Прокачка дисковой гидравлики в домашних условиях...

palermo2400 · **Добавлено:** 31.01.2012 22:38

Решил поделиться способом изготовления комплекта для прокачки практически всех видов гидравлики, потратив при этом на всю систему не более 5 грн.

Готовая система.

Итак мне понадобилось: 2 шприца объемом в 20мл, кусочек трубки от систем для капельниц, 1 винт (в моем случае с резьбой M5)
Начал я с подготовки шприцов - на их носиках были сделаны насечки ножом, затем на них были надеты кусочки трубки длинной 10-15 см. Трубочки я закрепил намотав бандаж из прочной нити.
Далее нужно было один из шприцов подключить к входному отверстию расширительного бачка, на многих тормозах это сделано в виде пробки из винта, в основном с резьбой м5. Подобрав подходящий болтик с него была удалена шляпка, по центру было просверлено сквозное отверстие, я использовал сверло 1.5мм для этих целей.

Типа вот так....

Затем на этот полый винт была одета трубка и все также закреплена бандажом из нити.

Вот по сути все и готово.
Дальше смотрим фирменную видео инструкцию на подобный метод прокачки от фирмы AVID.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GzZkEIrCBJ0[/youtube]
Суть сей басни такова - насадив оба шприца по местам открываем клапан на калипере и давим на тормозную ручку до упора, закрепив ее в этом положении переходим к шприцу подключенному к калиперу и оттягиваем поршень шприца назад дабы создать вакуум при этом постукивая по калиперу и трубке шприца, что бы выгнать весь воздух в шприц (держать шприц нужно вертикально

), затем надавливая на поршень все того же шприца параллельно можно отпустить тормозную ручку, затем выдавив из шприца все содержимое, можно закрывать клапан. Содержимое шприца перекочует в шприц подключенный к расширительному бачку, останется только постучать по гидролинии и создать вакуум уже в главном цилиндре, как выйдет весь воздух можно отключать системы и ставить на место заглушку.
Было проверено на тормозах хаес строкер, все получилось с первого раза, даже не вынимал колодки при этом с тормоза, в итоге тормоза дубовые и уборки минимум ведь метод прокачки очень чистый...
P.S. не забываем ставить проставку между пистонами калипера дабы удерживать их неподвижными.

Сержъ · **Добавлено:** 31.01.2012 22:44

+1

veloshizoid · **Добавлено:** 31.01.2012 22:59

Хорошая приспособа :yes:

А я приловчился просто 20-кубовыми шприцами прокачивать.Их "носики"под небольшим уклоном очень плотно садятся и в калипер,и в отв.тормозного цилиндра.Если кому не понятно видео выше,вот вам с русскими субтитрами:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YpSrSyVv2Ac[/youtube]

palermo2400 · **Добавлено:** 31.01.2012 23:10

veloshizoid писал(а):

Хорошая приспособа :yes:

А я приловчился просто 20-кубовыми шприцами прокачивать.Их "носики"под небольшим уклоном очень плотно садятся и в калипер,и в отв.тормозного цилиндра.Если кому не понятно видео выше,вот вам с русскими субтитрами:

Угу и я так качал раньше, но захотелось поменьше проблем + возможность поиграться вакуумом.

Димдимыч · **Добавлено:** 01.02.2012 00:30

Я в первый раз прокачивал, нарезав на носиках шприцов резьбу М5. Честно - не понравилось, т.к. соединение в итоге не плотное и часть ДОТа капает на пол. Затем купил на ибее "аналог" авидовского кита (все то же самое, но в 3 раза дешевле). С ним уже все почти как надо: за исключением того, что резьбовые трубки были под рожковый ключ, и их грани цеплялись за выступ на калипере и также, абсолютно плотного соединения не получилось. Таким образом при откачке воздуха он попадает в шприц извне, и невозможно понять, откачен ли воздух из системы. Поэтому прокачивал, просто несколько раз прогнав жидкость вверх-вниз из одного шприца в другой, главное, чтобы отверстие в расширительном бачке находилось в наивысшей точке системы.

mrStranger · **Добавлено:** 01.02.2012 09:43

Я вот думаю, мож Тектру попробовать таким способом качнуть, а то перед я у себя прокачал нормально, а вот с задними вообще беда, ниче не помогает, как ни качал (колодки, вроде, в норме).

Цитата:

P.S. не забываем ставить проставку между пистонами калипера дабы удерживать их неподвижными.

Т.е. они вообще не должны двигаться?

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 17:12

mrStranger писал(а):

Я вот думаю, мож Тектру попробовать таким способом качнуть, а то перед я у себя прокачал нормально, а вот с задними вообще беда, ниче не помогает, как ни качал (колодки, вроде, в норме).

Цитата:

P.S. не забываем ставить проставку между пистонами калипера дабы удерживать их неподвижными.

Т.е. они вообще не должны двигаться?

Во время прокачки нужно снять колодки (в целях безопасности), если пистоны выдвинуты вперед нужно задвинуть их на место, а между ними засунуть плотную проставку. Затем смело качать, если вдруг колодки изношены возможен вариант, что ручка будет хватать ближе к концу своего хода. Это можно легко полечить добавив в систему тормозной жидкости тем самым сместив пистоны в направлении диска, если вдруг перестарались и колодки уперлись вплотную в диск - нужно сделать обратную процедуру

Добавить можно через клапан калипира, к примеру, нужно прикрепить к нему шприц с жидкостью, затем открыв клапан немного втянуть шприцом на себя, появится воздушный пузырек, его нужно выстучать дабы он всплыл на верх, а потом силой вдавливать жидкость сдвигая этим действием пистоны.... или же просто надавить на тормозную ручку до того момента как будет получен желаемый зазор между колодкой и диском, а затем отпуская ручку - давить на шприц при этом пистоны должны остаться на своих местах, а поршень тормозного цилиндра всосет жижу из шприца.
Трубку на клапан всегда креплю плотно, использую нитку в этих целях, как вариант можно попробовать пластиковую стяжку (хомутик), если вдруг сорвет можно неплохо загадить всю комнату, велосипед, да и себя целиком

А вот полый винт который вкручивается в расширительный бачок я герметизирую намотав на него немного фумы, она не способна повредить резьбу но от нее много пользы. Нужно понимать, что вакуум созданный шприцом сам по себе не выгоняет воздух он только ускоряет этот процесс, поэтому нужно не лениться и выбивать пузырики начиная с самого низа и заканчивать ударами по цилиндру. При это нужно выгнуть линию так, что бы подъем вверх от калипера к цилиндру был равномерный без впадин и бугров

В ваших конкретно тормозах применяется минеральное масло по идеи, с ними должно быть попроще, в полевых условиях масляные тормоза всегда прокачиваются лучше чем на тормозухе, при чем самыми извращенными способами...

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 17:18

Верный признак адекватной работы тормозов, это если пистоны при отпускании тормозной ручки всегда возвращаются на то место на котором находились во время прокачки, если же они были полностью раздвинуты, и после нажатия на рукоять отошли немного от диска и остановились это верный показатель, что в системе есть незначительное количество воздуха. Да и ручка... она не должна провалится после того момента как вы почувствовали прикосновение колодок к диску, если проседает при сильном нажатии (без фанатизма

) до 3-5 мм это нормально, если 10 и т.д. ездить можно... но работа ухудшается прилично...

mrStranger · **Добавлено:** 01.02.2012 17:26

Цитата:

В ваших конкретно тормозах применяется минеральное масло по идеи, с ними должно быть попроще, в полевых условиях масляные тормоза всегда прокачиваются лучше чем на тормозухе, при чем самыми извращенными способами...

Да, я в курсе, возможно, у меня дело и не в прокачке, в принципе заинтересовал сам метод...
Я качал через верх, доливая масло в расширительный бачек и выкачивал в низ масло нажатием ручки (потом даже отсоединял гидролинию и поднимал калипер выше, чтобы воздух выходил вверх ). В общем, задний я так и не прокачал, практически не тормозит. Еще такой момент, что один раз, я облил маслом все нафиг - колодки, ротор, но все обезжиривал и колодки мелкой наждачкой зачищал. Хрен его, может это еще как-то повлияло.
Ближе к весне буду более детально разбираться, поменяю колодки если больше ничего не поможет, хрен его что еще делать...

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 17:46

mrStranger писал(а):

Цитата:

В ваших конкретно тормозах применяется минеральное масло по идеи, с ними должно быть попроще, в полевых условиях масляные тормоза всегда прокачиваются лучше чем на тормозухе, при чем самыми извращенными способами...

Да, я в курсе, возможно, у меня дело и не в прокачке, в принципе заинтересовал сам метод...
Я качал через верх, доливая масло в расширительный бачек и выкачивал в низ масло нажатием ручки (потом даже отсоединял гидролинию и поднимал калипер выше, чтобы воздух выходил вверх ). В общем, задний я так и не прокачал, практически не тормозит. Еще такой момент, что один раз, я облил маслом все нафиг - колодки, ротор, но все обезжиривал и колодки мелкой наждачкой зачищал. Хрен его, может это еще как-то повлияло.
Ближе к весне буду более детально разбираться, поменяю колодки если больше ничего не поможет, хрен его что еще делать...

Быстрее всего колодкам ....
Можно выпалить их на электрической печке, как пройдет густой дым - значит все готово...
А что у вас с твердостью рукоятки?

mrStranger · **Добавлено:** 01.02.2012 17:55

Цитата:

А что у вас с твердостью рукоятки?

Да там, вроде как, все нормально, по ощущениям - как и на переднем, а там все в порядке. Поршня калипера не закисшие, ходят параллельно - это реально проблема и на это стоит обращать внимание. У меня так на переднем торомозе один поршень закис и практически не ходил, и из-за этого тормоз плохо работал, я его разработал и все стало нормально.
Так вот, методом исключения у меня остается:
- еще раз попробовать прокачать
- заменить колодки
- может как-то не подходит минералка, хотя опять же - на переднем все в поряде, но тут и гидролиния короче.

зы: не покупайте тектру :smile:

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 18:12

Да нормальные тормоза, а масло какое льете?

mrStranger · **Добавлено:** 01.02.2012 18:26

Цитата:

Да нормальные тормоза, а масло какое льете?

Да уже не помню какое именно...минералку, ваш КО :smile:

Да кусок говна, а не тормоза, я пока в них не лез все было круто и не понимал тех людей которые их матюкают. И тут дело не в прокачке и руки не из жопы, вроде. Такое ощущение, что они из пластилина - на расширительном бочке, на винтах грани сразу же слизались, я их еле открутил потом, думал, что уже придется высверливать. Дальше, еще в одном месте первый раз вставил шестигранник и так и не смог открутить винт - шестигранник сразу прокрутился, грани слизались (сам шестигранник не из говно материала, не дешевый, я им сорванные болты выкручивал).
В общем, если такая же будет с ними борода продолжаться куплю лучше какие нибудь Авиды и не буду мозг сношать.

andr · **Добавлено:** 01.02.2012 18:33

Palermo2400, вам бы уменьшить ширину картинок хотя бы до 750-800 точек. Тогда тему можно и в "Избранные" переместить.

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 18:49

mrStranger писал(а):

Цитата:

Да нормальные тормоза, а масло какое льете?

Да уже не помню какое именно...минералку, ваш КО :smile:

Да кусок говна, а не тормоза, я пока в них не лез все было круто и не понимал тех людей которые их матюкают. И тут дело не в прокачке и руки не из жопы, вроде. Такое ощущение, что они из пластилина - на расширительном бочке, на винтах грани сразу же слизались, я их еле открутил потом, думал, что уже придется высверливать. Дальше, еще в одном месте первый раз вставил шестигранник и так и не смог открутить винт - шестигранник сразу прокрутился, грани слизались (сам шестигранник не из говно материала, не дешевый, я им сорванные болты выкручивал).
В общем, если такая же будет с ними борода продолжаться куплю лучше какие нибудь Авиды и не буду мозг сношать.

Это уже мистика какая-то...
Если бы ваш шестигранник на котором написано, что он не из говна, был бы сделан из нормального материала и выдержан в размере имея при этом четкие грани и вершины, он бы по определению не смог слизать винт... возможно вам необходимо сточить пару мм рабочей зоны своего ключа и он станет работать нормально...
И вообще в чем тормоз виноват если он не имеет брака, не протекает и т.д. причем имел рабочее состояние до того как вы в него залезли и на заводе его как-то собрали без слизывания болтов

, может это все таки человеческий фактор? Для разнообразия отдайте его на прокачку в другие руки, а вдруг поможет

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 18:50

andr писал(а):

Palermo2400, вам бы уменьшить ширину картинок хотя бы до 750-800 точек. Тогда тему можно и в "Избранные" переместить.

Ну я думаю при всем желании это могут сделать модераторы, у меня просто нет вдохновения пока этим заниматься.

Димдимыч · **Добавлено:** 01.02.2012 19:05

palermo2400 писал(а):

Верный признак адекватной работы тормозов...

А также если перевернуть велосипед вверх колесами, ход ручки и ощущение на ней не должны меняться. В противном случае можно сделать вывод, что в системе есть воздух, который в нормальном положении велосипеда поднимается в расширительный бачок и не дает о себе знать до тех пор, пока велосипед не перевернуть.

mrStranger · **Добавлено:** 01.02.2012 19:19

Цитата:

он бы по определению не смог слизать винт...

По какому такому определению? Материал винтов намного мягче чем шестигранника, при малейшем прикладывании усилий мягкий материал слизывается.
Все шестигранные болты на веле откручиваются и закручиваются нормально, ни с одним такого не происходило.

Цитата:

И вообще в чем тормоз виноват если он не имеет брака, не протекает и т.д. причем имел рабочее состояние до того как вы в него залезли и на заводе его как-то собрали без слизывания болтов

Странные у вас выводы, если бы они имели рабочее состояния, я б в них с роду не лез.
Ашано-велосипеды, тоже как-то собирают на заводах, но это не указывает на их качество - все нужно перебирать/доводить до ума самому, ремонтопригодность стремится к нулю, вот примерно так и этими тормозами.

В общем разговор ни о том, думал, может кто-то что-то дельное еще посоветует, а в общем-то ничего нового. Буду мучать дальше.

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 19:59

Димдимыч писал(а):

palermo2400 писал(а):

Верный признак адекватной работы тормозов...

А также если перевернуть велосипед вверх колесами, ход ручки и ощущение на ней не должны меняться. В противном случае можно сделать вывод, что в системе есть воздух, который в нормальном положении велосипеда поднимается в расширительный бачок и не дает о себе знать до тех пор, пока велосипед не перевернуть.

Ну это уж совсем когда все запущено, даже если в бачке есть немного воздуха то не факт, что он окажется именно над отверстием забора жидкости и будет засосан в систему. Хотя на шимановских тормозах у меня такое было, перевернув вел через время использования все пришло в норму.

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 20:03

mrStranger писал(а):

Цитата:

В общем разговор ни о том, думал, может кто-то что-то дельное еще посоветует, а в общем-то ничего нового. Буду мучать дальше.

Вы просто конкретно опишите проблему, если вы говорите, что на прокачанных тормозах рукоятка дубовая и не проседает, то зачем же в них лезть, ведь уже становиться ясным, что дело в колодках или диске.

Димдимыч · **Добавлено:** 01.02.2012 20:49

palermo2400 писал(а):

Ну это уж совсем когда все запущено, даже если в бачке есть немного воздуха то не факт, что он окажется именно над отверстием забора жидкости и будет засосан в систему.

У меня сейчас на джуси 3 такое, но руки не доходят прокачать, т.к.
1) до весны время есть
2) даже если этого не сделать, это никак не мешает, т.к. проявляется только на перевернутом веле, а вернув в нормальное положение, через несколько нажатий все возвращается в норму.

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 20:56

Димдимыч, ты резьбы никогда не срывал на корпусе тормозного цилиндра (собственно пробка бачка) ?

Димдимыч · **Добавлено:** 01.02.2012 21:33

palermo2400, нет, никогда. Я вообще в жизни сорвал максимум 5 резьб.

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 21:50

Димдимыч писал(а):

palermo2400, нет, никогда. Я вообще в жизни сорвал максимум 5 резьб.

Я у себя на тормозе по тупости сорвал

Ну естественно сейчас все заглушено и не течет. Вот думаю как бы это дело исправить, подумываю о варианте выполнить заглушку в виде клапана по типу как на калипере, это даст возможность не трогать эти капризные резьбы, да и трубочку можно будет одевать непосредственно на конец клапана

Димдимыч · **Добавлено:** 01.02.2012 22:30

А если рассверлить, нарезать резьбу большего диметра и вкрутить переходную втулку со внутренней резьбой М5?

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 22:38

Димдимыч писал(а):

А если рассверлить, нарезать резьбу большего диметра и вкрутить переходную втулку со внутренней резьбой М5?

Стенка корпуса позволяет М6 без проблем, но у резьбы шаг в 1мм, а это выйдет 4-5 витков. Вот и думаю сделать в виде шпильки, вкрутить ее намертво, прорезать внутри шпили резьбу м3, и вкручивать туда винт (пробку) за одно и будет куда трубку при прокачке накидывать....

veloshizoid · **Добавлено:** 01.02.2012 22:54

mrStranger писал(а):

В общем разговор ни о том, думал, может кто-то что-то дельное еще посоветует, а в общем-то ничего нового. Буду мучать дальше

Это колодки.Они промасленные и наждачкой такое не убирается(проходил такое,надфиль и промывка дегризером не помогли).Попробуй прокалить - поможет.Но они потом быстрее будут изнашиваться.

palermo2400 писал(а):

а масло какое льете?

Вчера залил в Shim BR 485 какую-то минералку 15W40,брал на разлив (производитель хз,31 грн/литр).С меньшей вязкостью ничего на минеральной основе не было.Объяснил продавцу,для чего она мне.Он меня заверил,что на морозе не густеет.После прокачки дома в тепле было всё отлично.Утром, выехав на работу (-22 :lol:

),через пару минут ручка тормоза встала колом и не продавливалась вообще.Продавцу - "пламенный привет",а мне - ждать потепления или искать что-то менее вязкое.

mrStranger · **Добавлено:** 01.02.2012 22:57

Цитата:

Это колодки.Они промасленные и наждачкой такое не убирается(проходил такое,надфиль и промывка дегризером не помогли).Попробуй прокалить - поможет.Но они потом быстрее будут изнашиваться.

Спасибо, Ден - попробую. Ну или на крайняк куплю новые.

Garry1985 · **Добавлено:** 01.02.2012 23:20

по теме:
вместо того, чтоб болт сверлить, можно в автомагазине купить готовые штуцеры для прокачки автомобильных тормозов, выковырять шарик и все ок. я так первый раз авиды свои и прокачивал. сейчас, правда, выточил путёвые штуцеры у токаря, надо ещё колечки подобрать с тех же половинок суппортов должны подойти, чтоб фумку не использовать, и комплект готов.

Stranger: эх, отсутствие опыта ремонта совковых машин сказывается

тормоза надо прокачивать снизу вверх, а не чмыхать только верхушку, тем паче на масле имхо. хотя, похоже, проблема не в плохой прокачке. поменяй ради интереса колодки передние с задними местами, посмотри что будет.
где то даже видел в автостатье какой-то, делал автор пробку с штуцером, для насоса, чтоб автомобильную систему самому можно прокачать было, без напарника в кабине.

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 23:22

veloshizoid писал(а):

mrStranger писал(а):

Вчера залил в Shim BR 485 какую-то минералку 15W40,брал на разлив (производитель хз,31 грн/литр).С меньшей вязкостью ничего на минеральной основе не было.Объяснил продавцу,для чего она мне.Он меня заверил,что на морозе не густеет.После прокачки дома в тепле было всё отлично.Утром, выехав на работу (-22 :lol:

),через пару минут ручка тормоза встала колом и не продавливалась вообще.Продавцу - "пламенный привет",а мне - ждать потепления или искать что-то менее вязкое.

Ты это брось...

лить, что попало, лить нужно либо фирменное, но оно дорогое, но все же имеет ряд свойств именно подходящих для использования его в качестве тормозной жидкости, либо к примеру дешевый "аналог" mobil1 ATF-220 (для гидравлических систем иномарок), на вкус и цвет 100% шимано, только вот цену не помню, в районе 40 грн за литр вроде...
На морозе подвязает, но при этом тормоза работают (-21 градус, полет нормальный). Мои хаесы прокачаны тормозухой DOT4 фирмы liqui moly, ручки не дубеют, можно сказать работа идеальная, что радует.

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 23:26

Garry1985 писал(а):

по теме:
.. купить готовые штуцеры для прокачки автомобильных тормозов, выковырять шарик и все ок. ...
.

Идея ясна, спасибо, какая резьба на этой фиговинке от автомобильных тормозов, и как потом глушить отверстие если вынуть с него шарик?

veloshizoid · **Добавлено:** 01.02.2012 23:39

palermo2400 писал(а):

либо к примеру дешевый "аналог" mobil1 ATF-220 (для гидравлических систем иномарок)

Спасибо,надо попробовать.

palermo2400 писал(а):

Мои хаесы прокачаны тормозухой DOT4 фирмы liqui moly, ручки не дубеют

Вот за это мне и нравятся Avid,DOT-у начхать на мороз.

palermo2400 · **Добавлено:** 01.02.2012 23:46

veloshizoid писал(а):

palermo2400 писал(а):

либо к примеру дешевый "аналог" mobil1 ATF-220 (для гидравлических систем иномарок)

Спасибо,надо попробовать.

Их фирменный магазин в районе цирка.
Тут можно почитать http://www.mirmasel.com.ua/modules.php?name=Pages&page=59
Температура застывания - 44

Garry1985 · **Добавлено:** 02.02.2012 12:24

диаметр от 4 до 6, надо подбирать, или взять на типоразмер больше и немного обточить и перерезать резьбу леркой. А глушить ничего не надо. Я просто взял биндер и когда надо пережимал трубку. Хотя, вероятно, можно и качать с шариком. Дальше- как на видео. Кстати, гидролиния хорошо режется ножницами для резки пластиковых труб:-)

val0581 · **Добавлено:** 02.02.2012 13:00

veloshizoid писал(а):

Вчера залил в Shim BR 485 какую-то минералку 15W40,брал на разлив (производитель хз,31 грн/литр).С меньшей вязкостью ничего на минеральной основе не было.Объяснил продавцу,для чего она мне.Он меня заверил,что на морозе не густеет.После прокачки дома в тепле было всё отлично.Утром, выехав на работу (-22 :lol:

),через пару минут ручка тормоза встала колом и не продавливалась вообще.Продавцу - "пламенный привет",а мне - ждать потепления или искать что-то менее вязкое.

Обычное масло в гидре работать не будет. В качестве замены многие рекомендуют LHM. В вилку заливал - работает отлично. В СЛХ доливал, без проблем. Полностью не менял, пока нет необходимости. АТФ раньше заливал в магуру и остался результатом не доволен, ручка вяло отходила, помогло тогда только родное масло, про LHM тогда ещё не знал.

palermo2400 · **Добавлено:** 02.02.2012 16:42

veloshizoid, у меня на работе есть начатое масло ATF-220, если хочешь могу заделиться, только это уже с понедельника.

palermo2400 · **Добавлено:** 02.02.2012 16:47

val0581, ХАДО - это шарлатанская организация, они не делают сами масла, они используют чужие и добавляют в них свои чудо "присадки" (ничего большего чем отменная работа рекламы и т.д.), по сути просто краситель и ароматизатор, возможно молибден... я это к тому, что если поискать можно найти основу, т.е. именно то масло которое они льют в свою тару и бодяжат "чудо-присадками".

palermo2400 · **Добавлено:** 02.02.2012 16:52

val0581 писал(а):

Обычное масло в гидре работать не будет. В качестве замены многие рекомендуют LHM. В вилку заливал - работает отлично. В СЛХ доливал, без проблем. Полностью не менял, пока нет необходимости. АТФ раньше заливал в магуру и остался результатом не доволен, ручка вяло отходила, помогло тогда только родное масло, про LHM тогда ещё не знал.

Вы говорите что LHM отпад, но ведь вы упомянули - "полностью не менял, пока нет необходимости.", возможно полная замена масла даст более подробную характеристику, не хотите попробовать и отписать на форум?

val0581 · **Добавлено:** 02.02.2012 20:03

LHM производит не только хадо, но и другие фирмы. АЗМОЛ тоже делает гидравлическое масло, но его как-то стрёмно лить в тормоза.
Менять масло в практически новых тормозах я не буду, накой оно мне:))

palermo2400 · **Добавлено:** 02.02.2012 21:02

val0581 писал(а):

LHM производит не только хадо, но и другие фирмы. АЗМОЛ тоже делает гидравлическое масло, но его как-то стрёмно лить в тормоза.
Менять масло в практически новых тормозах я не буду, накой оно мне:))

Ясно, т.е. LHM в вашем случае не густеет на морозе -20 и тормоза работают отлично?

val0581 · **Добавлено:** 03.02.2012 12:04

В инструкции написано: Благодаря низкой температуре застывания (-60) гарантирует надёжную работу гидравлической системы даже при очень низких температурах, Но это для автомобилей. Утверждать про -20 не буду, но по назначению она лучше подходит к тормозам чем атф. АТФ предназначена для работы с шестерёнками, а лшм для гидравлики. Соответственно и набор присадок разный.

val0581 · **Добавлено:** 03.02.2012 12:29

У АТФ температура застывания -45, у ЛШМ -60
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /3372.html
Если интересует эта тема, то почитайте этот форум
http://forum.velomania.ru/archive/index ... 20968.html

val0581 · **Добавлено:** 03.02.2012 13:06

Добавлю свою конструкцию. Вентиль я взял от какого-то мединструмента.

palermo2400 · **Добавлено:** 03.02.2012 13:14

val0581 писал(а):

У АТФ температура застывания -45, у ЛШМ -60
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /3372.html
Если интересует эта тема, то почитайте этот форум
http://forum.velomania.ru/archive/index ... 20968.html

Спасибо.

palermo2400 · **Добавлено:** 03.02.2012 13:16

val0581 писал(а):

Добавлю свою конструкцию. Вентиль я взял от какого-то мединструмента.

К стати передавливать трубку можно регулятором давления от набора для капельниц, просто мне показалось это бессмысленным поскольку проще переломать ее руками

Heitaver · **Добавлено:** 03.03.2012 13:06

Мне выточили такие переходнички

palermo2400 · **Добавлено:** 03.03.2012 15:37

Само собой, выточить можно, что угодно если есть доступ к токарю

Выточил себе подобное вместо штатной пробки в виде винта, сейчас качаю тормоза именно через такой полый штуцер, поскольку в моем случае он находиться в нижней части тормоза, то абсолютно никак не мешает...

LonelyWolf · **Добавлено:** 03.03.2012 20:49

Искал в Харькове LHM, нашел только ХАДО LHM и Pentosin LHM+. Первый еще ничего, у второго цена астрономическая. Может кто заливал ХАДО LHM в тормоза, как оно себя ведет?
Или посоветуйте где можно "нормальный" LHM в Харькове приобрести, если ХАДО не канает :oops:

palermo2400 · **Добавлено:** 03.03.2012 21:33

Заливали хадо, почитай в этой теме на первых страницах, в общем не принципиально главное что LHM.

Jericho · **Добавлено:** 15.08.2012 16:19

Стали нужны переходники для прокачки Avid:
стандартный М5 с шагом резьбы 0.8
сквозное отверстие 3мм сверлом

Вложение:

Комментарий к файлу: М5/0.8 для прокачки тормозов

P1010060.JPG [ 151.21 КБ | Просмотров: 1811 ]

На все про все, затрат - 0. Все было под рукой

OLK · **Добавлено:** 03.12.2012 18:25

Повредил манжету в тормозной ручке. Вот такую:

viewtopic.php?f=45&t=87184&p=872366#p872366

Если есть идеи как выйти из положения малой кровью - буду благодарен за совет.

LonelyWolf · **Добавлено:** 27.01.2013 14:33

Попалась на глаза эта тема, год назад спрашивал как себя будет вести ХАДО LHM...
Так вот небольшой отзыв - все лето прокатал с этим LHM в шимановских тормозах, нормально. Когда в декабре мороз под -25 был, я для интереса пробовал тормоза - какой-нибудь "ватности" в ручке не заметил, нажималась как и летом. Тормоза работали, правда проверял не на ходу :oops:

Так что ХАДО LHM - дешево и сердито.

palermo2400 · **Добавлено:** 27.01.2013 14:45

LonelyWolf писал(а):

Попалась на глаза эта тема, год назад спрашивал как себя будет вести ХАДО LHM...
Так вот небольшой отзыв - все лето прокатал с этим LHM в шимановских тормозах, нормально. Когда в декабре мороз под -25 был, я для интереса пробовал тормоза - какой-нибудь "ватности" в ручке не заметил, нажималась как и летом. Тормоза работали, правда проверял не на ходу :oops:

Так что ХАДО LHM - дешево и сердито.

Оригинальное масло шимано тоже дешевое, а если учесть что для прокачки его нужно примерно 15 мл, можно сказать вообще халява...

Димдимыч · **Добавлено:** 27.01.2013 14:52

palermo2400 писал(а):

Оригинальное масло шимано

А чем оно лучше, кроме того, что "оригинальное"?

palermo2400 · **Добавлено:** 27.01.2013 14:57

Димдимыч писал(а):

palermo2400 писал(а):

Оригинальное масло шимано

А чем оно лучше, кроме того, что "оригинальное"?

Не знаю чем лучше я не проводил хим анализ, я только о том, что экономии никакой не будет.

Димдимыч · **Добавлено:** 27.01.2013 15:02

palermo2400 писал(а):

Не знаю чем лучше я не проводил хим анализ, я только о том, что экономии никакой не будет.

Я тоже не сравнивал цены, и не искал, можно ли его купить 15 мл, поэтому речь не об экономии. Но ясно одно, что шимановское "оригинальное" (шимано, правда, не делает масел) - это кот в мешке. В то время, как выбирая самостоятельно, все характеристики доступны. Например вязкость при различных температурах.

palermo2400 · **Добавлено:** 27.01.2013 15:13

Димдимыч писал(а):

palermo2400 писал(а):

Не знаю чем лучше я не проводил хим анализ, я только о том, что экономии никакой не будет.

Я тоже не сравнивал цены, и не искал, можно ли его купить 15 мл, поэтому речь не об экономии. Но ясно одно, что шимановское "оригинальное" (шимано, правда, не делает масел) - это кот в мешке. В то время, как выбирая самостоятельно, все характеристики доступны. Например вязкость при различных температурах.

Я много что лил в шимано, на некоторых маслах ручка дубовая, на некоторых даже при -25 не сильно дубеет. Но тормозит в любых случаях нормально, не ясно еще как разные масла относятся к нагреву, мне по сути только этим и не нравится шимано, как по мне масло это не подходящая тормозная жидкость... а то что шимано лепит на колодки радиаторы... это выглядит убого и глупо с конструктивной точки зрения.

Димдимыч · **Добавлено:** 27.01.2013 15:34

palermo2400 писал(а):

как по мне масло это не подходящая тормозная жидкость

А чем принципиально должно отличаться масло для тормозной системы или для гидроусилителя руля, для гидравлики тяжелой техники, или с некоторыми оговорками для того же демпфера?

Все это гидросистемы, и масло (или всякие DOTы) в них выступают в роли жидкости, передающей усилие. А что там там на входе и на выходе - тормоза ли, или что-то еще, какая разница? Главное чтобы рабочие температуры и текучесть находились в необходимых пределах.

IOleg · **Добавлено:** 27.01.2013 15:41

Димдимыч писал(а):

palermo2400 писал(а):

как по мне масло это не подходящая тормозная жидкость

А чем принципиально должно отличаться масло для тормозной системы или для гидроусилителя руля, для гидравлики тяжелой техники, или с некоторыми оговорками для того же демпфера?

Все это гидросистемы, и масло (или всякие DOTы) в них выступают в роли жидкости, передающей усилие. А что там там на входе и на выходе - тормоза ли, или что-то еще, какая разница? Главное чтобы рабочие температуры и текучесть находились в необходимых пределах.

ну в демпфере-то не совсем усилие передается, скорее гасится, не так? или это и входит в "оговорки"?

palermo2400 · **Добавлено:** 27.01.2013 15:52

Димдимыч писал(а):

palermo2400 писал(а):

как по мне масло это не подходящая тормозная жидкость

А чем принципиально должно отличаться масло для тормозной системы или для гидроусилителя руля, для гидравлики тяжелой техники, или с некоторыми оговорками для того же демпфера?

Все это гидросистемы, и масло (или всякие DOTы) в них выступают в роли жидкости, передающей усилие. А что там там на входе и на выходе - тормоза ли, или что-то еще, какая разница? Главное чтобы рабочие температуры и текучесть находились в необходимых пределах.

Если бы рабочая температура масла была достаточной - шиманячники не лепили бы радиаторы... логично?

Димдимыч · **Добавлено:** 27.01.2013 15:56

IOleg, я хотел сказать, что в демпфере оно также выполняет функцию несжимаемой субстанции. А так без разницы - передается (от поршня к поршню) либо гасится (протекая через поршень с калиброванным отверстием).
Оговорки - это о наличии воздуха в некоторых демпферах.

palermo2400, температура масла здесь не при чем.
Рабочие свойства колодок при нагреве меняются не в лучшую сторону.

palermo2400 · **Добавлено:** 27.01.2013 16:12

Димдимыч писал(а):

IOleg, я хотел сказать, что в демпфере оно также выполняет функцию несжимаемой субстанции. А так без разницы - передается (от поршня к поршню) либо гасится (протекая через поршень с калиброванным отверстием).
Оговорки - это о наличии воздуха в некоторых демпферах.

palermo2400, температура масла здесь не при чем.
Рабочие свойства колодок при нагреве меняются не в лучшую сторону.

Угу, только тормозуха может выдерживать сотни градусов, а масло вспыхиват при 260ти, и шимано видимо рулит в технологияъ торможения и ставит радиаторы туда куда все остальные производители тормозов (такие как авид, хаес и т.д.) не догадались, зато все остальные догадались применить подходящую жидкость типа дот4 , дот5.1 .... а то что диски могут разогреться даже до красна - это факт и при этом торможение сохраняются, современные колодки запросто выживают при высоких температурах, чего не скажешь про сами диски и про масло

Ну а если вопрос в том как и что работает, то и тормоза на масле и на тормозухе работают одинаково, но в случае масла приходится извращаться с охлаждением колодок, за-то оно не портит лакокрасочное покрытие при неудачной прокачке, если руки не из ж то этим плюсом можно пренебречь и вовсе.
Ну и в конце концов тормозуху можно найти в любом автомагазине и в любом колхозе... выше уровень ремонтопригодности, да и тормозуха очень дешевая.

Димдимыч · **Добавлено:** 27.01.2013 16:22

palermo2400 писал(а):

шимано видимо рулит

Шимана в первую очередь рулит в технологии залезания в карман ездунов.
А вот про то, кто там о чем догадался, а кто нет - не надо думать, что инженеры-конструкторы мировых брендов идиоты.

А про колодки - я имел в виду не живучесть, а сохранение рабочих свойств в момент нагрева.

И мне бы не хотелось сейчас обсуждать "закипевшее масло". :oops:

andr · **Добавлено:** 27.01.2013 19:48

palermo2400 писал(а):

Угу, только тормозуха может выдерживать сотни градусов, а масло вспыхиват при 260ти, и шимано видимо рулит в технологияъ торможения и ставит радиаторы туда куда все остальные производители тормозов (такие как авид, хаес и т.д.) не догадались, зато все остальные догадались применить подходящую жидкость типа дот4 , дот5.1

Разные модели тормозов сделаны по-разному. Совсем не трудно сконструировать такую модель, в которой прекрасно закипит даже новый DOT (не говоря о старом). На форуме уже говорили о конфузе, случившемся со срамовской дисковой гидрой на шоссейнике у главного редактора bikerumor.com: http://www.bikerumor.com/2012/02/14/roa ... -they-work
Причем точка кипения у DOT'а со временем постоянно снижается. А у минерального масла - нет.

http://www.autoezda.com/tormoza/494-tormozwater.html

Поцитируем.
"Влажностная точка кипения. Этот параметр характеризует установившуюся температуру кипения тормозной жидкости в зависимости от абсорбируемой влаги (приблизительно 3,5%)... Абсорбция влаги происходит, в основном, за счет диффузии воды через гибкие трубопроводы тормозной системы".

http://velo100.ru/technics/dot_3_5_5.1

http://vtk34.narod.ru/shevireva_avtmatz ... II_2_2.htm
"Жидкости на основе минеральных масел (ISO 7308) практически не обладают гигроскопичностью, поэтому температура их кипения не снижается".

http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 8&t=315218
"Рабочий диапазон температур от -35С до +150С.
Cинтетическое гидравлическое масло".

palermo2400 писал(а):

А то что диски могут разогреться даже до красна - это факт и при этом торможение сохраняются

Да, на всяких автогонках диски светятся. Но там и тормозуха - специальная: DOT 6 и 7. Если на чьем-то бицикле ротора раскалились до свечения, нужно мигом снять видео. Такого человека сразу возьмут в лучшую даунхилльную команду, чтоб сделать чемпионом мира. Ведь нынешним чемпионам до светящихся дисков пока далеко.

palermo2400 писал(а):

Ну и в конце концов тормозуху можно найти в любом автомагазине и в любом колхозе... выше уровень ремонтопригодности, да и тормозуха очень дешевая.

DOT 3 (как и тормоза) - это множество разных образцов от разных заводов. И DOT 4 тоже, и DOT 5.1.
DOT "из любого магазина" иной раз вскипятить проще, чем минеральное масло. Снова цитата.
http://autolubricants.info/dot/braketes ... stdot.html
"Еще одна «тормозуха» спецификации DOT 4, характеристики которой не соответствуют стандарту FMVSS 116 в первую очередь по температуре кипения «мокрой» тормозной жидкости — во время теста она стала «булькать» уже при +147°С".

LonelyWolf · **Добавлено:** 29.01.2013 03:32

Во какой холивар я поднял :-P

Пе как-то побоку в принципе, но поллитра LHM стоит 50грн, а сколько оригинальное масло shimano?

Димдимыч · **Добавлено:** 29.01.2013 13:45

Щас тебе скажут, что ЛХМ резинки съест. Вместе с рамой.

palermo2400 · **Добавлено:** 29.01.2013 15:53

LonelyWolf писал(а):

Во какой холивар я поднял :-P

Пе как-то побоку в принципе, но поллитра LHM стоит 50грн, а сколько оригинальное масло shimano?

120 грн за литр +-

JekaSs · **Добавлено:** 24.11.2013 12:12

Налиставшись за неделю форумов и насмотревшись кучу видео, решил попробовать прокачать тормоза сам. Но заметил что мнения расходятся относительно того, как заливать тормозуху. Одни советуют заливать через бачок, работая ручкой и подливая по мере прокачки, слив через трубку на калипере. Вторые говорят наоборот, только через клапан на калипере, с помощью шприца, отбирая другим шприцем из бачка.
В комплекте Shimano Bleed Kit & Oil, идёт только бутылочка с острым носиком и трубка, без шприца, а значит шимано подразумевает прокачку через расширительный бачок, так?
Ещё интересует вопрос насчет слива старой жидкости. Одни советуют слить поработав ручкой, другие через клапан на калипере, вытянув шприцем. Третьи пишут что старая жидкость вытеснется новой при прокачке. Что тут посоветуете?
Тормоза Shimano M775. Насчет того что заливать только минералку, в курсе.

palermo2400 · **Добавлено:** 24.11.2013 14:20

JekaSs
Шимано, может качаться с помощью 2х шприцов, но некоторые тормоза могут при этом подтекать в силу общей "недо-герметичности" тормозной ручки.
Качаю всегда 2мя шприцами, перегоняя жидкость из одного в другой пока не перестанет выходить воздух, этот метод самый быстрый и чистый (не требует даже снятия колодок).
Единственное, что у меня штуцера резьбовые самопальные и есть именно вариант под шимано, в которых пробка не только закрывает отверстия для подачи жидкости в расширительный бачок, но и держит крышку придавливая ее к резинке.
Ну и если тормоза были прокачаны, то заменить старую жидкость на новую лучше методом продавливания снизу вверх... если будешь работать ручкой то загонишь воздух в систему и потом прокачка займет больше времени...

JekaSs · **Добавлено:** 24.11.2013 19:40

palermo2400
Спасибо за ответ, значит буду делать с помощью двух шприцев и трубки.
По этому видео, как раз похожая конструкция на M775.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dFuwoEYvt_w&feature=youtu.be[/youtube]

series55 · **Добавлено:** 30.01.2016 10:44

Поднимем;) У кого есть жидкость LHM + грамм 300( на запас ) или где можно купить литра пол?

real SIMON · **Добавлено:** 30.01.2016 11:03

LHM была в ХАДОвских магазинах (их производства).

series55 · **Добавлено:** 30.01.2016 11:12

В ХАДО заходил, LHM нет , а + стоит 320 литр :facepalm:

, есть ТОТАЛ в продаже он 160 литр стоит , но покупать литр много , притом что мне 1 тормоз прокачать нужно ... Если у кого есть куплю не дорого ~300 мл:)

real SIMON · **Добавлено:** 30.01.2016 11:15

Как то В ХАДО пожадничали - вдвое дороже оригинальной... :facepalm:

LonelyWolf · **Добавлено:** 30.01.2016 18:07

Мдо, давным-давно, году в 2011 (или 2012) покупал литру ХАДО LHM+ за 55грн. Заливал и в тормоза и в вилку, отлично себя показало.
Сейчас знакомый попросил такой пузырь купить, глянул цену - ~350грн... Как-то действительно пожадничали.

series55 · **Добавлено:** 30.01.2016 22:16

Буду брать http://olx.ua/obyavlenie/prodam-maslo-total-lhm-plus-dlya-gidrosistemy-citroen-IDhoifm.html производитель Франция ,так что максимально приближен к оригиналу , если кому то понадобится ,продам по себестоимости 17 грн 100 мл :smile:

real SIMON · **Добавлено:** 31.01.2016 02:55

Total - это и есть оригинал (официальный поставщик Citroen) :wink:

Новости	Форум	Контакты
Отчеты	Барахолка	Реклама
Статьи	Календарь	Скидки ХТ


Страница 1 из 1 [ Сообщений: 78 ]