы на заднем колесе, причем новые поставил с шайбами у загнутых головок.

Всю зиму обхаживал его трещотку: периодически обрабатывал WD-40 резьбовое кольцо-крышечку закрывающую доступ к шарикам и трещотке. И вот через три месяца регулярных обработок крышечку удалось отвернуть. В общем, там оказалось все нормально но трещотку разбирали еще до меня и по ходу дела порастеряли шарики: во внутреннем подшипнике их оказалось 32, в внешнем - 31. Ладно, пока сойдет - промыл, смазал и снова собрал.

Потом взялся за шатуны. Точно так же я обрабатывал и их, но тут не повезло: выколотить из них клинья так и не удалось, и пришлось эти клинья высверливать. Просверлил клин на звезде сверлом 5мм вдоль со стороны противоположной резьбе до середины - и тогда этого клин легко выбился.
После этого удалось вынуть вал каретки и я решил не возиться с высверливанием второго клина а попробовать его выбить: ведь теперь, когда удары уже не передаются на подшипники - можно бить гораздо сильнее! А вот не тут-то было: не выбивается и все тут. Возился долго, колотил и так и эдак, и кончилось тем что все равно пришлось высверливать. Точно так же: просверлил клин вдоль с широкой стороны до середины и его удалось выколотить.

Из-за того что у нас местность холмистая необходимо поменять его родную переднюю звезду в 51 зуб на меньшую, и я хотел было поставить туда звезду в 48 зубьев оставшуюся от ЗИФа - там я каретку переделал на квадрат. Но она не подошла: она отштампована из слишком толстого металла и на нее узкая цепь "Туриста" не налазит. И поэтому пока все оставил как было, только подшипники прочистил и смазал и вместо хорошо сидевших родных клиньев пришлось поставить новые. Кстати, родные клинья которые я не смог выбить там вовсе не закусило: они не имеют ни малейших повреждений наружной поверхности которые могли бы затруднить выбивание. Эти клинья были просто очень хорошо вбиты и вдобавок несколько приржавели, так что и WD-40 ничем не смогла помочь. Хорошо еще что они не закаленные - а то бы и высверлить не удалось и пришлось бы ездить до полного износа и потом срезать вал каретки болгаркой.

Перед сборкой просверлил каретку снизу и нарезал резьбу, и ввернул туда на ленте ФУМ винт М4:

Это даст возможность в будущем промывать и смазывать подшипники каретки жидкой смазкой не разбирая ее. (колесо сидит криво потому что у него гайки на оси еще не затянуты; покрышки купил и надел новые такого же типа что и были но на более высокое давление: старые были всего на 2,5 атм что для моего веса мало)

И уже вечером примерил к цепи "Туриста" переднюю звезду в 40 зубьев снятую с велосипеда "Стелс-навигатор" - она к этой цепи подходит. Но она не с клиновым креплением, ей нужен вал каретки с квадратами на концах - то есть надо менять всю каретку. А тогда, если уж на то пошло, лучше сделать так же как я сделал на "Урале-2010": вперед поставить систему с тремя звездами но переключатель не ставить так как он скорее всего никогда не понадобится.

В общем, я решил этот велосипед взять в Крым но там никому не отдавать а оставить себе. Когда вся его механика скоростей износится - переделаю его в односкоростной или поставлю планетарку, из двух тормозов соберу один исправный на переднее колесо - и будет прекрасный легкий велосипед на хорошую погоду которая обычно бывает летом в Крыму. У нас здесь такой велосипед не имеет никаких преимуществ перед "Уралами": при нашей погоде ему совершенно необходимы развитые крылья что уничтожит его преимущество в легкости, для езды по гравийным дорогам летом и снегу зимой у него слишком узкие колеса а шире не поставить - размер рамы не позволяет, да и очистка от грязи после каждой поездки слишком затруднительна.

Maxim_Sed · **Добавлено:** 31.03.2016 14:27

Kochegar

чтобы "не разбирать" надо бы иметь пару отверстий:
одно сверху каретки, второе (сливное) снизу

при этом процедура замены смазки будет весьма прикольная:
1) открутить верхний винтик, залить масло, закрутить винтик
2) покрутить шатуны
3) открутить нижний винтик, слить грязное масло, закрутить винтик

))))

Kochegar · **Добавлено:** 31.03.2016 15:00

Я предполагаю положив на бок поливать на подшипники керосином или маслом с помощью шприца с изогнутой иглой. Но, пожалуй, как Вы сказали тоже хороший способ, причем можно обойтись одним отверстием: надо только для заливки велосипед перевернуть.

Кстати, странно что у этого велосипеда в каретке нет никаких вентиляционных отверстий напротив труб рамы какие делают у всех велосипедов.

Maxim_Sed · **Добавлено:** 31.03.2016 15:05

Kochegar

в томпсоновской каретке дорожника Mifa (1946г где-то) сверху был винт для заливки масла (а вот снизу винта не было)

кстати, обе втулки велика (передняя и задняя "торпедо") были с маслёнками

kisa · **Добавлено:** 31.03.2016 15:20

Kochegar
Очень правильный подход с туристом.

Kochegar · **Добавлено:** 08.04.2016 19:13

Выше я где-то написал что у этого "Туриста" передняя звезда в 48 зубьев - оказывается, я ошибся: при точном подсчете их там оказалось 51. А поскольку сзади самая большая звездочка имеет их 24, то получается что самая медленная скорость у этого "Туриста" такая же как единственная скорость у обычного односкоростного велосипеда в фабричной комплектации: 40 на 19. Остальные скорости еще более быстрые, что создает затруднения при езде в гору и против ветра - а известно что именно так всегда ехать и получается.

Поэтому после некоторых раздумий поставил ему вперед "систему" из трех звезд, а именно: 42/32/22:

Для этого пришлось убрать не только его родные звезду и шатуны с педалями, но и вал каретки: система эта рассчитана на квадрат. Но оставил родные чашки и подшипники: они в таком хорошем состоянии что еще лет на пять самой усиленной езды вполне хватит.

Итого стало 12 скоростей. Хотя практически вряд ли когда-нибудь больше трех могут понадобиться. Странно и удивительно что с такого расстояния заметна ничтожная разница в диаметре спиц: в заднем колесе я все спицы заменил на новые диаметром 1,8 мм (подложив шайбочки под головки), а в переднем остались те с какими он мне достался, они диаметром 1,5 мм.

Никакими силами не удается снять тормозные колодки - а тут как назло впереди одна поставлена задом наперед. Поэтому попробовал их высверлить, и для начала отпилил выступающие части стержня и просверлил тонким сверлом по оси оставшуюся часть:

Дело крайне облегчается тем что этот стерженек - алюминиевый, а та часть где он зажат и откуда не выбивается - стальная. Поэтому когда я раздобуду подходящие колодки то можно будет не высверливать, а просто положить в лимонную кислоту или в раствор едкого натра (сантехнический "Крот") - и алюминий быстро разъест.

Kochegar · **Добавлено:** 16.04.2016 08:22

Как я уже выше писал, при подборе звездочек я исхожу из "правила 90%": ставлю такую самую медленную передачу чтобы я смог въехать на 90% подъемов встречающихся на пути, а ради остальных 10% иметь особую еще одну еще более медленную передачу не считаю нужным: на такое малое расстояние можно и пешком подняться.

Это привело к следующему: каждый раз подъезжая к такому затруднительному подъему я стараюсь заехать на него хотя бы на несколько метров дальше - и при ежедневной езде это кончается тем что в конце концов могу въезжать и на этот подъем. Затем удается преодолеть его все быстрее и быстрее, и в итоге на подъем на который я не мог въехать на первой скорости удается въехать на второй. После чего первая скорость становится уже совсем не нужна.

Так у моего "складного грузовоза" сначала сзади стояла звездочка в 24 зуба, потом поставил в 23, а сейчас стоит в 22зуба. Можно было бы поставить еще меньше но иногда приходится ехать в гору с очень большим грузом вроде мешка с цементом.

Совершенно аналогичная история вышла и с "Уралом-87": его соотношение звезд было рассчитано на то чтобы на первой скорости планетарки преодолевать 90% подъемов в нашей местности. Очень скоро я стал на первой скорости преодолевать все встречающиеся подъемы, затем на многие стал въезжать и на второй скорости которая у этой планетарки есть прямая передача. Третья же скорость в наших сильно холмистых условиях практически не используется так как в гору на ней не поедешь, а под гору велосипед катится независимо от того какая передача включена.
Поэтому я решил планетарку убрать и вернуть "Урал" в первоначальное состояние односкоростного велосипеда. Колесо собрал заново, тоже на одностенном стальном ободе, тоже на спицах 3мм,и тоже подложив подголовки и ниппели шайбочки:

После этого появилась возможность плантераку пербрать - она эксплуатируется с 2010 года и наездила между 15 и 20 тыс. км - т.е. уже давно пора менять смазку.
разборка показала что смазка и правда черная, но катастрофического износа ни у одной части нет:

Обращает на себя внимание то что подшипники здесь не промы а обычные велосипедные - с конусами и чашками. Что наводит на мысль насчет того что увлечение промами в велосипедизме не имеет никакого практического обоснования кроме чисто маркетологических изысков.

kisa · **Добавлено:** 16.04.2016 10:48

Вот так и вырастают из передач, взрослеют

Ну промы в панетарку и не всунуть нормально. А в остальных механизмах - да. Ещё промы маскируют или обходят косорукость некоторых механиков. Проще сменить одноразовый узел, чем возиться. Да и в производстве удешевляют.

oozen · **Добавлено:** 16.04.2016 16:08

О! Знакомая трешка! 15-20 т.км на родной смазке без критического износа - хороший показатель! Значит у человека с прямыми руками и светлой головой такая втулка пройдет и 50 т.км, а может и больше!
Сам езжу на такой - не нравится разве что работа тормоза, но то может сам виноват хз.

Kochegar · **Добавлено:** 16.04.2016 16:57

У меня последнее время у нее тормоз стал дико скрипеть но при этом плохо тормозить. И сколько я ни подливал жидкого масла в центральное отверстие - толку не было. Что и послужило поводом для переборки.

Но жидкое масло помогло в том пункте что перемешалось со старой консистентной смазкой, и это сильно облегчило ее удаление.

oozen · **Добавлено:** 16.04.2016 20:14

Может масло оказалось слишком жидким...
Для добавления конс. смазки (grease) в подшипник со стороны тормозных колодок есть отверстие. Его можно увидеть провернув пыльник-чашку под рычагом тормоза(там есть обозначение)

Кстати, если не затруднит, сделайте фото дорожек подшипников т.с. для примера втулки отработавшей 15-20 т.км.

Kochegar · **Добавлено:** 17.04.2016 08:35

oozen писал(а):

Может масло оказалось слишком жидким...
Для добавления конс. смазки (grease) в подшипник со стороны тормозных колодок есть отверстие. Его можно увидеть провернув пыльник-чашку под рычагом тормоза(там есть обозначение)

Кстати, если не затруднит, сделайте фото дорожек подшипников т.с. для примера втулки отработавшей 15-20 т.км.

Про отверстие - спасибо, буду знать.

Вот дорожки, планетарку купил вместе с велосипедом в 2010 году и ездил довольно много, примерно с год ездил на нем на работу а потом взял в Крым и нещадно эксплуатировал там. Весной 2015г. на велосипед поставил новое заднее колесо вместе с новой планетаркой, а эту поставил на велосипед "Урал-1987" и на нем ездил до самого последнего времени по 5-10 км в день в том числе и всю зиму:

(гляжу я на этот корпус планетарки с замысловатыми формами внутри и думаю: интересно, а как это сделали?)

oozen · **Добавлено:** 17.04.2016 18:42

Может горячей штамповкой? Срам т3 сделан ,похоже, так.

Kochegar · **Добавлено:** 26.04.2016 19:52

Случайно стал владельцем еще пары велосипедов, в том числе попался советский "Школьник":

Судя по тому что рама в местах где сбита краска заметно поржавела, а в то же время руль блестит как новенький - он этому велосипеду не родной. Ладно, что-нибудь придумаю, но вот вопрос: стоит ли пытаться оживить его ГАЗовскую заднюю втулку, или же лучше собрать новое заднее колесо на современной втулке - винтовой или торпедо?

Второй - это "Кама" Пермского велозавода, во вполне исправном состоянии только требуется переборка и замена резины:

kisa · **Добавлено:** 26.04.2016 19:59

Если не ошибаюсь - железяки всё-таки родные.
Задняя втулка родина считается головной болью, но представляет интерес чисто из любопытства. С другой стороны, существуют и довольно распространены разные дикие "мнения" (например, о ненадёжности и скрипучести клиновой посадки шатунов и т.д.), причиной которых является элементарная косорукость или ниежелание включать мозг у исполнителей. Может и здесь не всё так плохо - вот Вы б и попробовали с умом подойти к ней. Тут немного о ней пишут: go.php?http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka

kisa · **Добавлено:** 26.04.2016 20:05

Кама - гут. Не думаете потихоньку изменять с ней грузовозу?

Kochegar · **Добавлено:** 26.04.2016 20:41

Грузовоз имеет грузовое назначение и без него нельзя обойтись в хозяйстве. Для дальних поездок использую если по более-менее нормальной дороге то "Урал-87", а если по гравийной или зимой - то "Урал-2010" с шинами 29". При поездках в город использую складную "Энигму" - у нас за сложенный велосипед в электричке не требуют платы.

Один восстановленный складной велосипед отправил знакомым в Крым - им велосипед до зарезу нужен а там цены на них стали просто ну совсем уж бешеные. Интересно что вполне взрослый велосипед для пересылки удалось затолкать в коробку из-под компьютерного системного блока, только раму для этого пришлось разнять на две части. Другой - "Десну" которую оживил осенью - подарил двоюродному брату в качестве алкобайка. Оживленный ХВЗ-Турист возьму с собой в Крым этим летом, там на нем поезжу и оставлю родственникам.

В общем, пока не знаю куда эту "Каму" деть - но не оставлять же было ее в металлоломе! Ладно, найду куда-нибудь применить.

К сожалению, у нас дети на таких велосипедах ездить не хотят: им подавай со скоростями. Разумеется, этих скоростей хватает хорошо если на неделю а потом что-нибудь попадает в натяжитель и его завязывает в узел. Но даже и со скоростями никто не может въехать на подъемы на которые я легко заезжаю: не хватает дыхания. Так что вся езда состоит в скатывании с горки или в езде вокруг дома.
В Крыму - совсем другой народ: там наоборот, считают излишним покупать ребенку новый велосипед так как он все равно из него скоро вырастет, да и взрослые задают тон: ездят на велосипедах полувековой давности, починенных случайным образом исходя из принципа "ездит и ладно". У нас если кто-то купил машину то считается зазорным идти в булочную пешком, там же наоборот: на человека который едет за километр в булочную на машине смотрят как на придурка: "у тебя что - велосипеда нет?"

Поэтому я эти велосипеды буду разными путями переправлять туда и там раздавать знакомым.

kisa · **Добавлено:** 27.04.2016 00:06

Тоже дело. Я про Энигму не вспомнил - что у Вас есть "складной парадный" вел

Но Кама как-то роднее китайсев

Kochegar · **Добавлено:** 28.04.2016 20:58

На ловца и зверь бежит. Стал обладателем вот такой рамы, судя по выбитым цифрам 1992 года выпуска:

На велосипеде явно и определенно вообще не ездили, даже тормозные колодки совершенно новые, а цепь в смазке. Шатуны, колеса, подседел и руль сняты явно чтобы сдать в цветмет потому что они алюминиевые, вынос руля тоже пытались снять но его заело.

MWL · **Добавлено:** 29.04.2016 07:47

Kochegar
Хорош! Братишка Серегиному.
Жаль, что не комплексный, но так было бы не интересно :wink:

Счас Киса придёт, и скажет, что шоссейной раме нужны шоссейные колеса :smile:

А у нас все велодетали на м- ломе барыги выкупают, несколько раз впустую съездил... :twisted:

HENK75 · **Добавлено:** 29.04.2016 08:02

Да, точно, братишки, поздравляю, несмотря на некоторые проблемы с качеством у поздних СШ, мне эти рамы нравятся своей геометрией.

kisa · **Добавлено:** 29.04.2016 11:14

Да, задумана она очень неплохо, и собрана из правильных деталей. Но КАК они бывают собраны :facepalm:

Обнюхайте ее очень внимательно, тем более, она не прошла тест эксплуатацией http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 3#p1573121
А колеса да, если не шоссейные (отмазок против шоссейных есть много), то нефиг обзаводиться стартоном вообще. Если дурняк привалил - отдать молодому небогатому энтузиасту. Или продать кому-то, кто не станет заниматься хреносозидательством, лепить горбатого до стенки.

Kochegar · **Добавлено:** 29.04.2016 14:07

Под краской ничего не видно...

Переднее колесо у меня для него есть: узкое с двойным ободом которое я купил в 2014г. для своего крымского "Руггеля". Потом по итогам эксплуатации, сравнив езду на "Руггеле" с одинарными ободьями и на "Урале-2010" с двойными - решил при замене колес поставить на "Руггель" опять одинарные, и это колесо так и осталось не использованным, и я привез его из Крыма к себе в Уфу. Колеса заменил потому что в заднем начали сыпаться спицы из-за усталости металла, а у переднего был сильный износ по месту где трет передний тормоз.

Тогда же - в 2014г. - я купил для того же "Руггеля" 8ми скоростную планетарку, но потом по итогам эксплуатации поставил на него вновь купленную 3х скоростную, а его родную 3х скоростную привез в Уфу и собрал на ней заднее колесо к "Уралу-1987". И так 8ми скоростная осталась без работы. Теперь предполагается в перспективе на этот С-Ш поставить на заднее колесо эту самую 8ми скоростную планетарку и тоже узкий двойной обод. Но это в перспективе, а пока что у меня освободилось упомянутое заднее колесо с 3х скоростной планетаркой от Урала-87: я поставил на него колесо с Торпедо и так езжу.

Планетарку я перебрал и промыл и теперь занят поиском подходящей смазки. Можно будет после окончательной сборки планетарки временно поставить это колесо на С-Ш и сколько-то поездить и станет видно нормальная ли у него рама.

Плохо то что нет руля. Да если бы и был - он бы мне был мало полезен так как я из-за проблем с позвоночником не могу пользоваться низким рулем. Нет ли у кого какого-нибудь более-менее прямого руля который подойдет к С-Ш, взамен могу отдать оба его переключателя вместе с манетками?

Aleksei Dmytren · **Добавлено:** 29.04.2016 15:48

ооо. шоссер-комьютер с планетаркой интересно

HENK75 · **Добавлено:** 29.04.2016 17:29

Да! Тоже считаю такой проект интересным.

kisa · **Добавлено:** 29.04.2016 20:07

Жёсткий трясучий стартон и проблемы с позвоночником - хз.
Восьмёрка планетарка, случаем, не больше голой рамы весит?

Так, по приколу любопытно.

Kochegar · **Добавлено:** 29.04.2016 21:21

Ну, не выбрасывать же раму! И потом, предполагается ездить только по хорошим дорогам. В конце концов, если будет совсем невмоготу то седло на трех пружинах поставлю. Оно абсолютно не соответствует велосипеду, но при езде его все равно не видно.

Что до веса - да, но зато избавляемся от обоих переключателей, от трещотки, от передней системы, от заднего тормоза, и цепь на треть короче.

kisa · **Добавлено:** 30.04.2016 00:19

Цитата:

не видно.

Офигенная отмазка

mk011 · **Добавлено:** 30.04.2016 08:19

kisa писал(а):

Восьмёрка планетарка, случаем, не больше голой рамы весит?

Чуть больше килограмма.

kisa · **Добавлено:** 30.04.2016 09:53

mk011
Жаль, было прикольной фишкой - рама и втулка одинакового веса. На ходу-то пофиг, но прикол!

Kochegar · **Добавлено:** 30.04.2016 10:58

Сейчас взвесил: трехскоростная планетарка весит ровно 1 кг, а 8ми скоростная 2,2 кг, обе взвешивал со звездочками но без тросика и манетки.

kisa · **Добавлено:** 30.04.2016 16:18

Во! Рама и втулка одного веса - изюминка.

Aleksei Dmytren · **Добавлено:** 30.04.2016 16:25

рама+вилка = больше трех.

kisa · **Добавлено:** 30.04.2016 16:33

Я про вилку не говорил. А рама минус все как раз где-то 2,2.

Kochegar · **Добавлено:** 30.04.2016 17:38

С-Ш - это потом, потому что пока есть на чем ездить.

Взялся чинить "Каму". Велосипед практически новый - видно что на нем практически не ездили. Причина та же что и у ЗИФа который попал ко мне год назад: слишком скоростная редукция не дает возможности простому обывателю въезжать даже на небольшие горки. Спереди стоит 48, а сзади 15, тогда как даже мне, хорошо натренированному после постоянной езды по холмам в наших краях необходимо при 48 зубцах впереди иметь сзади не меньше двадцати.

Колеса собраны несколько странно: без переплетения спиц но зато под ниппели подложены шайбочки, для алюминиевых ободов совершенно излишние. Причем шайбочки имеют характерный изгиб как если бы были заготовлены для стального обода типа "крыло чайки":

...мне одному кажется что заводской номер, похоже, перебивали?:

Бегущая Черепаха · **Добавлено:** 30.04.2016 17:48

Kochegar писал(а):

...мне одному кажется что заводской номер, похоже, перебивали?:

Виглядає так ніби криво і слабо набили в перший раз, через це і перебили.

Kochegar · **Добавлено:** 01.05.2016 11:26

Похоже что так, во всяком случае с другой стороны подседельного узла где должен быть год изготовления цифры выбиты так неясно что не читаются. Но вроде бы как будто 1982.

Итак, велосипед перебрал, на Торпедо вместо звездочки в 15 зубьев поставил 24, соответственно удлинил цепь (причем цепь пошла родная, только несколько звеньев добавил), заменил обе камеры и заднюю покрышку - и стало можно ездить:

Педали, правда, на нем не родные: на них вылито ВЕЛТА т.е. тоже Пермского велозавода но уже более поздние. Вес в виде как снято 15,5 кг.

Новости	Форум	Контакты
Отчеты	Барахолка	Реклама
Статьи	Календарь	Скидки ХТ


Страница 1 из 1 [ Сообщений: 496 ]